שעון ROY G. BIV: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

קוד הצבע לסימון חלקים אלקטרוניים הוא DEAD. אז כאן אחייה אותו קצת. זהו שעון מקודד בצבע 12 שעות. ביליתי הרבה זמן במציאת צורת התצוגה הטובה ביותר כך שהצבעים נראים כמו דף נייר במקום נקודות לד שזוהרות. הכנתי גם מארזים מתאימים ולכן יש כל כך הרבה בתמונות. נדרשו עוד אבות טיפוס רבים כדי שהדברים יתאימו בדיוק. אתה יכול לצפות לוויטרינה מלוטשת עם 4 כפתורים קלים לקביעת השעה ולנייר מוצק כמו תצוגת צבע.

אספקה

רשימת החלקים היא:

כל פרו מיני, ננו

rtc zs-042

4 מתגים

לוח מחשב או חוט יד על לוח נייר בגודל 1.5 על 2.5

מקרה

סרט נייר מתכת

נורות בצבע מחרוזת LED של 5 וולט

שלב 1: אספקה תמונות

קובץ ה- pdf ללוח המחשב הוא תצוגה רגילה. שנה ל- MIRROR עבור לוח מחשב מדפסת לייזר (העברת טונר)

שלב 2: צבעים….. השעה היא 7:36

קוד הצבע האמיתי הוא: sorta ROY G BVG. לא ה- ROY G BIV מהקשת.

0 שחור

1 חום

2 אדום

3 תפוז

4 צהוב

5 ירוק

6 כחול

7 סגול (אינדיגו) או (סגול)

8 אפור

9 לבן

נורות החשמל הוביל משתמשות ב- 5050 שהן בהירות יותר מה- 3535. הטעות הראשונה שלי הייתה שימוש בגרסת 12v והמעגל הדרוש לנהגים. נוריות 5V פועלות ישירות מה- uno. זה הופך את כל הפרויקט לקל מאוד. לפני שאתה בונה את המארז הקפד להזמין תחילה את האורות. המרווח לאינץ 'הוא קריטי. בכדי להתאים לעדשה על הנורות להיות במרחק של קרוב ל -33 מ מ. (מרכז למרכז) המתאים 2 נוריות לעדשה הקטנה ו -3 נוריות לעדשה הגבוהה. אם יש לך כמה שאריות רצועות לד ואתה משתמש בהן התאם את גובה העדשה כך שיתאים.

שלב 3: קבצי STL להדפסה

הדפס את המארז וחלקים. אני אוהב שחור למארז ופשוט משנה ללבן בעדשה.

זה יהיה תחתון, מארז, כפתורים ושרוול עדשות, החלק העליון כולו שחור

ו -4 עדשות לבנות.

המארז ידרוש רק שיוף קל כדי שיתאים לתחתית.

שרוול העדשה זוויתי לאחור ולכן סמן את הצד הפונה לאחור. ניסיתי להראות זאת אך אף אחת מהתמונות לא הצליחה. יש זווית קלה שמטילה את העדשות לאחור. אם מסתכלים על השרוול הצידה פינה אחת היא 90 והשנייה היא 78 הטיה קלה לאחור. הדרך האחרת לספר לאחורי היא לראות את החלק התחתון של שרוול העדשה והחיפוי הרחב עובר לחלק האחורי של המארז. זה יגרום למארז ולשרוול להישטף בצד האחורי.

למתגים יש את השיבוץ הרחב יותר העובר לחזית התיק.

כל העדשות צריכות להיות הוכחות לאור. לצבוע אותם בשחור שטוח זה הכי טוב אבל לצייר RUNS בהדפסים תלת מימד. ניסיתי להדביק כמיטב הציירים וכיסיתי את החלק הקדמי של העדשה וריססתי את העדשה. יש פסים שחורים בכול הכריכה הקדמית של העדשה.

האור מהעדשה הבאה מפריע לעדשות האחרות ולכן צריך להסיר אותן. השתמשתי בקלטת אלומיניום המשמשת בעבודת צינור. אין להשתמש בקלטת DUCT או בקלטת שחורה חשמלית. הקלטות הללו צונחות ונעשות דביקות וגורמות לעדשות להיות רחבות מדי מכדי שיתאימו למארז ולחלק העליון. יהיה עליך לשנות את גודל הדפסי stl אם כן. מכסים 3 צדדים.

הקלטת היא מעבודת צינור והיא דביקה מאוד וממוקמת ב- STAYS. ראה תמונות. סרט הכסף הבהיר הוא הטוב ביותר אך יש לו לוגו שאולי לא תרצה להציג במוצר הסופי.

שלב 4: גזור ונמכר את הנורות

הנורות פועלות הכי טוב אם קיבלת את רצועת 5V החתך SINGLE. רצועות מסוימות מחברות בין 2 נוריות או יותר לחתך או שהן חולקות נגדים. אני גם אוהב את סוג החוץ המכוסה בסיליקון מכיוון שהוא עוזר לנטרל את האור.

אם אתה משתמש בלוח המחשב שים כותרות נקבות על רצועות הלד עם + ימינה, כמו B-R-G- +.

כללתי סקיצה להתאמת הצבעים שנותנת הגדרת pwm. הצבעים קרובים אך גיליתי שלכל רצועה יש וריאציה מסוימת וייתכן שתרצה לשנות את הגדרות pwm. במקום להעלות את השינויים ללא הרף, תוכל להשתמש בסקיצה כדי להתאים סירים כדי למצוא צבע שאתה אוהב. לאחר מכן שנה את הצבע pwm בסקיצה האמיתית. אם אתה מכוון את ה- pwm וודא שהנורות נמצאות בתוך העדשה עם סרט והרחק מאור עז.

שלב 5: חיבור ה- UNO ומקלדת וסקיצה

כל פלט של ה- uno עובר לעדים. התחל ב -2 עד ה- G של 10 הדקות שהובילו. זה יביא אותך לסיכה 9 של השעה R. סיכה 12 היא שעה B וסיכה 11 = 10 שעות G ו- 10 = 10 שעות R.

ה- rtc עובר ל- A5, A4 ולמקצוענים יש כאלה במקומות שונים לפעמים בחלק הפנימי של כותרות הסיכה.

המתגים הם מתגי מגע 9 מ מ (ג'יין רגיל). קושרים את כל החלק התחתון לאדמה ומתג אחד כל אחד לסיכות A0-A3. A0 הוא מתג 10 השעות, …… A3 הוא מתג הדקות.

הקוד קל ועובד עם שבב rtc DS3231. רציתי שזה יהיה קל ככל שניתן, כך שהזמן הוא 12 שעות בלבד. זה מעדכן את השעה ל- AM ומאפס את השניות ל -00. אם תשנה את הסקיצה ותמחק את ה- rtc לתאריך או שעה PM, ייתכן שתקבל נתונים שגויים (אבל לשעון ולסקיצה זה לא אכפת).

שלב 6: הבניין

המבנה נראה טוב יותר מהמתואר. התמונות מראות את בניית המחשב לפי חלקים. אני משתמש בכותרת נקבה כדי להחזיק את הכותרת הגברית ישרה. אני מלחם את הפרומני ללוח אבל יש מקום למחברים נקביים אם תרצה. התמונות מראות את הטעות שפספסתי את סיכת הטחון מהמחשב אל הפרומיני שליד סיכת ה- Vcc. תיקנתי את זה ויש לי עוד תמונה עם הסיכה הקרקעית. אני מושך את הסיכות המתות בכותרת ה- LED רק כדי להקל על התקע. תמונות נוספות נמצאות במבנה 002 ו- 003. ה- rtc יצטרך לשנות את המחבר ולעשות 90 בפינים כך שהוא ינקה את המקרה. חבר את כל הנורות ואת שעון ה- rtc והעלה את הסקיצה. אם אתה משתמש במסך הטורי הקריאה תהיה 00:00 וכאשר תחלוף דקה אחת התצוגה תהיה 00:01 והעדשה הימנית תהיה חומה. אם חיברת את המתגים תוכל להגדיר את השעה ולראות את הצבעים משתנים.

אני משתמש בשקע USB מיני (מחבר טלפון אנדרואיד סטנדרטי). יש לי כמה מסכנים שיש להם כרית קטנה שתחזיק את השקע במקום. דחיפה אחת מהחוט והם מתנתקים. אני מלחימה כמות נוספת של הלחמה לחיזוקן וקצת דבק. חבר את שקע ה- DC למחשב ובדוק. זו הפעם האחרונה שתוכל לבצע שינויים או תיקונים. לאחר שהתחילו את המקרה הכל חייב לפעול כראוי.

אם הכל תקין, התחל את ההרכבה עם ברז קצף דו צדדי (20x10 מ מ) כפי שמוצג בחלק התחתון. מרכז את המחשב על הקלטת וסגור לגב התחתון. לאחר מכן החלק את ה'מקרה 'מעל עדשות הלד ומטה ל'תחתית' והעבר את המתגים דרך החור.

בדוק שוב בעוצמה … ואז הוסף את השרוול מעל העדשות. היית צריך לסמן את החלק האחורי של השרוול על ידי התאמתו למארז והגובה צריך להיות סומק. זה עשוי לקחת מעט לחיצה כדי להעלות את השרוול מעל העדשות. אם השתמשת בקלטת שומן כדי לחסום את האור על העדשות השרוול והחלק העליון לעולם לא יתאימו. יהיה עליך לשנות את גודלם.

בסדר למעלה וזה נדלק!

שלב 7: בנה 002

שלב 8: בנה 003

שלב 9: בנה את התיק

כאן אתה רואה את המתגים. מעבר אחד ל- A0 - 10 שעות…. A1 - שעה…. A2 - 10 דקות… A3 - דקה

המתג מחבר את סיכות A לקרקע.

שלב 10: BUILD 005 Assy Total

שלב 11: 12:56

שלב 12: טעויות והערות

לפרויקט זה נדרשו הרבה מאד עדשות ומארזים כדי לתקן. העדשות ברבות מהעדשות שלי פשוט נראו גרועות. למארז עצמו נדרשו 12 אבות טיפוס בכדי להתאים את עצמם. הטעות הגדולה שלי הייתה קבלת נוריות 12V והחלפה ל- 5v הייתה עזרה גדולה לפשט את הפרויקט. ניסיון לחבר את הלדים למחשב הוא אתגר. אולי תרצה לכוון את החוט אבל גם זה לא כיף.

התלונה הגדולה ביותר שלי היא רצועות הלד. קיבלתי כמה שהבטיחו מרווח של 33 מ"מ והיו 66 מ"מ. בהירות המחרוזת למחרוזת משתנה גם הוא. נגדי ההזנה כולם גבוהים מדי בערכים. לכל הנורות יש 20maa בהירות מלאות. אז 5050 עם 3 נוריות ימשוך 60ma כל אחת. אם יש לך מחרוזת של 50 נוריות שזה 3 אמפר. לרוב המיתרים יש 150 נוריות וזה כמעט 10 אמפר! רוב הציוד 5V הוא 1 עד 2 אמפר עליונים. אז כדי להפחית את הזרם הם מגדילים את ערכי הנגד. זה נותן לעדים צבע עמום יותר ומוציא את עוצמת הצבע האמיתית. לאף אחד מהמיתרים שניסיתי לא היה לבן טוב … תמיד כחלחל.

אני משנה כמה נגדים וקיבלתי צבעים הרבה יותר אמיתיים, אבל אני לא מצפה שתעשה זאת. הכוונה הייתה לפרויקט VERY EASY.

הטעות השנייה שלי הייתה ראש פתוח. זה נתן מראה טוב יותר כשהצבעים מגיעים מהחלק העליון והעליון. אבל כל אור מתחרה מעל הצג הטביע את הצבעים כך שהחלק העליון מכסה את כולם.

תודה על הצפייה. oldmaninSC….. לחיבור קל תיל ראה את 'סיר ההלחמה של האיש המסכן שלי'