מר רמקול - רמקול נייד DSP מודפס בתלת מימד: 9 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

פרויקטים של Fusion 360 »

שמי סימון אשטון ובניתי רמקולים רבים לאורך השנים, לרוב מעץ. קיבלתי מדפסת תלת מימד בשנה שעברה ולכן רציתי ליצור משהו שמדגים את חופש העיצוב הייחודי שהדפסה תלת מימדית מאפשרת. התחלתי לשחק בצורות וזה מה שצץ.

צילום - הקלק

תגיד שלום למר הדובר! הוא:

• מודפס בתלת מימד
• סטריאו
• מופעל על ידי סוללות
• בלוטות
• פָּעִיל
• DSP (תגובה שטוחה 45Hz - 20, 000Hz ופאזה לינארית)

צילום - הקלק

באופן מסורתי רמקולים זקוקים לאלקטרוניקה מסננת כדי להפריד את האות לכל נהג ולכוון את הצליל. זה יכול להיות תהליך מגושם למדי הכולל חלקים גדולים ויקרים אשר בכל זאת מאלצים את המעצב לבחור פשרות משמעותיות רבות.

מר הדובר משתמש במעבד אותות דיגיטלי מודרני (DSP) ADAU1401 Analog Devices כדי לעקוף רבות מהפשרות העיצוביות המסורתיות. רק לפני כמה שנים עיבוד כזה היה תפקידם של התקנות רמקולים מקצועיות גדולות עם ארון ציוד ייעודי, אך כעת הוא הופך לנגיש יותר ויותר. טכנולוגיה זו מאפשרת למעצב שליטה חסרת תקדים על התנהגות מערכת השמע לקבלת תוצאה סופית הכי מושלמת שאפשר - מבס עמוק ועד טרבל גבוה.

אני מפריד את ההוראה לשני סוגים של צעדים; בנה ועיצב.

• כל מה שאתה צריך לבצע כדי ליצור רמקול משלך.
• השלבים (עיצוב) מכסים את התהליך שעברתי ליצירת מר הדובר. צעדים אלה אינם הכרחיים לבניית מר הדובר, אך אני מקווה שהם יתפקדו ככלי חינוכי שיעזור ללמוד על הנושא המרתק של עיצוב שמע.

לאחר שהעלו את זה כמה אנשים שאלו 'איך זה נשמע?' בכנות מדהים! לא ציפיתי שמארז מודפס בתלת מימד יצליח להישמע כל כך טוב. אתה כנראה לא יכול לדעת מסרטון שהוקלט בטלפון הנייד שלי אבל הנה קצת דוגמא למוזיקה!

סרטון מרמקול - קליק

אספקה

מר הרמקול מודפס בתלת מימד, אך יהיה עליך לרכוש כמה חלקי אלקטרוניקה בכדי לגרום לו לשיר. אני ממליץ בחום לקבל את אותם מעגלים שבהם אני משתמש כדי להימנע מבעיות בלתי צפויות.

אני אביא קישור לכל פריט שרכשתי בפועל. אני לא נותן חסות לאותו מוכר ספציפי, זה רק כדי להמחיש את החלק הדרוש. ייתכן שתעדיף לרכוש את אותו חלק במקום אחר.

אלי אקספרס

לוח ADAU1401 DSP (עיבוד אותות)

eBay

• מתכנת EZ-USB (תכנות את זיכרון ה- DSP)
• לוח מגבר מונו TPA3118 (מגבר וופר)
• לוח מגבר סטריאו TPA3110 (מגבר טוויטר)
• 14500 סוללות ומטען (סוללות בגודל 'AA' עם מתח גבוה וקיבולת)
• מחזיק סוללות 4x 'AA' (חיבור סדרה למתח גבוה, לא מקביל. נמכר כ'6V 'לסוללות AA)
• רגולטור 5 וולט (להפעלת לוחות Bluetooth ו- DSP)
• כרית רמקול
• ברגי כפתור 4 מ"מ
• מודול Bluetooth M28

חלקים אקספרס

• וופר 1 יח ' - דייטון ND91-4
• טוויטר 2 יחידות - Hi -Vi B1S (מקור חלופי Solen.ca)

רכיבי RS

• מתג מקור והפעלה (2 יחידות, מוט כפול, זריקה כפולה, נעילה)
• מתג עוצמת קול (מוט אחד, זריקה כפולה, רגעית)
• Aux Jack (סטריאו 3.5 מ"מ)

העלות הכוללת צריכה להיות בערך £ 125 ליש ט

תזדקק גם לכלים בסיסיים כמו מגהץ וכמה פיסות שונות כמו דבק וחוט. וכמובן, מדפסת תלת מימד גדולה מספיק (200x200x200) למשל נימה Ender3 פלוס PLA.

עדכון: בדקתי את זמן המשחק בטעינה אחת. נמשך כ -3 שעות.

שלב 1: הדפסה תלת מימדית (Build)

מר הדובר נוצר כ -6 חלקים (קבצי STL להלן).

הדגם הכולל תוכנן ב- Autodesk Fusion360 וגם הקובץ מסופק כך שמשתמשים יכולים לשנות את העיצוב אם הם רוצים. צר לי לומר שלא כללתי את היסטוריית העיצוב מכיוון שהיא הפכה מבולגנת מדי.

דגם Fusion 360

• גוּף
• חלק עליון
• צינור נמל
• כוסות טוויטר
• תַחתִית
• מכסה סוללה

עיצבתי את הרמקול כולו בידיעה שהוא יודפס בתלת מימד ולכן נמנעתי מתלות ישירות במידת האפשר באמצעות קצוות משופצים. 'תקע הפאזה' (נגיע לזה בהמשך) מסייע גם לשמש כתמיכה לחור הטוויטר. כל זה אומר שאין צורך להוסיף תומכים במהלך החיתוך.

צילום - הקלק

שני היוצאים מן הכלל הם הרכיב התחתון בעל תלות גדולות בתא הסוללה וכיסוי הסוללה עצמו. יהיה זה חכם לייצר תומכים לשני החלקים. עם זאת אמרתי שהדפסתי את החלק התחתון ללא תמיכה והגשר על הפער הצליח.

צילום - הקלק

מכסה הסוללה מדפיס תקין ללא תמיכה בשכיבה שטוחה, אך גיליתי ששיוך השכבה לא היה חזק מספיק על הקליפ שצריך להתכופף. אז הדפסתי אותו בעמידה עם תומכים, כדי ליישר את השכבות בצורה החזקה ביותר לקליפ.

צילום - הקלק

אני פורס דגמים בקורה. כדי לשמור על תפר Z-תקין, הפעל את הגדרות 'יישור Z-Seam' ו- 'Z-Seam'. הגדר את היישור ל'אחור שמאל 'ולאחר מכן סובב את החלק עד שתפר ה- Z נשמר לאורך קצה אחד. זה ברור במיוחד לראות על הגוף העיקרי. אתה יכול לדמיין טוב יותר את ה- Z-Seam ב- Cura אם תפעיל את ההגדרה 'Coasting'.

אני ממליץ גם לאפשר 'Z-hop' כך שראש ההדפסה לא יפגע בחלקים גבוהים ועדינים כגון תקע שלב הטוויטר או צינור היציאה בזמן בנייתו. אני כן מאפשר 'סירוק' אך עם ההגדרה 'לא בעור'.

צילום - הקלק

אני ממליץ בחום להדפיס את כל החלקים האחרים לפני הגוף המרכזי. הגוף העיקרי הוא הדפסה ארוכה, כך שאתה רוצה להיות בטוח שהכל מחויב למדפסת ולנימה שלך. השתמשתי בקירור מקסימלי בחלקו כדי לסייע לתלויות, אך הדבר יכול לגרום לחריפה מסוימת במיוחד לפרטים קטנים כמו הטוויטר.

צילום - הקלק

לאחר שהגוף הראשי הודפס השתמשתי בנייר חול מסוג 220 גרגרים להסרת קצוות גסים מהחלק האחורי של אזור צלחת הפאזה כדי שלא ייצור קשר עם קונוס הטוויטר. צלחת הפאזה צריכה להיות בערך. 0.5 מ מ מחרוט הטוויטר, כך שהוא צריך להיות חלק ונקי.

צילום - הקלק

שלב 2: בחירת נהג (עיצוב)

השלב הראשון בעיצוב רמקול הוא בדרך כלל בחירת מנהלי התקנים.

ידעתי שנדרש וופר קטן יותר כדי לשמור על גודל הרמקול נייד באופן סביר. ידעתי גם ששני וופרים (לסטריאו) יצטרכו נפח מעטפת כפול (ליטר) מאשר וופר יחיד. מיון בין אפשרויות רבות באינטרנט הגעתי לדייטון ND91-4.

צילום - הקלק

נראה כי הנהג הזה מציע את הבס העמוק ביותר מבין כל 3 וופרים כמו גם 'X-max' מרשים ביותר שהוא יכולת הטיול, או במילים אחרות, כמה רחוק הוופר יכול לנוע קדימה וקדימה כדי ליצור צליל. אם אתה רוצה בס עמוק אתה צריך להזיז הרבה אוויר אז זה חשוב, במיוחד על נהג קטן.

צילום - הקלק

ניתן לפרט היבטים בסיסיים של ביצועי הוופר באמצעות קבוצת מספרים הנקראים פרמטרים "קטנים". אלה מספקים נתונים שניתן להשתמש בהם בחישובים כדי לחזות כיצד יגיב הוופר בנפחי מארז מסוימים או עם סוגים שונים של יציאת בס. עם זאת, איננו צריכים לבצע את החישובים ביד, אך אנו יכולים להשתמש בתוכנות כמו WinISD.

כאן אנו רואים במהירות שאמצעי אחסון של 2.2 ליטר ויציאה עם צינורית עד 58 הרץ יניבו פלט בס די מכובד.

צילום - הקלק

ישנם כמה דרייברים מסוג 'תת-וופר' המעמיקים יותר אך לא ניתן לשייך אותם ישירות לטוויטר מכיוון שהם ממוקדים בס לגמרי.

נהדר, יש לנו וופר! מה עם טוויטר?

למרות שה- ND91-4 משווקת כנהגת 'טווח מלא' היא פשוט לא. למרות שזה עשוי להגיע לכ- 15, 000Hz בהסתכלות על הגרף למעלה, הוא עושה זאת רק כאשר אתה נמצא בדיוק מולו (על הציר). הצלילים בתדר גבוה ייעלמו תוך כדי תנועה אפילו קצת הצידה (מחוץ לציר). בקיצור, אם אנחנו רוצים לשמוע את כל הטווח המוזיקלי מבלי להיצמד לנקודה אחת מדויקת, יש צורך בציוץ.

צילום - הקלק

אם וופר 3 אינץ 'זה עובד קשה מאוד לייצור בס עמוק, טווח הצלילים הגבוה יותר יסבול כתוצאה מכך. ידוע על עיוות בין-אפנון; צליל אחד משפיע על אחר. זה עשוי להיות דומה לבקש מאמן לצייר תמונה מפורטת בזמן אימון. קווים שנועדו להיות מסודרים וחלקים יכולים בקלות לצאת מתנדנדים.

רוב הטוויטרים במחירים סבירים אינם טובים במיוחד בשחזור הטווח הנמוך של הטרבל כך שלא רציתי להשתמש בכיפת המשי הסטנדרטית שצריך להחליף לוופר מתחת ל -3, 000 הרץ. במקום זאת בחרתי ב- Hi-Vi B1S מכיוון שהוא יכול להגיע עד 800 הרץ, כלומר יותר מהטווח המוסיקלי החשוב יישאר מפורט וברור כשהוופר עושה אימון. כמו כן, היו לי כבר כמה בקופסא!

צילום - הקלק

אתם בוודאי תוהים מה הפשרה כאן מכיוון ששום דבר אינו בחינם. המסחר הוא בעיקר יעילות מופחתת; ה- B1S אינו נותן רמת פלט רבה בעוצמת הכניסה. יש לו גם כמה מהמורות בתגובה. אלה עשויים להיות בעייתיים בעיצוב רמקולים 'פסיבי' מסורתי, אך אין בכך בעיה עם העיצוב הפעיל המבוסס על DSP שלנו.

צילום - הקלק

שלב 3: אב טיפוס אקוסטי (עיצוב)

בשלב זה בעיצוב הורכבתי אב הטיפוס הראשון המלא והגיע הזמן לראות מה מנהלי התקנים האלה עושים במארז מילים אמיתי.

מיקרופון מדויק מונח מול מר הרמקול והוופר והטוויטר המחובר ישירות למגבר כדי לבדוק את הפלט הגולמי. מדידות אלה בוצעו באמצעות חבילת תוכנה בשם ARTA.

צילום - הקלק

פלט הוופר (למטה) נראה נחמד! הבס לא נראה חזק כמו מדומה, אבל כן הולך עמוק יותר. לכן נראה שאפשר להפוך את הפורט לקצר יותר כדי לכוון אותו גבוה יותר מכיוון שדחיפת וופר 3 אינץ 'זה עד 40 הרץ דורשת יותר מדי. בנוסף, המיקרופון קצת יותר קרוב לוופר מאשר צינור הנמל שיגרום לנמוך תפוקת הבס נראית חלשה ממה שהוא. אנחנו בהחלט יכולים לעבוד עם זה!

צילום - הקלק

גם פלט הטוויטר (למטה) נראה הגון. העיוות נשאר די נמוך מכ -700 הרץ עד לראש הטווח. מתחת ל 700 הרץ העיוות עולה. זה נותן לנו נקודת סינון הגיונית להצלבה לוופר לתדרים מתחת ל 800 הרץ.

צילום - הקלק

יש כאן סוגיה בלתי צפויה; חריץ חד סביב 17, 000Hz. ניתן לתקן זאת בקלות בסינון DSP, אך אם נמדוד מחוץ לציר (גרף למטה, עקבות אדומות וסגולות) אנו רואים כי החריץ זז בתדירות נמוכה יותר. אם ננסה לתקן זאת בעזרת פילטרים, כאשר המאזין עובר למיקום אחר בחדר התיקון כבר לא יהיה נכון. במידת האפשר, עלינו לתקן זאת מבחינה אקוסטית.

צילום - הקלק

אני יודע מניסיון סוגיה מסוג זה נגרמת בדרך כלל מהשתקפות ממשהו ליד הטוויטר. כאשר גל הקול המוחזר חוזר לפגוש את הצליל המקורי הוא יכול להפריע ולגרום למכות או לירידות בפלט כפי שאנו רואים למעלה. למעשה, אפקט זה יכול להיגרם אף על ידי צליל מהקצה החיצוני של חרוט הנהג המפריע לצליל ממרכז החרוט.

לרשותנו נשק שנקרא 'תקע פאזה' שיכול להשפיע על התדרים הגבוהים יותר של ציוץ או וופר. תקע פאזה הוא בעצם אובייקט בעל צורה ספציפית מול הנהג שמאלץ את הקול לנסוע בנתיב מסוים. אם נבחר את הצורה בצורה נכונה, נוכל להבטיח שצליל שאחרת גורם לביטול ייחסם או יוביל בדרך אחרת כדי שלא יפריע. כמה תמונות לדוגמא למטה:

צילום - הקלק

צילום - הקלק

צילום - הקלק

כאן יצאתי למסע של ניסוי וטעייה חמוש בבלוק טאק ומדפסת תלת מימד!

צילום - הקלק

התחלתי באמצעות Blu-tack ליצירת צורות שונות שהדבקתי בחוט דק מול הטוויטר. בדרך זו אישרתי שניתן להשפיע ולשפר את תחום העניין. לאחר מכן פניתי למדפסת התלת-ממד כדי ליצור מספר רב של עיצובים של תקע פאזה ולבדוק אותם. מדפסות תלת מימד מצוינות בעיצוב איטרציה מהיר. הגרף למעלה מראה עד כמה יכולים להיות שינויים זעירים בצורה של עיצוב תקע הפאזה.

צילום - הקלק

לאחר שהתמקמתי בעיצוב אופטימלי, עיבדתי אותו לגוף הראשי כחלק בלתי נפרד, הדפסתי אותו שוב ושמרתי כמה מדידות אקוסטיות אחרונות לייצוא לתוכנת ייצור המסננים.

שלב 4: יצירת מסננים (עיצוב)

כדי לייצר את מסנן ה- DSP אנו מייצאים את התגובה הגולמית של כל דרייבר, כולל נתוני הפאזה, לתוכנית הנקראת RePhase.

תוכנה חינמית זו מאפשרת לנו לתמרן את תגובת התדר ולשלב באופן עצמאי כדי ליצור מסנן מותאם שמתקן את הנהג שלנו לפלט הרצוי.

מהו 'שלב'? מוסבר בפשטות, זהו העיתוי של הצליל שמגיע אל המאזין. מסיבות שונות, לא כל התדרים משוכפלים בו זמנית מרמקול. לדוגמה, כאשר הוופר והטוויטר נמצאים במיקומים פיזיים מעט שונים הצליל של נהג אחד עשוי להגיע למאזין מוקדם יותר מהשני. אם נעמיק קצת יותר, היבטים כגון מסננים אלקטרוניים יכולים לאחסן אנרגיה בתדרים מסוימים ארוכים יותר מאחרים, כלומר תדרים גבוהים עשויים להגיע למאזין מוקדם יותר מאשר באמצע. ההבדל בתזמון קטן מכדי לשמוע אותו כעיכוב, אך הוא יכול להשפיע על בהירות נתפסת, אז נחמד שנוכל לתקן אותו באמצעות DSP.

אנו יכולים להתאים את כל ההיבטים של המסנן עד שתהיה לנו תגובת תדר שטוחה בפס ההעברה הרצוי, סינון הקרוסאובר במהירות 800 הרץ ואז אנו משפרים את השלב והתזמון של הנהג כדי לקבל תוצאה מדויקת. אנו עושים זאת עבור כל נהג כדי ליצור התאמה סימטרית בין הטוויטר והוופר.

צילום - הקלק

לאחר מכן נוכל ליצור 'מקדמי סינון' שהם בעצם משתנים במשוואה מתמטית שחוזרת על עצמה כדי לתפעל את אות הקול. הכנסת המקדמים שנוצרו בקפידה ל- DSP נוכל לתפעל את האות כדי לקבל בדיוק את הצליל הרצוי מהרמקול. מר הדובר משתמש ב -250 קבוצות מקדמים או 'הקשות' לכל נהג כדי לכוון את הצליל בדיוק כרצונו.

צילום - הקלק

מעבד ה- DSP עצמו מתוכנת באמצעות תוכנה בשם Sigma Studio. זה מאפשר לבנות זרימת אותות עם הפונקציות הרצויות לנו כמו פיצול אותות וופר וטוויטר עם המסננים המותאמים אישית שיצרנו, יישור תזמון הנהגים והתאמת עוצמת הקול. ה- DSP מסוגל לבצע משימות הרבה יותר מורכבות, כך שאם אתה הרפתקני אני ממליץ לך לשחק ב Sigma Studio כדי להתאים אישית את מר הדובר בדרך שלך! אולי להוסיף קצת עיבוד דינמיקה או EQ לסביבת ההאזנה הספציפית שלך?

לאחר מכן יש לאשר את הפלט האקוסטי בעזרת מדידות אמיתיות, ואם יש צורך לצבוט אותו.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

צילום - הקלק

אני מאוד שמח מהתוצאה הזו! תגובת הפאזה של הוופר מתחילה "לזחול" מתחת ל -200 הרץ, מכיוון שהזיכרון המוגבל של ה- DSP הזעיר מגביל את אורך מתמטיקת המסנן שניתן להשתמש בה. ובכל זאת, זו תוצאה מרשימה !! בכנות, זוהי תדר ופלט מדויק יותר מרוב צגי האולפן המקצועיים:)

שלב 5: התקן את מתכנת DSP (Build)

חלק זה הוא בעיקר עניין של התקנת תוכנת החינם Analog Devices Sigma Studio ולאחר מכן התקנת מנהלי ההתקנים המיוחדים של 'FreeDSP' ללוח התכנות שגורמים לו להופיע בתוך Sigma Studio (התקנים אנלוגיים יוצרים לוח מתכנת אך הוא די יקר, מכאן הנהג המיוחד להשתמש בדגם זה במחיר סביר).

הורד את Sigma Studio והתקן אותו. פשוט לחץ על הבא, הבא..

הורד את מנהל ההתקן של FreeDSP ובטל את zip שלו לתיקיה שתוכל למצוא שוב.

יש להתקין את מנהל ההתקן עם 'חתימת נהג' של Microsoft מושבתת מכיוון שאף אחד כמובן לא שילם ל- Microsoft כדי לחתום עליו.

לשם כך לחץ על לחצן הפעלה מחדש מתפריט ההתחלה, אך החזק את מקש 'shift' השמאלי תוך כדי לחיצה עליו. כאשר המחשב יופעל מחדש תראה מסך עם כמה אפשרויות. בחר פתרון בעיות> אפשרויות מתקדמות> הגדרות אתחול> הפעלה מחדש.

כאשר המחשב יופעל מחדש, עליך ללחוץ למעלה על המספר 7 במקלדת כדי לאתחל ללא חתימת נהג.

צילום - הקלק

הסר את כל מגדשי הסיכות מהלוח המתכנת. ראיתי שתי גרסאות, אחת עם מגשר יחיד, אחת עם שני מגשרים. יש להסיר הכל.

צילום - הקלק

ראשית עלינו להעתיק קובץ בשם 'ADI_USBi.spt' מתיקיית ההתקנה של Sigma Studio לתיקיית מנהל ההתקן. אני מניח ש- Windows 10 64bit.

קובץ Sigma Studio נמצא כאן: הכונן שלך> קבצי תוכנה> התקנים אנלוגיים> Sigma Studio 4.5> מנהלי התקן USB> x64> ADI_USBi.spt

תיקיית הנהג נמצאת כאן: YourDrive> freeUSBi-master> מקורות> מנהלי התקנים> Win10> x64

צילום - הקלק

חבר את המתכנת באמצעות כבל ה- USB שלו ופתח את מנהל ההתקנים. לשם כך לחץ על תפריט התחל ופשוט התחל להקליד 'מנהל התקנים'. זה אמור להראות לך את הסמל.

צילום - הקלק

מצא את 'המכשיר הלא ידוע' שיהיה לוח המתכנת. * קליק ימני* ובחר 'עדכן מנהל התקן'.

צילום - הקלק

בחר 'עיון במחשב שלי אחר תוכנת מנהל התקן'.

צילום - הקלק

כעת לחץ על הלחצן 'עיון' והפנה אותו לתיקייה שבה ביטלת את רוכסן מנהל ההתקן והעתקת את הקובץ מ- Sigma Studio. לחץ על בסדר.

צילום - הקלק

Windows צריך למצוא את מנהל ההתקן ולשאול אם אתה באמת רוצה להתקין אותו, למרות שהוא לא 'חתום'. בחר 'התקן את תוכנת מנהל ההתקן הזו בכל מקרה'.

צילום - הקלק

כמעט סיימנו. יש לקוות שווינדוס מדווחת על התקנה מוצלחת. כעת נתק את לוח המתכנת ולאחר מכן חבר אותו מחדש כדי שההתקנה של מנהל ההתקן תושלם.

הפעל מחדש את המחשב האישי שלך.

שלב 6: תכנות את ה- DSP (Build)

כעת לאחר התקנת סטודיו Sigma ולוח המתכנתים אנו יכולים לטעון את תוכנית ה- DSP.

הורד את התוכנית (קישור למטה) שיצרתי ללוח ה- DSP ובטל את ה- zip שלה במקום שתזכור.

עלינו לחבר את לוח התכנות ולוח ה- DSP יחד לצורך העברת חשמל והעברת נתונים. כאשר כל לוח נדלק שניהם משמשים כ'מאסטר 'בקווי הנתונים. הדבר גורם לבעיה אם המתכנת מופעל לפני לוח ה- DSP.

אני חושב שהדרך הקלה ביותר לוודא שלוח ה- DSP מקבל חשמל תחילה היא לחבר אותו ישירות לקו החשמל USB, בעוד לוח המתכנת מופעל על ידי המתג הכחול -לבן שיש לו.

אנו זקוקים גם ליכולת לחבר את סיכות 'WP' ו- 'GND' יחד באופן זמני בזמן שאנו שומרים את התוכנית. 'WP' הוא כתב הגנה. זה לא רעיון טוב להשאיר אותם מחוברים לצמיתות כיוון שהזיכרון עלול להיפגם כתוצאה מתנודות כוח אקראיות או כל דבר אחר.

אז עלינו לבצע מעט הלחמה ולחבר חוטים כפי שמוצג:

צילום - הקלק

חבר את כבל ה- USB למחשב שלך. אם המתכנת מופעל באופן מיידי, עליך לכבות אותו באמצעות המתג, ולאחר מכן נתק וחבר מחדש את הכבל.בדרך זו לוח ה- DSP יקבל כוח לפני המתכנת. לאחר חיבור והמתנה של 5 שניות כדי לאפשר ללוח ה- DSP לאתחל, נוכל ללחוץ על מתג ההפעלה של המתכנת.

פתח את סטודיו Sigma.

פתח את התוכנית שהורדת.

זה אמור להציג מסך כזה. אני מקווה של- USBi יהיה צבע ירוק המציין שלוח המתכנת זוהה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על הכרטיסייה 'תצורת חומרה' כדי לראות מסך זה.

צילום - הקלק

אם לא … טוב קקי. התקנת מנהל ההתקן יכולה להיות קצת מסובכת, תוכל לנסות שוב מחובר ליציאת USB אחרת. בדוק את מנהל ההתקנים כדי לוודא שהוא אינו מציג שגיאות. נסה להפעיל מחדש את המתכנת. כנס לפורומים של diyaudio.com ובקש עזרה;)

בהנחה שהכל בסדר, פשוט לחץ על הלחצן 'קישור הידור הורדה'. פעולה זו תטעין את התוכנית לזיכרון הפעיל של DSP ותפעיל אותה. אם זה עבד, עלינו לראות את 'פעיל: הורדה' בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

צילום - הקלק

עם זאת, הוא עדיין לא נשמר באחסון לוח DSP, כך שכאשר תפעיל מחדש את ה- DSP הוא יחזור לתוכנית ברירת המחדל.

ברגע שהתוכנית נמצאת בזיכרון פעיל נוכל לאחסן אותה על הסיפון. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיבה שכתוב עליה 'ADAU1401' ולאחר מכן בחר 'כתוב את האוסף האחרון ל- E2PROM'.

אל תלחץ על 'בסדר' עדיין!

צילום - הקלק

כדי לאפשר את כתיבת הזיכרון לאחסון קבוע, יש לחבר את סיכת לוח ה- DSP 'WP' באופן זמני ל- 'GND', בדיוק בזמן שהתוכנית מאוחסנת. זה משבית את הגנת כתיבת האחסון. אז סובבו את החוטים האלה יחד עכשיו. לאחר מכן לחץ על בסדר.

צילום - הקלק

לאחר השלמת הכתיבה, עליך לבטל את סיבוב החוטים עבור 'WP' ו- 'GND' כדי להגן על הזיכרון.

זהו זה! כאשר לוח ה- DSP כבוי ומופעל, הוא אמור לטעון ולהפעיל את התוכנית עבור Mr. Speaker באופן אוטומטי מהאחסון המשולב. אתה יכול להסיר את החוטים עכשיו ולהתכונן להתקין אותו ב- Mr. Speaker.

אני יודע שזה שאתה אוהב הדפסה תלת מימדית או אלקטרוניקה לא בהכרח אומר שנוח לך להתעסק עם מחשבים. אני לא רוצה שזה יגרום לאנשים לבנות את אדוני היושב -ראש. אז אני אעשה לך עסקה - אם תנסה לתכנת את לוח ה- DSP שלך ולא מצליח, תוכל לפרסם לי את הלוח בבריטניה ואני אתכנת אותו בחינם. אבל אתה צריך לפחות לנסות את עצמך קודם!

שלב 7: הרכבת האלקטרוניקה (Build)

החלק התחתון של מר רמקול נועד להכיל את הסוללה, מעגלים ולספק ניתוב חוטים. אתה יכול להאכיל חוטים דרך החורים כדי לשמור אותם מסודרים.

צילום - הקלק

לחיבור הלוחות השתמשתי ברפידות קצף דביקות דו צדדיות. אלה משאירים את הלוחות מורמים כמה מילימטרים מהבסיס, כך שהם לא יעשו רעש ולרטוט ולחוטים המולחמים יש קצת מקום לעבור דרך הרפידות. השתמשתי באותו כדי להצמיד את מחזיק הסוללה.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

צילום - הקלק

הדבר הראשון שיש לעשות לפני הלחמת כל החוטים הוא הגדרת מתח המוצא של לוח הוויסות. בחלק האחורי יש כמה כריות הלחמה. עלינו להשתמש בכתם הלחמה או בגדיל תיל קטן כדי לגשר על ה- 'SV' כפי שמוצג (או שזה אמור לקרוא 6V?).

צילום - הקלק

כעת חבר את החוטים החיוביים והשליליים של הסוללה ישירות לרפידות IN+ ו- GND של הרגולטור. השתמש במטר רב כדי למדוד וולט DC בין GND ל- VO. השתמש במברג קטן כדי לכוונן את החוגה הקטנה בפינה השמאלית העליונה של הלוח ולהגדיר בצורה מדויקת ביותר ל -5V ככל האפשר. עדיף לרדת מעט מאשר להיגמר. אני חושב שהרגתי את ה- PCB של הבלוטות 'בכך שנתתי לו 5.3V. זה היה שמח עם 4.8V. למרות שהם לא יקרים אז קניתי עוד אחד. לאחר הגדרת המתח נוכל לנתק את חוטי הסוללה ולהמשיך הלאה.

צילום - הקלק

הרכבה של האלקטרוניקה היא די פשוטה, אך דורשת זמן רב. אתה פשוט צריך להלחם מספר חוטים בין הלוחות כפי שמוצג בשתי התמונות 'חיווט חשמל' ו'חיווט אותות '. אני מציע חוט 26AWG.

צבע החוטים בתמונות הוא רק כדי להבהיר ואינו מצביע על סוג האות וכו '.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

טיפים:

תרשים חיווט החשמל מציג את חוטי ה- GND השחורים (הקרקע / שליליים) המחברים כל מעגל והסוללה לכרית 'GND' בלוח ה- Bluetooth. חשוב לחבר כל מעגל חזרה לנקודה זו כפי שמראה התרשים. זה נקרא 'קרקע כוכבים'. אל תניח כי מכיוון שהחוטים מחוברים זה לזה הם יכולים להתחבר בכל שלב, דבר שיגרום לרעש נוסף.

חבר את המתגים ושקע העזר באורך חוט כלשהו כדי שיגיעו לנקודות ההרכבה מאוחר יותר וההרכבה לא תהיה מסובכת מדי.

מתג הפעלה למגברים 15 ס"מ מתג מקור ל- bluetooth 25 ס"מ מתג מקור ל- DSP 25 ס"מ מתג מקור לשקע Aux 20 ס"מ מתג ווליום ל- DSP 25 ס"מ

אוטם את החור שאליו חוטי הסוללה עוברים בעזרת הדבקה. ארון רמקולים חייב להיות אטום לאוויר כדי שיציאת הבס תוכל לפעול ביעילות. כמו כן דליפות אוויר קטנות יכולות להשמיע קולות 'הפליצות'.

ייתכן שתרצה לצרף את הוופר לכל אחד מיציאת המגבר בתורו (לא במקביל!) ולבדוק שאתה שומע פלט ממודול ה- Bluetooth או משקע ה- Aux. עם זאת, עכשיו זה לא הזמן לחבר את מנהלי ההתקנים ללוחות המגבר, אנו נעשה זאת בשלב ההרכבה האחרון.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

שלב 8: התקן את מנהלי ההתקן (Build)

לרמקול יש חורי בורג להתקנת הנהגים, אך אין להם צורת חוט. כדי ליצור את צורת החוט עלינו לחמם בורג עם להבה והם לוחצים אותו בעדינות לתוך החור. זה יאפשר לפלסטיק להימס סביב הבורג וליצור צורת חוט. לאחר שהבורג יתקרר אנו יכולים לבטל אותם ולהתקין אותם כדי להתקין את מנהלי ההתקן.

מחממים את הבורג כשהוא כבר בקצה מפתח המשושה. גיליתי 10 שניות בלהבה עובד טוב. אם אתה מפיל את הבורג השתמש בצבת להרים אותו. אל תהיה טיפש ושרוף את עצמך!

צילום - הקלק

אני ממליץ להשתמש בברגי M3 4 מ"מ, לפחות עבור הטוויטרים. אלה אינם נפוצים כל כך כמו ברגים של 5 מ"מ, אך הם אמורים להיות זמינים מאיביי או אמזון. זכור שעובי גוף הטוויטר יתווסף מאוחר יותר כך שאין צורך להכניס את הברגים 100%.

צילום - הקלק

בעת התקנת הטוויטרים והוופר, הקפד להשתמש באטם הקצף המצורף כדי לסייע לאטום פערי אוויר. אתה יכול לדחוף את מפתח המשושה דרך חורי הברגים כדי לוודא שהוא בשורה לפני הכנסת הברגים.

צילום - הקלק

חוטי הלחמה אל הטוויטרים לפני הברגתם. שימו לב שתג ההלחמה עם סימן אדום הוא הטרמינל החיובי. אם החיבורים הפוכים הצליל יהיה שגוי.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

עשו את אותו הדבר עבור הוופר ושוב ציינו את הטרמינל החיובי. זכור את האטם.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

כעת עלינו להוסיף את כוסות הטוויטר, כך שהמצפצים העדינים לא יפעימו מלחץ האוויר מהוופר. השחילו את חוטי הטוויטר דרך החור מאחור. חותכים פיסת חומר שיכוך בגודל 3 ס"מ על 12 ס"מ ומניחים אותה בכוס. זה יעזור לספוג גלי קול מגב הטוויטר.

צילום - הקלק

כעת הוסף חרוז של דבק מגע על הגוף הראשי שבו מותקן הטוויטר וגם על כוס הטוויטר. הניחו לדבק להתייבש כ -10 דקות. לאחר שהתייבש מעט ניתן ללחוץ היטב את השניים.

אל תלחץ את פניו של מר הדובר על השולחן כמו שעשיתי, צלחת שלב הטוויטר נסדקה!

צילום - הקלק

כאשר הותקנה כוס הטוויטר, יש לאטום את החור בגב. השתמשתי בטק. וודא שהוא אטום היטב, אפילו פער אוויר קטן עלול לגרום לעיוות.

צילום - הקלק

שלב 9: התחבר וסגור (בנה)

הגעת לשלב האחרון, מדהים!

אנחנו רק צריכים להלחם את חוט הוופר והטוויטר ללוחות המגבר כפי שמוצג בתרשים. שימו לב לסימונים החיוביים והשליליים על הלוחות.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

צילום - הקלק

הגיע הזמן להתאים לשקע העזר ולמתג ההפעלה בגוף הראשי. אני מציע להוסיף קצת דבק אפוקסי או איטום כדי לשמור אותם במקום ואטום לאוויר.

צילום - הקלק

מתגי ההחלפה פועלים לאחור. כאשר הידית מצביעה כלפי מעלה, הם מתחברים לחוטים במסופים התחתונים. אז שים לב לכיוון מתג המתג בעת התקנתו.

החלק העליון והתחתון מעוצבים שניהם במפרקים מהודקים. אז הם לא צריכים דבק כדי לתקן אותם, אבל מעט איטום סיליקון הוא עדיין רעיון טוב לאטום אותם, ברגע שאתה יודע שהכל נכון. אתה יכול לבדוק יבש.

צילום - הקלק

צילום - הקלק

לאחר התקנת החלק התחתון, ניתן לתקן את בוררי המקור והעוצמה, שוב עם מעט דבק.

צילום - הקלק

כדאי להוסיף מעט גלישת רמקולים בתוך הגוף הראשי כדי להפחית את ההשתקפויות מהחלק האחורי של הוופר. השתמשתי ביצירה כ- 15 ס"מ על 40 ס"מ.

צילום - הקלק

החלק העליון וחריץ הצינור Port יחד ורצוי להשתמש כאן שוב באיטום קטן.

צילום - הקלק

צינור הנמל צריך להיות מכוון לכיוון פינת החיתוך הקטנה של החלק העליון, זה החלק האחורי של מר הדובר. פינת החיתוך הגדולה יותר היא החזית.

צילום - הקלק

לבסוף, ניתן לחטוף את החלק העליון במקום. שוב קצת איטום צריך ללכת על המפרק ברגע שאתה יודע שהכל פועל נכון.

צילום - הקלק

עכשיו הוא סיים!

צילום - הקלק

צילום - הקלק

פרס שני באתגר האודיו 2020