שולחן ישיבה/עמידה אוטומטי: 14 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

** אנא הצביעו להוראה זו! **..

למרות הספקות הראשונים שלי אני מאוד שמח מהתוצר הסופי!

אז הנה, דעתי על שולחן הישיבה/המעמד האוטומטי!

שלב 1: העיצוב

השולחן

שולחן העבודה מורכב מ -4 לוחות שיטה, באמצעות 3 גדלים שונים.

שולחן העבודה הוא לוח יחיד בגודל 1200x600 מ מ והוא מחובר לשתי הרגליים באמצעות סוגרי פלדה.

שתי הרגליים עשויות משני לוחות 1200X405 מ"מ החתוכים לחתיכה של 450x405 מ"מ ו -750x405 מ"מ. כל פיסת 450 מ"מ מחוברת לחתיכה של 750 מ"מ עם שתי שקופיות ציור כבדות של 350 מ"מ. אלה משמשים כמנחים ומאפשרים לרגליים להתארך לגובה של כ- 1100 מ"מ.

קרן תמיכה עשויה מלוח בגודל 300x1200 מ"מ עד 1130 מ"מ. קרן זו מחזיקה את הרגליים זו בזו ונותנת למפעיל הלינארי משהו לדחוף נגדו.

תְנוּעָה

"כוח ההרמה" מסופק על ידי מפעיל ליניארי יחיד בגודל 1500N, 30 ס"מ המחובר לקרן התמיכה ולתחתית המרכזית של שולחן העבודה.

מנוע המפעיל נשלט על ידי ננו Arduino ומנהג מנוע DC.

שני כפתורי לחיצה שולטים בתנועה.

שלב 2: חלקים נדרשים

השולחן

לוחות עץ למינציה (שיטה) - מחסן בוננינגס

1x 1200 x 600 x 18 מ מ

1x 1200 x 405 x 18 מ מ

2x 1200 x 300 x 18 מ מ

הרעיון הראשוני היה לקחת כמה לוחות אורן ולשלב אותם יחד עם דיבל ודבק עץ, אבל אז מצאתי את לוחות העץ המיוצרים מראש של Acacia וחשבתי שאחסוך לעצמי את הטרחה ואעצב את השולחן כדי להשתמש בהם (גם אני מאוד אהבתי הצבע והמראה של העץ).

סוגרי פלדה - מחסן Bunnings

2x 50 x 50 x 50 x 5 מ מ

8x50x50x20x5 מ מ

בהתחלה קניתי רק 8 מתוך 50 x 50 x 20 x 5 מ מ אבל קיבלתי 2 כבדים כי נראה שהקטנים יותר מתכופפים על שולחן העבודה.

50 חבילות ברגי עץ 20 מ"מ

ברגים של 20 מ"מ יחדרו כ -15 מ"מ ללוחות.

2 זוגות של 350 מ"מ שקופיות

לרוע המזל איבדתי את כל הרשומות של איזה סוג בדיוק קניתי אבל הם משהו כזה.

האלקטרוניקה

מפעיל ליניארי 30 ס מ

בהיותי החלק היקר ביותר במבנה השתמשתי רק באחד אם כי תוכל לקבל שניים ליציבות נוספת - משהו שאביא בהמשך.

2x כפתורי לחיצה רגעיים

לא צריך כאן שום דבר מיוחד, בחר משהו שמתאים למראה השולחן שלך, קיבלתי את אלה.

מארז כפתורי אוגן

האוגן עוזר בהרכבה, חשבתי שאלומיניום ייראה טוב עם העץ.

כבל 4 ליבות

לחיבור הכפתורים לתיבת הבקרה.

ספק כוח 12V 1A

הצלחתי להוציא אחד כזה מקופסת זבל.

לוח חשמל

השתמשתי בלוח חשמל בעל ארבע יציאות אך אתה יכול להשיג את כל הגודל המתאים לצרכיך.

נהג מנוע DC

השתמשתי באחד שהייתי מונח, זה משהו כזה.

ארדואינו ננו

נמצא בקלות באינטרנט.

תיבת בקרה השתמשתי במדפסת התלת -ממד שלי 'ביג בוי' ליצירת קופסה שתכיל את הפקדים, אולם תוכל פשוט לקנות קופסה אם אין לך גישה למדפסת תלת -ממדית.

אופציונאלי

240 נייר זכוכית ו 400 נייר זכוכית

אופציונלי אבל לא אופציונלי? אם אתה ממש עצלן אתה לא צריך את זה, אבל כמו הרבה דברים בחיים אתה באמת צריך.

כתם עץ

כתם יכול לגרום לחתיכת עץ זולה להיראות הרבה יותר טוב ויוציא את תכונות העץ.

לַכָּה

לכה היא אופציונלית אך מומלצת מאוד מכיוון שהיא תשפר את המראה והעמידות של השולחן.

תעלת כבלים

אם אתה מתכוון להשתמש בשולחן העבודה שלך עבור מחשב אני ממליץ לך להשיג אחד כזה.

קשרים לאבטחת כבלים בתוך ארגזים.

קליפ כבלים

לאבטחת כבלים מחוץ לקופסאות.

שלב 3: כלים נדרשים

היסודות של אילו כלים תזדקקו ליצירת שולחן העבודה:

השולחן

מקדחה ידנית עם מקדחים שונים

לקידוח מקומות חור הרכבה וכו '…

מברג/מברג מקדחה

להברגת ברגים!

מסור עיגול/יד

לחיתוך הלוחות במידה.

מכחול

מברשת דק לשיער ליישום הלכה.

סְמַרטוּט

למריחת כתם העץ.

מכשירי חשמל

מלחם

כדי ליצור חיבורים חשמליים.

מספרי תיל

כדי להפשיט/לחתוך חוטים.

שלב 4: חיתוך לוחות העץ

בעזרת לוחות השיטה עלינו לבצע רק שלושה חתכים, אחד לקרן התמיכה ואחד לכל אחד מהפנלים המשמשים את הרגליים (ניתן לבצע חיתוך זה רק על ידי ערימת שני הלוחות).

אני חותך את כל החלקים בעצמי בעזרת מסור עגול רגיל, אם כי בדרך כלל חנות החומרה שממנה אתה קונה אותם (תמורת עלות). אתה יכול גם פשוט להשתמש במסור יד, אם אתה סבלני.

רגליים

כל אחד משני הלוחות בגודל 1200x405 מ"מ צריך לחתוך לשניים, חתיכה של 750 מ"מ וחתיכה של 450 מ"מ.

קרן תמיכה

יש לחתוך את קרן התמיכה כך שתתאים בין הרגליים. חישבתי את זה כאורך ראשוני מינוס (4x עובי לוח ועוד 2x עובי שקופית תיקו). עושה את זה 1130 מ מ.

שלב 5: יצירת רגליים ותמיכה בקרן

צייר שקופיות

עלינו להשתמש בשקופיות הציור כדי לחבר את שתי חלקי הרגליים כדי ליצור רגל אחת "מחליקה".

הרכבתי את המסילות כ -100 מ"מ מקצה הלוחות, כשרוחב השקופיות (כ -45.5 מ"מ) זה מעמיד את מרכז השקופיות כ- 123 מ"מ מקצה הלוחות.

צייר קו קל שבו מרכז כל אחת מהשקופיות ישב על כל לוחות הרגליים. הניחו את המסילות על אחת מחתיכות הרגל הארוכה יותר, כשהצד הגדול פונה כלפי מטה. קו את החלק העליון של המעקה עם החלק העליון של הלוח המבטיח את קצה השקופית הנמתחת החוצה, משתרע על קצה הלוח. כאשר אתה מאריך את השקופית החוצה תראה שיש מספר חורי הרכבה, בחר כ -3 וסמן את מיקומם בקו שציירת למרכז השקופית.

בצע את אותו הדבר עם הלוח הארוך השני, ולאחר מכן הפוך את שקופית הצביעה וסמן את חורי ההרכבה של הקצה הקטן של השקופית בקו האמצעי של חתיכות הלוח הקטן.

לאחר שסימנת את כל חורי ההרכבה לשקופיות הצביעה השתמש במקדח קטן, כ -2 מ"מ, כדי לקדוח חור קטן בעומק של כ -5 מ"מ בכל אחת מנקודות ההרכבה.

אל תלך לאורך כל הדרך!

סוגרי הרכבה

כעת עלינו לסמן את חורי ההרכבה עבור הסוגריים שיחזיקו את הרגליים לקרן התמיכה ואת הרגליים אל השולחן.

שולחן

בסופו של דבר השתמשתי ב -3 סוגריים לכל רגל כדי להחזיק את השולחן לרגליים מכיוון ששני הקטנים שהיו לי במקור לא נראו שהם יספיקו.

בהתאם לסוגריים שבהם אתה משתמש יהיה עליך לשנות את מיקומם בלוחות. עבור הסוגריים המשמשים לחיבור הרגליים לשולחן, סמן את מרכזם (זהה לשקופיות, כ -50 מ מ מהקצה ואחד במרכז במקרה שלי). יישר את מרכז התושבת עם קו האמצע, ושורה את קצה הסוגר עם הקצה על לוח רגל קטן (השתמש בחתיכת עץ, או משהו שטוח, כדי לוודא שקצה הסוגר מרובע עם קצה חתיכת הרגל). לאחר סימון מיקום חורי ההרכבה קדחו אותם כמו לשקופיות.

תמיכה בקרן

חיברתי סוגר אחד למרכז כל קצה קרן התמיכה ואחד בקצה התחתון של כל קצה. בידיעה היכן הקורה תצורף לרגליים תוכל לסמן היכן יושבים סוגרי קורות התמיכה על לוחות הרגליים הארוכות ולקדוח את חורי ההרכבה.

להרכיב

לאחר שנקדחו כל חורי ההרכבה לתושבת ולשקופית תוכל להתחיל להרכיב אותה. השתמש בברגי העץ 20 מ מ כדי להצמיד את השקופיות והסוגריים לחתיכות הרגליים ולאחר מכן שלב את שתי הרגליים יחד עם קרן התמיכה.

הערה עבור הסוגריים המתחברים לקצה התחתון של קורת התמיכה אתה יכול להשתמש בברגי עץ ארוכים יותר לתמיכה נוספת.

שלב 6: שולחן

הגיע הזמן לסמן את מיקום הסוגריים בצד התחתון של השולחן.

לשולחן שלי הרגליים מחוברות ישירות למרכז השולחן. כדי לחשב את מיקום הסוגריים בצד התחתון של השולחן חישבתי תחילה את ההבדל בין רוחב השולחן לרוחב הרגליים. חילקתי את המספר הזה ב -2 והוספתי שלמרחק שהנחתי את הסוגריים מקצה הרגליים.

הסרתי את אחד הסוגריים מהרגליים והשתמשתי בו כדי לסמן את המיקום של חורי ההרכבה עבור הסוגריים.

כעת הוא גם זמן טוב לסמן את חורי ההרכבה עבור המפעיל הליניארי. לתושבת שתי עמדות חור בורג, באמצע שני החורים האלה צריך להיות בשורה אחת עם מרכז השולחן.

לאחר קידוח עמדות חורי ההרכבה, הנח את השולחן על הרגליים והצמד את החלק העליון לסוגריים באמצעות בורג יחיד (השתמש בחור החיצוני החיצוני ביותר, אנו הולכים להשתמש במפעיל כדי להרים את השולחן כדי לחשוף את חורי ההרכבה האחרים.).

שלב 7: מפעיל לינארי

מפעיל לינארי

בשלב זה נוכל לחבר את המפעיל הליניארי לשולחן. המפעיל הלינארי מגיע עם 2 סוגרי הרכבה. האחד יצורף לקרן התמיכה והשני יצורף למרכז השולחן, שם סימנו קודם. המפעיל מתחבר לתושבת באמצעות סיכה אחת. חבר את שני הסוגריים למפעיל והברג את התושבת העליונה בחלק התחתון של השולחן. לתת למפעיל להיתלות מתחת לשולחן להזיז אותו למצב כזה שהסוגר בתחתית המפעיל יושב שטוח מול קרן התמיכה. סמנו היכן ממוקמים חורי ההרכבה של התושבת התחתונה על קורת התמיכה וקדחו את החורים הללו.

אתה יכול לבדוק את השולחן בשלב זה באמצעות ספק כוח של 12 וולט כדי להפעיל את המפעיל. מתגי גבול פנימיים יעצרו את המפעיל לאחר שהגיע להארכה המרבית (גם לאחר התכווצות מלאה).

אם ברצונך לסיים את מבנה השולחן בשלב זה, השתמש במפעיל כדי להרים את שולחן הכתיבה כדי לחשוף את חורי ההרכבה האחרים בסוגריים ולהשתמש בברגים נוספים כדי לסיים את אבטחת השולחן לרגליים.

שלב 8: פירוק ושיוף

כעת, לאחר שהרכב מלא את השולחן הגיע הזמן לפרק אותו!

שיוף הוא די אופציונלי אך הוא נותן לשולחן גימור הרבה יותר טוב והוא גם נפטר מכל חבטות שנוצרו במהלך תהליך החיתוך.

בנקודה זו (לפני השיוף) חתכתי את החור לתעלת הכבלים. בעזרת חיתוך חור 60 מ מ חותכים חור בפינה הימנית האחורית של משטח השולחן. חותכים מהחלק העליון של השולחן כלפי מטה מכיוון שהוא ייתן גימור טוב יותר על ידי השארת פחות שבבים בטבלה.

שיוף

קח כל אחד מהלוחות ושיייף קלות את כל הפנים עם נייר זכוכית מחומץ 240 (עטיפת נייר הזכוכית בגוש עץ נותנת לך משהו לאחוז בו). כאשר מלטשים תמיד זכור לשייף עם הדגן ולעולם לא לרוחבו. קח זמן נוסף להסרת שבבים או חבטות בשולי הלוחות החתוכים וכן סימני עיפרון שיצרת בעת סימון מיקומי חורי ההרכבה.

שלב 9: מכתים

צביעת העץ היא בהחלט אופציונלית אבל במקרה שלי רציתי שהשולחן יהיה קצת יותר כהה אז השתמשתי בכתם אגוז על כל החלקים. מכתים את העץ יחשפו גם את הדפוסים המורכבים של העץ (כמו גם כל שריטות שעשית …..).

אני משתמש בחיתוך החוצה מקרן התמיכה כדי לבדוק את הכתם שקניתי ושמח עם התוצאות שמרתי את הכתם על פיסות השולחן.

אם תחליט להכתים את העץ להלן כמה צעדים פשוטים.

1. הסר את כל השאריות מהשיוף בעזרת מטלית יבשה.
2. מרחו את הכתם בעזרת סמרטוט לכיוון התבואה, שפשוף חזק יותר או מריחת כתם יותר יכהה את העץ.
3. לאחר שהגעת לצבע הרצוי השאירו את היצירה להתייבש במשך 10 עד 15 דקות לפני הנגיעה.
4. אם אתה רוצה שזה יהיה כהה יותר אתה יכול למרוח שכבות נוספות, אם כי באמת יש צורך רק בשכבה אחת.

שלב 10: לכה

לכה היא גם אופציונלית אך מומלצת מאוד גם אם לא כתמת את העץ מכיוון שהיא מוסיפה עמידות ומעניקה לשולחן גימור נהדר.

השתמשתי בלכה מבוססת שמן, סאטן, שקוף והתוצאות היו נהדרות!

שלבים בסיסיים בלכה

1. השתמש במברשת צבע דק לשיער כדי למרוח את הלכה על העץ, וודא שאתה עוקב שוב אחר גרגר העץ.
2. הניחו כל פיסה בצד אחרי כל שכבה והמתינו לפחות 4 שעות לפני הנגיעה.
3. לאחר כ -12 שעות השתמש בנייר חול גרוט דק מאוד (400+) כדי לשייף קלות כל פיסת לכה.
4. לאחר השיוף יש למרוח שכבה נוספת של לכה.
5. חזור על הפעולה עד שלכל חלק יש לפחות 3 שכבות לכה (אל תשכח את הקצוות!).

הערה אם אתה לכה בחוץ, שים לב לבאגים, שלא כמו הכתם הם נראים נמשכים ללכה ויתקעו בלוחות העץ המקסימים שלך.

שלב 11: אלקטרוניקה חלק 1: תיבת הכפתורים

חיבור האלקטרוניקה די פשוט קדימה ותרשים חיווט זמין למעלה.

האלקטרוניקה מורכבת משני חלקים עיקריים, תיבת הכפתורים ובקרות ה- Arduino ואספקת החשמל.

תיבת הכפתורים

השתמשתי בקופסת אלומיניום קטנה עם אוגן כדי להכיל את כפתורי הלחיצה שישלטו על גובה השולחן. האוגן בתחתית הקופסה מסייע בהרכבת הקופסה מתחת לשולחן. לרוע המזל, בחלק הפנימי של התיבה היו הרבה חלקים מוצקים שאתה צריך לקדוח אותם. זה אומר שאתה לא יכול להשתמש באגוזים בכפתורים בכדי להחזיק אותם במקום אז פשוט הדבקתי אותם סופר.

החלק האחורי של הכפתורים היה בקוטר של 12 מ"מ אז פרשתי שני חורים של 12 מ"מ בצד אחד של הקופסה וקידחתי אותם החוצה. כשאתה מקדח חורים גדולים כאלה (במיוחד במתכת) אל תתחיל עם קצת 12 מ"מ, התחל עם קטן והגדל בהדרגה את גודל הסיביות עד שתגיע ל -12 מ"מ.

כדי לאפשר את כבל ארבעת הליבות קידחתי חור קטן של 4 מ מ בחלק האחורי של הקופסה.

תִיוּל

חיברתי את הלחצנים כלפי מעלה עם נגד למטה של 10 קאוהם (אם כי אני לא חושב שזה הכרחי עבור הננו). הצד השני של הכפתור היה מחובר ל- 5V כך שסיכת הקלט תלך גבוה לאחר לחיצה על הכפתור.

חוט ארבעת הליבות נושא את שני האותות מהכפתורים, כמו גם 5V ו- GND, קשר כבל בחלק הפנימי של הקופסה מסייע לעצור את כבל החיתוך החוצה.

כאשר שולחן העבודה מפורק הוא זמן טוב לסמן את חורי ההרכבה של תיבת הכפתורים. סידרתי את חזית הקופסה בשורה אחת עם קצה השולחן מימין וסימנתי את מיקומי החורים ואז קידחתי אותם החוצה.

שלב 12: אלקטרוניקה חלק 2: בקרת ארדואינו

אם אתה בוחר את הכפתורים הנכונים אז אתה לא באמת צריך מיקרו-בקר או נהג מנוע לשולחן זה. הסיבה שרציתי לכלול אחד היה כך שבעזרת לחיצה כפולה על אחד הכפתורים השולחן יעלה או ירד במלואו. הוא גם פותח לך את הדלת כדי לכלול תכונות אחרות בשולחן העבודה, כגון שלט רחוק.

חיווט הארדואינו ובקר המנוע (עיין בתרשים)

ל- Arduino שתי עבודות, לקרוא פקדים מהכפתורים ופקודות ממסר לבקר המנוע כדי להתאים את גובה השולחן. כניסות הכפתורים עוברות ל -2 פינים דיגיטליים בארדואינו (במקרה שלי סיכות 7 ו -8), ושלושת היציאות הדרושות לבקר המנוע עוברות משלושה סיכות דיגיטליות על הארדואינו (4, 5, 6) אל סיכת ההפעלה כמו כמו גם 2 הכניסות הדרושות עבור מנוע A על נהג המנוע.

קוד הארדואינו

הקוד די בסיסי, הוא פשוט ממתין עד לחיצה על כפתור ושימוש בפונקציית "הדופק פנימה" קובע אם מדובר בלחיצה אחת או לחיצה כפולה (2 לחיצות תוך שנייה אחת). בלחיצה כפולה המנוע יופעל בכיוון למשך 50 שניות שזה בערך משך הזמן שלוקח לשולחן לנוע במלואו בכיוון אחד. הטכניקה הזו יכולה להיות מעט תקלה אך לא הייתה בעיה מספיק גדולה בשבילי לרצות לשנות אותה. בהתאם לאיזה כפתור נלחץ בקר המנוע מניע את מנוע המפעיל קדימה או אחורה. אם לא נלחץ על כפתור המנוע מושבת.

ספק כוח

המנוע המניע את המפעיל הליניארי צריך 12V בסביבות 0.8A כדי לרוץ, למזלי מצאתי ספק כוח מתג ישן של 12.9V, 1.39A שהיה לי, והחלטתי להשתמש בו.

מכיוון שללוח החשמל שקניתי לשולחן הכתיבה היו רק 4 יציאות החלטתי לפתוח בחשמל את ספק הכוח ולפרוץ שני חוטים בעלי דירוג 240V בחלק הפנימי של לוח החשמל.

אל תעשה זאת אם אתה לא מוכר או לא נוח להתמודד עם מתח גבוה!

פתיחת מארז אספקת החשמל הייתה הדרך היחידה להיכנס פנימה. בתוך המארז תמצא מודול כוח מתג די עצמאי למדי. הסרתי את החוטים הקיימים במתח גבוה והחלפתי אותם בחוטים ארוכים יותר. פתיחת לוח החשמל הייתה קצת יותר קשה מכיוון שלא רציתי לפגוע במקרה ולא היה לי את החלק הנכון לברגי האבטחה. ברגע שלוח החשמל היה פתוח, קידחתי חור קטן לחוטים והלחמתי אותם למסילות חשמל של הלוח (זה AC כך שזה לא משנה באיזה כיוון אתה הלחם אותם).

מארז מודפס בתלת מימד

כפי שאתה יכול לראות מהתמונות הדפסתי תלת מימד מארז מותאם אישית עבור Arduino, נהג מנוע ואספקת חשמל. אני לא הולך לדבר על איך עשיתי את זה כיוון שיש הרבה הדרכות לעיצוב תלת מימד ועיצוב הקופסה שלך ממש לא הכרחי, עם זאת אכלול את ה- STL לתיבה שלי.

שלב 13: חיבור הכל ביחד

הגיע הזמן להחזיר את שולחן הכתיבה והכהה החדש יחד עם כל מוצרי החשמל במקום!

התחלתי בהרכבה מחדש של הרגליים וקרן התמיכה. הכי קל היה לעשות זאת על ידי הנחת אחת הרגליים כלפי מטה כשהסוגריים במקומן והברגה של קרן התמיכה לכך. על ידי הנחת קרן התמיכה על הסוגריים של הרגל השנייה אתה יכול לדפוק את כל מבנה קרן הרגל/תומך יחד.

לפני שהנחתי את שולחן העבודה הרכבתי את תיבת הבקרה ולוח החשמל. בחלק האחורי של רוב לוחות החשמל (שלי היו שניים) חריצי הרכבה. כדי להשתמש בהם אתה צריך לקבל שני ברגים קטנים (בדרך כלל כלולים) שמתאימים לחריץ ולהבריג אותם ישירות בחלק האחורי של קרן התמיכה (במרחק זהה למרחקים מהחריצים בחלק האחורי של לוח החשמל). לאחר מכן, "החלק" את לוח החשמל על הברגים הללו כדי להתקין אותו.

כדי להרכיב את התיבה המכילה את אלקטרוניקה הבקרה פשוט השתמשתי בשלושה ברגים כדי להחזיק את התיבה בחלק האחורי של קרן התמיכה, ליד לוח החשמל.

לאחר שתעשה זאת תוכל להתקין את שולחן העבודה באותה הדרך שבה נעשה במהלך ההרכבה הראשונה.

** סיכום אם שכחת **

1. הברג בורג אחד לכל סוגר לשולחן (הכי הרבה החור החיצוני הכי קל)
2. צרף סוגריים של מפעיל ליניארי ולאחר מכן את המפעיל
3. שימוש בשולחן מעליות מפעיל
4. השתמש בברגים נוספים כדי לסיים את הרכבת שולחן העבודה

עכשיו אנחנו יכולים להרכיב את תיבת הכפתורים! חבר את הקופסה באמצעות 4 ברגים לחורי ההרכבה שנוצרו קודם לכן. אם ברצונך ליישם קצת ניהול כבלים לשולחן, קליפ הכבלים המוצגים בתמונות טובים למדי עבור שולחן מסוג זה.

הערות על המבנה הסופי

היו רק 2 בעיות שהיו לי בעיצוב, שתיהן סובבות סביב המפעיל הלינארי.

• רעש מוטורי
• יציבות שולחן

רעש מוטורי הוא בעיה ברורה אך יציבות השולחן בלבלה אותי מעט. ברור שבגלל שיש רק נקודת תמיכה אחת באמצע תהיה קצת תנועת מסור-ים אבל נראה שהבעיה הזו התעצמה על ידי העובדה שהמפעיל נוטה להתגמש לא מעט ואני לא בטוח הוספת מפעיל נוסף תפתור בעיה זו לחלוטין.

החדשות הטובות הן שכאשר הוא טעון מעט משקל, מחשב מסך וכו ', שולחן העבודה זז פחות.

שלב 14: צילום צילום אחרון חשוב במיקום

באופן כללי הפרויקט הזה נמשך רק כמה שבועות של עבודה ולא ממש היה קשה.

הייתי ממש מרוצה מהתוצאה הסופית, כמו החברה שלי, ובהחלט אנסה להמציא עוד כמה פרויקטים של עבודות עץ/ אלקטרוניקה בעתיד.

בהצלחה לכל מי שמנסה להכין לבד!