הכינו שעון מראה אינסופי: 15 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

בפרויקט קודם בניתי מראה אינסוף, כשהמטרה הסופית שלי עבורה הייתה להפוך אותו לשעון. (צור מראת אינסוף צבעונית) לא המשכתי את זה אחרי שבניתי את זה כי למרות שזה נראה מגניב, היו כמה דברים בעיצוב שלא אהבתי. עבור הפרויקט הזה עברתי עיצוב מחדש וחיברתי אותו לארדואינו תוך הכנת שעון.

בחלק מהתמונות שכללתי יש מידע שאינו מופיע בשלב, אז בדוק את כל התמונות עבור כל המידע עבור כל שלב. כמו כן, בעת בניית הפרויקט הזה, היו כמה פעמים שהמצלמה שלי לא צילמה את התמונות, או שחלק מהתמונות הלכו לאיבוד. אם יש צעדים לא ברורים, אנא השאר הערה. אעדכן הוראה זו במידת הצורך.

אם אתה מעדיף לראות גרסת וידאו של הוראה זו, תוכל לצפות בה כאן:

אספקה:

(רשימת הכלים, החלקים ומצרכים גדולה מכפי שאני רוצה להודות.)

כלים

• סרגל קצה ישר
• סכין שירות
• טוש
• מסור ידני
• מהדקי אביב
• בלוק שיוף
• עִפָּרוֹן
• מלחם
• מספרי תיל
• חשפניות חוטים
• דרמל
• ביט Dremel #115 (גליל גילוף)
• Bit Dremel #199 (גילוף דיסק)
• Bit Dremel #85422 (אבן שחיקה)
• Bit Dremel #EZ406-02 (דיסק לחיתוך מתכת)
• תרגיל
• מקדחה 1/16 אינץ '
• מקדחה 1/8 אינץ '
• מקדחה 3/16"
• מקדחה 3/8 אינץ '
• כיכר
• זווית זווית
• חיתוכי פח
• צְבָת
• קובץ קטן
• מברג פיליפס
• מלטשת מסלולית
• רפידות פוליש
• בד פוליש מיקרופייבר
• קרש חיתוך מניילון

חלקים

• 2 - 1/4 "דיבל עץ מרובע, 36" ארוך
• 2 - מוט זווית אלומיניום, 1/2 "x3/4" x1/16 ", 36" ארוך
• 6 - אגוז צימוד, #10-24 x 3/4"
• 6 - ברגים, #10-24 x 1 "1" x 1/2"
• לוח עץ (אורך מינימלי 9.5 אינץ ')
• 1 - בורג 1/4 "-20 x 1"
• 60 - נוריות כתובות
• חוּט
• מחברי חוט LED
• בקר LED (IR מרחוק)
• בקר LED (Bluetooth)
• ספק כוח LED 5v
• פרספקס (מינימום 10.5 אינץ 'x 10.5 אינץ')
• מתכת אלומיניום (מינימום 10.5 "x 10.5")
• סרט חצי רפלקטיבי
• תוספת הברגה 1/4 "-20 x 13 מ"מ
• ארדואינו ננו
• 2 - חיישני מגע
• תקע חבית

אספקה

• קלטת ציירים
• דבק לעץ
• 60 נייר זכוכית חצץ
• נייר זכוכית מחוספס 220
• לְרַתֵך
• שטף הלחמה
• בלוק עץ אקראי (זווית של 150 מעלות)
• מרק אפוקסי
• ספריי סרטים
• WD40
• קלטת צינור שחורה
• צבע כרום

שלב 1: בנה את מסגרת העץ: שכבה 1

הכנתי תבנית לחתיכות חלק העץ של המסגרת. חתכתי אחת ועקבתי אותה על פלט מרובע בגודל 1/4 אינץ ', ואז חתכתי את הפלא בסימני. למסגרת העץ יש 2 שכבות ולכל שכבה צריך 12 חלקים אלה, אז חתכתי 24 מהפיסות האלה מהדיבל. כל חלק הוא בערך 73 מ מ מקצה לקצה, והזווית היא 30 מעלות.

אני רוצה למקם אותם כך שהזווית של האחת תודבק לתחתית הזווית הבאה. בדוק את התמונה כדי לראות למה אני מתכוון. אני משתמש בתבנית אחרת כדי לעזור לי למקם אותן תוך כדי הדבקתן, ולהדביק את החלקים לתבנית בעזרת סרט ציירים. אני מדביקה 12 חלקים אלה כך בצורה עגולה ואז נותנת לדבק להתייבש.

שלב 2: בנה את מסגרת העץ: שכבה 2

אני משתמש ב -12 החלקים האחרים לשכבה השנייה. איבדתי את התמונות עבור חלק זה של התהליך, אז אראה את התוצאות. לא השתמשתי בתבנית ליצירת השכבה השנייה, רק הדבקתי את החלקים ישירות על גב השכבה הראשונה והחזקתי אותם יחד בעזרת מהדקים. אם תסתכל על התמונות שיש לי של המפרקים, תראה ששתי השכבות מקוזזות כך שהשכבות תומכות זו בזו. תוכל גם להבחין כי החלקים חורגים מהמסגרת. עשיתי את זה כדי שאוכל לשייף אותם בצורה חלקה וכדי שיתאימו בצורה מושלמת.

שלב 3: חבר את הנורות

נוריות LED בהן השתמשתי ניתנות להתייחסות בנפרד, והן מפס LED. ניתקתי את הרצועה מכל נקודות החיתוך כי רציתי שהאורות יהיו קרובים יותר זה לזה מאשר על הרצועה. אני מצרף להם קטע אחד בכל פעם עם נוריות בכל מפרק פינה ו -4 נוריות בין כל פינה.

אני ממקם את נוריות הלוד לפרק הבא, ואז בעזרת עיפרון עם קצה חד אני מסמן את המסגרת בין הלדים ובקצות הלדים. המקום בקצוות שאני מסמן הוא המקום בו חצבתי את העץ בשביל שהחוטים הולכים. עשיתי את אותו הדבר גם בחלק האחורי של המסגרת שבה החוטים עוברים מנורית אחת לאחרת.

שלב 4: הלחמה של נוריות יחד

כשאני מלחימה את הלדים יחד, אני עושה אותם אחד אחד. אני ממקם אותו בעזרת הסימנים שיצרתי קודם, ואז מקפל את הקצוות כלפי מטה לתוך החריץ שגזרתי. לפני הלחמת החוטים לנורית אני מורחת מעט שטף ואז הלחמה על החוטים ורפידות הנחושת, כך שיהיה קל יותר להלחם אותם יחד. אני הלחמה חוט אדום למשטח הנחושת 5+, ירוק למשטח הנתונים, ואז לבן לכרית הקרקע. השתמשתי בצבעים האלה רק בגלל שהם תואמים את החוטים בהם השתמשתי עבור מחברי החוטים.

לפני כריכת החוטים סביב מסגרת העץ, אני כופף אותם מראש כך שלא יכוון את הנורית שאליה הם מולחמים. אני מכופף אותם מראש על ידי החזקת כריות הנחושת במקומן באגודל ואז פשוט מכופף כל חוט אחד אחד. ואז הם מוכנים לעטוף את המסגרת. עכשיו אני יכול לנתק את החוט העודף ולהלחם אותו לנורית הבאה.

אני ממשיך בתהליך זה לאורך כל מסגרת העץ. על הלד האחרון חיברתי את חוטי 5+ והארקה לנורית הראשונה, אך לא חיברתי את חוט הנתונים. במנורת הלד הראשונה יש לי כריות נחושת קלט מולחמות למחבר LED.

שלב 5: בדוק את נוריות הלדים

אני מחבר את טבעת הלדים לבקר לד כדי לבדוק אותם. זה חשוב למקרה שיש נוריות נוריות או נקודות הלחמה גרועות. רק כמחצית מהאורות דולקים, אז אני מכבה את האורות ובוחן את נוריות הלד באזור בו הן הפסיקו להדליק. יכולתי לראות שמשטח הנתונים באחד הנוריות הוסר, אז החלפתי את הלד הזה. בדקתי שוב את האורות, וכולם נדלקו.

שלב 6: עיצוב מסגרת האלומיניום

עכשיו על מסגרת האלומיניום. בעזרת סרגל זווית (הגודל בתמונה) אני מסמן כל 67 מ מ. הסימנים האלה הם המקום שבו אני רוצה לכופף אותו. בכל סימון אני מקדח חור בגודל 1/16 אינץ ', ואז אני מסמן זווית של 30 מעלות בכל חור. אני חותך את הזווית הזו בעזרת קטעי פח, ואז בכל מקום בו החיתוך כופף את המתכת יישרתי אותו עם צבת.

בעזרת גוש עץ שחתכתי בזווית של 150 מעלות, אני משתמש בלוק העץ כדי לעזור לי לכופף את הפינות בסימנים שעשיתי קודם. זה לבדו לא גרם לפינות להישאר כפופות ב -150 מעלות, אז אני משתמש בתבנית אחרת כדי לעזור לי להתאים את הכיפוף ביד.

למסגרת האלומיניום יש 2 חלקים, מלפנים ומאחור. אני חוזר על התהליך בשלב זה עבור שתי חלקי מסגרת המתכת.

שלב 7: הדבקת מסגרת האלומיניום

אני לוקח את שתי החלקים שכרגע כופפתי, ומדביק אותם יחד במיקומים שהם יהיו כשהם יהיו שלמים. אני מקפיד למקם את הקצוות הפתוחים של כל פיסה בצדדים מנוגדים של המסגרת. אני משתמש במרק אפוקסי כדי למלא את הפערים בכל אחת מהפינות, ולקשר את הקצוות הפתוחים יחד. גם בקצוות (אך לא בכל פינה) אני מקפיד להוסיף אפוקסי נוסף למשטחים הפנימיים כדי לוודא שהוא יחזיק חזק. אין לאפוקס את החלק הקדמי לחלק האחורי.

לאחר התקנת האפוקסי, אני מסיר את הקלטת. אני קובץ ומשייף את האפוקסי בכל אחת מהפינות עד שהוא חלק עם שאר המשטח.

שלב 8: הרכיב/חבר את הברגים למסגרת

כדי להחזיק את החלק הקדמי של המסגרת מאחור, ברור שאנחנו לא רוצים להשתמש בקלטת לצמיתות. הנה הפתרון שלי; לקחתי 6 אגוזים מצמידים, טחנתי 2 צדדים כלפי מטה כדי להפוך אותו למלבני דק ככל שיכולתי מבלי לטחון את כל החוטים, ושמתי כמה חריצים בצדדים. אני רוצה לאפוקס אותם לחלק הקדמי כדי שאוכל להבריח אותו מאחור. הטריק היה לוודא שהם מסתדרים בצורה מושלמת, אבל זה היה קל למדי.

לאחר שהחלטתי באיזו חתיכה של המסגרת אני רוצה להשתמש לחלק האחורי, השתמשתי במקדח בגודל 1/16 אינץ 'כדי לקדוח חור שבו רציתי ש 6 הברגים ילכו, וודא שלא לקדוח את חורי הטיס האלה קרוב מדי ל קצה. לאחר מכן אני מקדח את אותם חורים גדולים יותר עם מקדח בגודל 1/8 אינץ ', ואז שוב עם מקדח 3/16 . (יכולתי לדלג על הגודל האמצעי.) לאחר מכן הכנסתי את הבורג לחור. שמתי את האום על הבורג, ואז הדבקתי את החלק הקדמי והגב שוב יחד. ערבבתי עוד מרק אפוקסי, הכנסתי חלק מהמסגרת שמתחת לאגוז, ואז דחפתי את האום לתוך האפוקסי למקומו. לאחר ההתקנה של האפוקסי, האגוזים והברגים היו מיושרים לחלוטין! הסרתי את הברגים והקלטת, ואז הוספתי עוד אפוקסי לדפנות האומים. לאחר סט זה, הנחתי את האפוקסי מהמשטח הקדמי של האומים, למעט חלק סמוך לתחתית האגוז.

שלב 9: חותכים ומכינים את הפלסטיק הקדמי

כשהמסגרת בנויה, הגיע הזמן לסיים את החלק הפנימי. הבא מאפשר לחתיכת הפלסטיק הקדמית. אני לוקח דף פרספקס ומניח אותו מתחת לחלק הקדמי של המסגרת, ואז עוקב אחר המסגרת. כשאני חותך את זה, אני צריך להישאר בתוך הקו בערך 1/16 אינץ 'כדי לפצות על עובי האלומיניום.

לאחר שחתכתי את הפרספקס, אני מניח אותו על המסגרת ומסמן היכן אני צריך לחצוב אותו כך שיתאים לאגוזים ולאפוקסי. לאחר גילוף המקומות שאני בודק מתאימים לפלסטיק, ואז מתאימים את הגילופים לפי הצורך. ברגע שהוא מתאים היטב, הוא מוכן לשים עליו את הסרט הרפלקטיבי.

שלב 10: חותכים ומכינים את מראה האלומיניום

עבור האלומיניום, חיתוך לגודל דומה לפלסטיק. פשוט הניחו אותו מתחת למסגרת, עקבו אחריו ואז חתכו אותו בתוך הקו. במקומות בהם יש 6 אגוזים אתה צריך לחתוך חריצים החוצה, אבל מספיק גדולים לאגוזים ולא לאפוקסי. זכור גם שעליך לחתוך חריץ בחלקו העליון כדי שהחוטים יעברו.

אחרי שזה רק לעצב הוא מוכן ללטש. לא אעבור כאן על השלבים לכך, אך תוכל לבדוק את המדריך שהכנתי לתהליך זה כאן: גיליון אלומיניום פולני לגימור מראה

סתם מתוך סקרנות, החלטתי להוסיף מעט מהסרט הרפלקטיבי שלי למתכת, כדי לראות איך זה משתווה לאלומיניום המלוטש. בפרויקט הגמר, הסרט יהיה בחציו העליון של המראה. לדעתי, זה עובד בערך באותה באר, כך שלא יהיה צורך בליטוש אם אתה משתמש בסרט.

שלב 11: הפוך את סרגל העיוות

כדי להוסיף אפקט מעוות למראה האינסוף, השתמשתי בחתיכת עץ שהוספתי תוספת מושחלת באמצע זה. בעזרת זה אני יכול ללחוץ על בורג בצד האחורי של מראה האלומיניום. זה אמור להפוך את עקומת אפקט האינסוף פנימה.

שלב 12: מגעים לפני ההרכבה הסופית

כשהמסגרת הסתיימה, צבעתי את חלק המתכת בצבע כרום. עבור חלק העץ עם הלדים, הוספתי מעט סרט דק ושחור לשני הצדדים, וכיסיתי את נקודות ההלחמה. אחר כך הדבקתי לו כמה שאריות של פרספקס בצד שהאלומיניום ילחץ נגדם.

שלב 13: הרכבת השעון

עכשיו הגיע הזמן לחבר את כל החלקים. וזכור, למראה האלומיניום יש את הסרט הרפלקטיבי בחצי העליון.

בעת התאמת סרגל העיוות, אם הוא הדוק מדי האפקט יתעוות בדרכים אקראיות. אם העיוות מטורף מדי ואתה רק רוצה שהוא יתעקל לעבר המרכז, פשוט שחרר את הבורג בסרגל המעוות. זה לא צריך להיות צמוד במיוחד כדי לעבוד טוב.

שלב 14: וזהו

וזה הכל! דבר אחד שלא ציינתי הוא ה- Arduino בו השתמשתי. זה Arduino Nano, ואני אעשה הוראה ספציפית על הגדרת זה בשביל זה ואוסיף קישור לכאן כאשר זה נעשה.

אם יש שלב שצריך יותר פירוט, או שפשוט לא ברור, השאירו הערה וספרו לי. אעדכן הוראה זו במידת הצורך.

אם אתה בונה שעון מראה אינסוף, אשמח לראות איך זה יוצא!

מדיה חברתית:

• טוויטר -
• פייסבוק -
• אינסטגרם -

שלב 15: קוד Arduino

הנה קישור לקוד שהשתמשתי בו עבור הארדואינו ננו. זו אמורה להיות נקודת מוצא טובה לפרויקט שלך. זהו רק קוד בסיסי ולא ישמור על השעון מדויק לאורך זמן. על מנת לשמור על הדיוק, יהיה צורך בחיבור WiFi או להוסיף שעון בזמן אמת, יחד עם הקוד לשימוש באלה.

GitHub:

אני מתנסה כעת ב- D1 Mini כדי להשיג זמן אינטרנט. לקישור GitHub שלי יש 2 תיקיות, ובתיקיית ה- WiFi יש קבצים שעובדים עם ה- D1 Mini כדי להוציא את הזמן מהאינטרנט. (גרסת קובץ זו אינה משתמשת בחיישני מגע ואינה תומכת בהתאמה ידנית של הזמן.)

אם אתה מוצא בעיות בקוד זה, אנא הודע לי על מנת שאוכל לתקן דף זה. או אם תוסיף שיפורים, אשמח לראות מה אתה מוסיף.