תיקון לשונית הסוללה של ליפו: 5 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

כל מי שמתעסק ב- RC כתחביב יודע עד כמה לפעמים יכולות להיות סוללות ליפו "כאבי צוואר". זה נפוץ בתחביב שאריזות סוללות ליפו כגון 2s/3s/4s וכן הלאה יכולות להיות כשלים בתא בודד וכתוצאה מכך אנשים מסוימים פשוט זורקים את כל החבילה וחלקנו שנוטים יותר לא לזרוק דבר כזה. נתק אותם והחלף את התא או פשוט הסר אותו.

אם יש לך חיפוש מקוון אחר כרטיסיית boken off על סוללת ליפו, רוב האנשים אומרים שאי אפשר לתקן אותו, זרוק אותו למי מלח וזרק אותו! כאשר שילמתי למעלה ל 80 $ עבור ליפו טוב משלושה אני מסרב "לזרוק אותו", אז בוא ננסה את הרעיון הזה במקום זאת.

שלב 1: חומרים

היו לי יריעות נחושת דקיקות המשמשות בדרך כלל להנחת הבלטות בה השתמשתי. קניתי את זה במקור כדי לתקן עקבות PCB גדולים יותר אז פשוט הלכתי עם זה. זה קל לחתוך ולעצב אז זה באמת עבד טוב עבור מוד זה, אבל אני בטוח שאם היה לך פח או משהו אחר יעבוד גם כל עוד הלחמה תעשה מקל. להלן דוגמאות טובות למתכת הניתנת להלחמה:

יריד - נחושת נחושת פליז עופרת ניקל כסף נחושת בריליום

מצוין - פדיום קודיום זהב כסף פלדיום רודיום

חומרים

* 38 גיליון נחושת

* סכין קטנה בדיוק

* מספריים

* צבת אף מחט

* J B Weld

* מרק קטן וכלי ערבוב וכו '.

* ליפו

שלב 2: ניתוח סוללות

השלב העיקרי הראשון הוא לקחת את הצד השבור של הליפו ולעשות חריץ קטן עם סכין המדויק בערך 2 מ מ מתחת לאטימה כך שתעבור דרך לשונית המתכת בתוך הליפו. ראה את התמונה.

היזהר מאוד אל תרד קרוב לגוף הסוללה עצמו או שהוא יתחמם ויתלקח! זהו ללא ספק השלב המורכב והעדין ביותר בהנחיה זו. החריץ צריך להיות בערך 2/3 מרוחב לשונית הסוללה.

שלב 3: כרטיסיית נחושת

לאחר מכן אנו הולכים לחתוך רצועה מהנחושת ברוחב 2 מ"מ יותר מהחריץ שעשית זה עתה. הסיבה לכך היא כי חייב להיות אפס, אין משחק כלל כאשר הנחושת יוצרת קשר בתוך לשונית הסוללה, כך נוכל להבטיח שהמתכת שלנו תיצור מגע טוב ונעים עם לשונית הנחושת החדשה. השתמשתי בצבת קטנה ומשכתי בעדינות אך בתקיפות את לשונית הנחושת דרך החריץ עד לכמויות אחידות משני הצדדים. ברגע שזה נעשה, מקפלים את הנחושת עד שהוא נפגש יחד ו"סוחטים "עם צבת האף של המחט בחוזקה. עיין בתמונות למעלה, הם בסדר הנכון.

שלב 4: חותם עם ריתוך J B

לאחר מכן אנו לוקחים את Jb Weld ומערבבים מספיק כדי לאטום את שני הצדדים בחריץ לשונית הסוללה החדשה שלנו. איטום הוא כנראה השלב החשוב ביותר מכיוון שאם הוא לא אטום הסוללה לא תטען, אז קח את הזמן ועשה עבודה טובה וזהירה.

בתמונות למעלה אתה יכול לראות שהשתמשתי בסכין קטנה כדי לכסות ולהחליק את האפוקסי (JB Weld) ולבדוק מקרוב אם אטמת את האזור לאורך כל הדרך, אפילו מעל החלק העליון והצד השני רק כדי להיות בטוח שהחותם לא ידלוף.

שים בצד איפשהו שהוא לא ייפגע בטעות שעלול להפריע לתהליך ההתקשות של האפוקסי. חיכיתי בערך 16 שעות לשלי וזה יצא קשה כמו אבן. למעלה מצברים אחרים מחבילות 3s שנשברו. אני הלחם אותם מאוחר יותר כדי לבנות מחדש חבילות 3s.

שלב 5: בדיקת העבודה שלנו

כעת, לאחר שחיכינו 16-24 שעות עד לריתוך JB שיתייבש ויתקשה, נוכל להתחיל להטעין. הכנתי מטען usb עם מוביל אדום/ירוק מבפנים ממזל ט צעצוע ישן שמטעין שומנים תא בודד ורק הוספתי קליפים של תנין כדי לטעון את השפתיים בקלות בעזרת לשוניות.

יש לקוות שתהיה לך קריאת ליפו קבועה 4.20 וולט מיועדת לפח. תמיד שמרתי את השפתיים השבורות שלי, אז עכשיו אני יכול להתחיל להכין כמה חבילות 3s למל טים ולמטוסים שלי. מקווה שזה יעבוד בשבילך!

אנא הצביעו ועקבו אחרי ב- Instructables ל"איך להכין חבילות סוללה של 2/3 "למדריך הבא שלי!