Lego Hulk MiniFig הנעים והמדברים ענק (סולם 10: 1): 14 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

פרויקטים של Fusion 360 »

תמיד שיחקתי עם לגו כילד, אבל לא היה לי שום לגו 'מפואר', רק לבני לגו קלאסיות. אני גם מעריץ ענק של היקום הקולנועי של מארוול (MCU) והדמות האהובה עליי היא האלק. אז למה שלא תשלבו בין השניים, ותכינו מיני דמויות ענק, כי גדול יותר הוא תמיד טוב יותר, נכון? אז החלטתי ליצור דגם בקנה מידה של 10: 1 של מיני -דמויות הלגו המקוריות.

לגו האלק הענק מיני (אני מניח שיקראו לו מגאפיג) לא מספיק החלטתי ליהנות קצת יותר ולהחיות אותו. הוספתי לו גם כמה תכונות חדשות נוספות המאפשרות לו לזוז ולדבר הן על ידי הוספת מנוע סרוו 3, מודול נגן MP3 ורמקול עם מגבר מובנה.

מכיוון שיש לו מודול נגן MP3 ורמקול, אתה יכול למעשה לטעון את כל המנגינות האהובות עליך בכרטיס SD ולהשתמש בו גם כרמקול!

האלקטרוניקה והחומרה של הפרויקט הזה גם הם מגיעים בקלות וזולים יחסית. כך הפרויקט הזה ניתן לשחזור קל על ידי ההמונים (וקהילת ההוראות). ההערכה שלי עבור עלות הפרויקט היא בסביבות 50-80 $-זה יהיה תלוי מאיפה אתה ממציא את הפריטים. אם אתה מוכן לחכות ל- eBay או ל- Aliexpress זה יהיה זול יותר, אם לא DFRobot שלח את שלי באמצעות DHL וקיבלתי את זה תוך יומיים. ניתן לומר אותו טיעון לגבי איכות הנימה שבה השתמשת. בהתחשב בכך שאתה יכול לקחת אחד קטן ב -5 $ מאמזון, הייתי אומר שהמחיר עולה די לינארית, או פחות בהתחשב בכך שיש לזה הרבה יותר תכונות מכל נתוני לגו שנרכשו בחנות.

שלב 1: כתב חומרים

חוּמרָה

ברגים ומברגים מסוג M3

1 ק ג ירוק PLA (יש לי המון נימה תמורת עסקה טובה בקייג'י, אבל אתה יכול להשיג את שלך מאמזון או filaments.ca אם אתה בצפון אמריקה)

200 גרם PLA סגול (השתמשתי במותג CCtree של אמזון וזה עלה על הציפיות שלי לנקודת המחיר)

200 גרם של PLA שחור (השתמשתי במותג האהוב עלי, אם כי מעט יקר, Innofil)

שרף אפוקסי וסוכך התקשות (זה מיועד להחלקת והבריקת ההדפסה, ניתן להשתמש גם ב- XTC3D אבל מצאתי אותם מאוד יקרים)

CA דבק ומאיץ או דבק על (הראשון עדיף כי אתה יכול להאיץ את זמן הריפוי לשניות בלבד)

קצף מברשת (קיבלתי את שלי מחנות אמנות מקומית, של קארי, שנתנה לי הנחה לסטודנטים!)

עצה מקצועית / עובדה מהנה: CA דבק הוא למעשה רק דבק סופר, שבו CA מייצג ציאנואקרילט (בערך כמו כאשר אתה קונה טיילנול לעומת אצטמינופן בבית מרקחת, האחרון הוא מותג גנרי בעל השם הכימי בפועל). היתרון בשימוש בדבק CA הוא שאתה יכול לקנות אותו עם מאיץ מה שמקצר את זמן הריפוי לכמה שניות, כך שלא תצטרך ללחוץ אותו או להחזיק אותו עד שהוא מתייבש.

זהירות: זהירות לא לקבל שום דבק CA + תערובת מאיצה על הידיים שלך כי זה יישרף.

מכשירי חשמל

Arduino Pro Nano

מודול נגן MP3

מודול רמקול ומגבר

סרוו 180 ו -270 מעלות (בחרתי להשתמש ב -2 180 מעלות לזרוע ו -1 270 מעלות לראש)

ממיר הורדת מתח (אתה יכול גם להשתמש ב- 7805, אך הם אינם יכולים לספק כמות זרם כמו זה, ובנוסף זה עובד גם עבור LiPo בעל 3 תאים!)

הנגד של 1K אוהם (אני בטוח שיש לך כנראה שוכב או שאתה יכול לקנות חבילה שתחזיק מעמד לכל החיים)

לוח PCB

חוטי מגשר

חוטי לוח

סוללת ליתיום פולימר (LiPo) דו תאי או מחזיק סוללות AA 6V (אני מעדיף LiPo מכיוון שהוא נטען ויכול לתת 7.2V למנועי סרוו)

כותרות סיכה (M / F)

מחבר XT60 (אם תבחר להשתמש בסוללת ליתיום פולימר עם xt60)

סיכות לחיצה JST (או שאתה יכול פשוט להלחם את הקצוות הנקביים של חוט המגשר - כבר היה לי מחטב והיו לי סיכות קריסת JST, אז השתמשתי בזה כדי שזה ייראה יותר מקצועי)

כיווץ חום (הרבה יותר מסודר ובעל מראה מקצועי יותר מאשר סרט חשמלי!)

כלים

מדפסת תלת מימד

מלחם, הלחמה, משאבת הלחמה

מולטימטר (למעגלים לפתרון בעיות)

Crimper (אם תבחר להשתמש בסוללת ליתיום פולימר עם מחבר XT60)

סכין X -acto - את שלי קיבלתי בחנות אמנות מקומית בסביבות 2 $ עם הנחה לסטודנטים

נייר זכוכית - 400 גריסים, 600 גריסים, 1000 גריסים, 200 גריסים

"אבל אין לי מדפסת תלת מימד"

אין בעיה! אתה יכול לשלוח את STLs לשירותי הדפסה תלת -ממדית כמו Shapeways ו- 3DHubs

אני יודע שהרשימה נראית מרתיעה וארוכה. ניסיתי להפוך אותו למקיף ככל האפשר, תוך מתן נימוקים ופרטים לגבי אופן הפעולה שלי בבחירות העיצוב שלי. כך תוכל לבחור ולבחור ולשנות את הפרויקט כדי להפוך אותו לפרויקט שלך. המטרה שלי היא תמיד לאפשר למשתמשים להיות יצירתיים ולעשות פרויקטים משלהם תוך שימוש בשלי כמדריך ולא רק בחיתוך מטענים, אך אל תהסס לשכפל אותו גם כן!

הדפסה תלת מימדית הופכת נפוצה יותר מדי, אז אולי יש לך חבר שיש לו מדפסת תלת מימדית שתוכל להשתמש בה. נימים הופכים זולים יותר ואתה יכול לקבל סליל של 1 ק"ג בפחות מ- $ 20CAD או AUD (או <$ 15 USD)!

שלב 2: לחלק ולכבוש

בנייה זו אולי לא נראית מורכבת, אך היא מקיפה את הבלוקים הבסיסיים של הרובוטיקה - אלקטרומכניקה, מעגלים ותכנות מוטבע. ככזה, כמה תכנון מראש יעזור מאוד בבנייה.

הפרדתי את המבנה הזה ל -5 קטעים:

1. שלב עיצוב והדפסה תלת מימדית
2. לאחר עיבוד
3. מכשירי חשמל
4. קוד
5. הַרכָּבָה

הפרד ומשול! בזמן שאתה מחכה שההדפסים שלך יסתיימו, תוכל להתחיל בעבודה עם האלקטרוניקה והקידוד.

שלב 3: [אופציונלי] עיצוב והדפסה תלת מימדית: עיצוב

מכיוון שכישורי ה- Fusion360 שלי מוגבלים, יש לי חבר שיעזור לי בקבצים אלה. אתה לא צריך לעצב בעצמך אם אתה עוקב אחר המדריך הזה בדיוק. פשוט עבור לשלב הבא והדפס אותם בתלת מימד. כל המידות הן מטריות!

עם זאת, אם אתה בוחר PCB או רמקול אחר, ייתכן שיהיה עליך לשנות את גודל החורים ולחתוך שחול במקום בו הרכיבים אמורים להיות.

עם זאת, אם אתה רוצה מיני -פגישות לגו אחרות שאינן האלק, אל תהסס להכין CAD משלך. מישהו, אנא עשה גרסת לגו באטמן ענקית של זה!

טיפים למקצוענים: עיצוב עם הדפסה תלת מימדית בראש

(1) ניתן להדפיס עיגולים בצורת טיפת דמעות ללא תומכים, לכן שלבו צורות עם קרעים לחיתוכים מעגליים במקום עיגולים

(2) ניתן להדפיס זוויות של 45 מעלות או תלולות יותר ללא תמיכות, כך שתהיה לצלייות שלך זוויות של 45 מעלות לתמוך בהן.

שלב 4: עיצוב והדפסה תלת -ממדית: הדפסה תלת -ממדית

שלב זה די פשוט קדימה, תפס את כרטיס ה- SD שלך, שמור את ה- gcode מהפרוסה שלך לכל קובץ STL שתרצה להדפיס והדפס אותו או פשוט הזמין אותו מ- Shapeways או 3DHubs.

זמן ההדפסה הכולל של כל ההדפסים היה סביב 80 שעות. הוא הספיק לכמעט 1 ק ג של חומר בסך הכל באמצעות נימים שחורים, סגולים וירוקים - בעיקר ירוק מכיוון שהאלק ירוק. אתה תמיד יכול להדפיס אותו בצבע מונו ואז לרסס את החלקים הבודדים שזוהי שיטה נוספת להחלקתו (ראה שלב הבא).

טיפ מקצוען 1: להילחם בחוט השקוף

אם יש לך נימה שקופה למראה כמו שקיבלתי עבור הירוק שלי, אתה יכול להתחמק ממנה כשהוא עדיין נראה אטום על ידי (1) הגדלת עובי הקליפה או (2) באמצעות מערך מילוי דינאמי למילוי של עד 50% במרווחים של 5%. למרבה הצער, מכיוון שהשרף שקוף, הוא אינו מכסה את שקיפות הנימה.

טיפ מקצועי 2: התמודדות עם עיוות לא פלסטי

עבור חלקים שצריכים להתגמש מעט, הדפס אותו במילוי גבוה יותר מהגדרת ברירת המחדל, בסביבות 50%, כך שהוא לא שביר מדי כשאתה צריך לסחוט את הסיכות יחד. אתה יכול להשאיר את עובי הקיר המוגדר כברירת מחדל. לקח לי בערך 5 ניסיונות לפני שקיבלתי את השילוב הנכון של מילוי ועובי דופן. השתמש גם בחוט נימה באיכות גבוהה. נימה CCTree מאמזון מצוינת מכיוון שהיא מאפשרת עיוות לא פלסטי בסיכות.

טיפ מקצוען 3: צמצום זמן ההדפסה

אין ארוחת צהריים בחינם אם אתה רוצה לחסוך זמן הדפסה תלת מימדית. כמעט תמיד יש לעשות פשרה שאתה צריך לעשות. להלן כמה שהשתמשתי בהם אשר לא השפיעו רבות על איכות ההדפסה:

(1) השתמש בגובה שכבה גבוה יותר - סביב 0.2 מ"מ מקובל על הראש וחזית הגוף ו- 0.3 מ"מ על כל השאר.

(2) הורד את צפיפות המילוי לכ 5-10% או השתמש במילוי דינאמי כאמור ב- ProTip 1.

(3) הפעל את מצב הסירוק לצמצום זמני הנסיעה.

(4) השתמש בשוליים או ברפסודות-זה עשוי להיות אינטואיטיבי נגד שוליים ורפסודות, אך זה יחסוך לך זמן מהדפסים כושלים שיצאו ממיטת ההדפסה מהזרבובית ופוגעים בהדפסים מעט צירים z שוב ושוב.

(5) השתמש בפחות תומכים. עבור הדפסים הדורשים מספר רב של תומכים כמו השיער, שימוש בתמיכות בצפיפות נמוכה סביב 5-10% עדיין יניב הדפסה מוצלחת.

שלב 5: [אופציונלי] החלקת הדפסות תלת מימד

זהו תהליך ארוך ומכביד, אך עם זאת מתגמל מאוד. אתה לא צריך לעשות את זה, אבל זה גורם לתוצאה הסופית להראות הרבה יותר טוב. בעקבות המדריך של BrittLiv, בחרתי להחליק את ההדפסה שלי בציפוי אפוקסי, אלא שהחלטתי לשייף אותו עד 1000 חצץ קודם (עדיף 2000, אבל לא היה לי).

מערבבים אפוקסי עם זמן עבודה של 30 דקות עד שעה כדי לאפשר לכם לבצע את כל החלקים לפני שהוא מתקשה. לאחר מכן יידרש ריפוי נוסף של 24 - 48 שעות, תלוי בעובי שכבה שבה השתמשת.

זהירות: ללבוש כפפות בעת אפוקסיות. אתה יכול לקבל אלרגיה לאפוקסי אשר יוביל לדלקת עור ממגע, כך שאתה לא רוצה שום דבר על הידיים שלך. בנוסף, אינך צריך לשייף בקפידה את טביעות האצבע שלך בעבודת ההדפסה שנדרשה להדפסה של 12 שעות.

שלב זה ארוך למדי ומורכב, אם כי הפעולות הנעשות להחלקת ההדפסה הן פשוטות למדי. היו הרבה טכניקות שהיו בשימוש וניסויים לאורך כל התהליך, ורציתי לשתף את כל הלקחים שלמדתי.

טיפ מקצועי 1: פילוס המעיל השתמש בצלחת נייר או כל משטח שטוח כ'פלטה 'לפני הצביעה, בניגוד לטבול את מברשת הקצף על כוס מלאה אפוקסי. זה יאפשר לך לשלוט וליישם ציפוי אחיד על עבודת ההדפסה.

טיפ מקצוען 2: השתמש במברשת קצף אין לי ידע קודם באומנויות או כל דבר שקשור אליו, כך שבכל הנוגע לבחירת מברשת מחנות אמנות מקומית, לא היה לי מושג מה לבחור אז ביקשתי עזרה. נקודה טובה מאוד הובאה אלי, אם אתה משתמש במברשת טיפוסית, משיכות הזיפים יהיו גלויים, אז השתמש במברשת קצף מכיוון שאין זיפים.

טיפ מקצוען 3: מנע דביקות על ידי ערבוב היחס הנכון ומדידה מדויקת

השתמש בסולם למדידת היחס הנכון בין שרף ומקשה. בניגוד לייעוץ המקוון לערבב יותר מקשה כדי שיתייבש מהר יותר, השתמש תמיד ביחס הנכון. זה מדע פשוט, או יותר כימיה. ערבוב שרף ומקשק זוהי תגובה כימית - למעשה, ניתן להבחין כי מדובר בתגובה אקסותרמית מכיוון שהאפוקסי מתחמם תוך כדי ערבובם. היחסים המוצעים הם היחסים הסטוכיומטרים המאפשרים לכל השרף והמקשיח להגיב יחדיו ליצירת האפוקסי, ולכן כל דבר עודף לא יגיב ותישאר עם שכבה של דביקות.

לקחים

1) אין לספוג במים לאחר סיום

לא היה לי משטח טוב להניח עליו את החלקים המודפסים בתלת מימד, אז פשוט הנחתי אותו על גבי נייר גרוטאות. כצפוי, האפוקסי טפטף ונדבק לנייר. זה בעצם לא קשה להסיר כי אתה יכול פשוט להשרות את הנייר במים ולשפשף אותו - כלומר אם לא שמת אפוקסי על האזור ביצירת מגע עם הנייר (אסור לך). לרוע המזל, השריית ההדפס האפוקסי במים גרמה לו להיראות נקודתי - כמו מכונית שניסית לשטוף אך לא התייבשת כראוי.

לא יכולתי לעשות כלום כדי להיפטר מהנקודות גם אם ייבשתי אותו כמו שצריך. הפתרון היחיד היה לשייף את כל העניין שוב - ולשייף אפוקסי זה בכלל לא כיף - עד שהוא חלק (חול עד 2000 גרוס), ואז מצפים אותו שוב באפוקסי כלומר יותר המתנה.

עם זאת, יש רירית הכסף, לאחר שחזרתי על התהליך המייגע של החלקה והתפשטות, התוצאה הסופית נראתה טוב יותר באופן משמעותי! אני יכול לדמיין שיש נקודה של הפחתת החזרה לזה ובשלב מסוים אין טעם לחזור על זה, כאשר למעיל הראשון יש את ההשפעה הגבוהה ביותר.

2) אין לחמם אקדח

אין להשתמש באקדח חום בכדי לגרום לאפוקסי לרפא מהר יותר. הפלסטיק יתרכך ויתעוות גם אם אתה מחמם אותו ממרחק. היה לי חתיכת PLA לדוגמא ולמדתי שעדיף פשוט להיות סבלני ולחכות.

3) המשך לשייף

לא היססתי לשייף אותו בהתחלה כי הוא גרם לו להיראות לבן ושרוט, וחששתי שכאשר אכסה אותו בשכבה אפוקסית הוא ישמור על צבעו השרוט והמשעמם. טעיתי. למעשה, שיוף אותו עד שהוא חלק ושרוט מאוד הניב את התוצאות הטובות ביותר.

איך זה עובד?

כאשר אתה משייף אותו, אתה נפטר מכל פגמים וחבטות, כך שאתה מקבל הדפסה חלקה, אך הוא אינו ממלא אף אחד מהפערים והנקיקים. כאשר אתה מחיל אפוקסי על הדפסה, אתה ממלא ביעילות את כל הפערים שהותירו השכבות וכל חוסר אחידות בהדפסה. שים לב, אם אתה טובל את החלק המודפס בתלת מימד במים הוא הרבה יותר חלק במראהו כשהוא רטוב - זה בגלל שהמים מילאו את הפערים, אבל הם מתאדים. השרף ממלא אותו לצמיתות ואינו משאיר שום צבע מכיוון שהוא חסר צבע.

שלב 6: הרכבה [חלקית]: הרכבת הראש

ישנם כמה רכיבים אלקטרוניים שאינך צריך להלחם הודות לעיצוב ה- PCB המודולרי שסיפקתי. אלה מנועי הסרוו ומודול הרמקולים. מכיוון שמנוע הסרוו ומודול הרמקולים אינם תלויים בגוף, אנו יכולים למקם אותם בראש ולסיים את מכלול הראש.

הנח את הרמקול בחזית הראש. יש יתדות לרמקול להתברג בו, אך מכיוון ששתי החלקים האלה הולכים להידבק ביחד עם הסרוו והשיער, אין צורך לדפוק אותו - והוא לא יתפרק אלא אם תאלץ אותו.

שלב 7: אלקטרוניקה: הלחמת ה- PCB ותפזורת האלקטרוניקה

הלחמה PCB מבוסס על סכמטי מסופק. הוספתי גם את מסמך Fritzing כדי שתוכל לפתוח אותו ב- Fritzing ולהריץ ניתוב אוטומטי עבור הלוח המודפס ולהדפיס אותו אם אינך רוצה להלחם את שבילי האוטובוס בעצמך.

כדי להפוך את המעגל למסודר ומודולרי השתמשתי במספר טכניקות המפורטות להלן:

1. השתמש בכותרות סיכות נקבות כשקעי IC מותאמים אישית עבור Arduino Nano ו- DFPlayer Mini.
2. השתמש בכותרות סיכה זכר לחיבור מנועי הסרוו והרמקולים. בדרך זו הם אינם מולחמים ישירות על הלוח הניתן וניתן להסירם בכל עת.
3. הוסף כותרות סיכה גבריות עבור קלט וסוללה של ממיר מתח וכניסה ופלט. כך תוכלו לנתב בקלות ולהוסיף שבילי אוטובוס נוספים למתח המתאים. זה לא הכרחי אבל זה הופך את החיווט לפשוט יותר ומאפשר פחות חוטים להשתלשל בממיר ההורדה של המתח. כפי שאתה יכול לראות, השתמשתי רק בשני זוגות.

זה אכן דורש ניסיון בינוני ומיומנויות הלחמה בשל מספר החיבורים המגשרים שעליכם ליצור וכמה הקרובים הסיכות זה לזה.

אז איך משיגים תוצאה טובה על הלחמת הלוח PCB?

קבל מגהץ הלחמה טוב עם בקרת טמפרטורה ו- PCB עם רפידות מרובעות. השתמש ברזל קצה (אזורי) כדי להגביר את המגע בין הרכיב לרפידה. אני גם אוהב להשתמש 2/3 פח ו 1/3 עופרת מכיוון שלעופרת יש טמפרטורת התכה נמוכה יותר מה שהופך את הלחמה לקל יותר.

שלב 8: אלקטרוניקה: מתאם מחבר סוללות

הפלט של סוללת ה- LiPo הדו -תאית הוא מחבר XT60, שהוא תקן במטוסי RC. לא רציתי לנתק אותו מכיוון ש- XT60 הוא הסטנדרט להרבה תקעים עבור מנועים ללא מברשת שאני משתמש בהם ויכול להתמודד גם עם עד 60A של זרם - שאני צריך אותו ליישומים אחרים.

1. הלחמה XT60

אז במקום זאת, בחרתי בפתרון מודולרי יותר. הלחם מתאם XT60 עם זכר XT60 לנקבה JST (שכותרתו למעלה) - שלילי לשלילי (חוט שחור) וחיובי לחיובי (חוט אדום).

2. סימון נקבות JST נקבה ל- XT60

הניחו את הסיכות הבלתי קטנות על המפשעה והדקו אותה כך שתחזיק את הפינים בחוזקה תוך שהיא מאפשרת לחוטים להחליק דרכם - היא תיצור קובייה פתוחה. הכנס את החוט המופשט לקובייה הפתוחה ולאחר מכן לחץ אותו. חזור על פעולה זו הן עבור החוטים האדומים והן השחורים ולאחר מכן החלק את שני הסיכות המעוגלות לתוך בית ה- JST.

לחלופין, אתה יכול פשוט לחתוך את הקצה הגברי של כבל המגשר M/F ולהלחם את החוט על ה- XT60 כמו שעשיתי.

3. כווץ את המחברים

הקפד לכווץ את המחברים כדי שלא יקצרו בטעות. סוללות אלה מבוססות ליתיום יהפכו כמה זיקוקים יפים, אם כי לא כל כך נחמדים, אם הם קצרים

טיפ מקצוען 1: הלחמות XT60s

בעת הלחמת החוטים הדקים ל- XT60, הפכו תחילה את החוטים ולאחר מכן מלאו את חללי ה- XT60 בהלחמה באמצע הדרך. שמור את המגהץ על המחברים, טובל פנימה את החוטים המשופרים והסר את המגהץ, תוך החזקת החוט. השאר אותו דומם למשך מספר שניות והכווץ אותו ברגע שהוא מתקרר.

טיפ מקצועי 2: מניעת עיוות מחברים

כדי למנוע מחבר ה- XT60 להתעוות מחום גבוה, החבר את הנקבה והזכר (מחברים לא מולחנים ולא את הסוללות!) זה לפני השחמה. כך הם ישמרו על צורת המחבר וימנעו מהזריעה של המוליכים מכיוון שהיא מתאימה.

שלב 9: קוד: הידור והעלאת קוד

הורד את הקוד המצורף והעלה אותו ל- Arduino Nano. זה אחראי להפעלת 4 מצבי תנועה שונים מהסרוו, כמו גם לולאות אפקטים קוליים באמצעות מודול MP3. מודול ה- MP3 מנגן את הצלילים המבוססים על הסדר שבו קבצי ה- MP3 מועלים לכרטיס ה- SD.

אם אתה רוצה להשתמש בו כרמקול, פשוט השתמש בפונקציה הבאה להשמעת קבצי מוזיקה אקראיים בלולאה.

myDFPlayer.randomAll ();

למידע נוסף על כל הפקודות שניתן לתת לנגן MP3, תוכל למצוא אותו במפרט היצרן.

במקרה שלי, כל מה שצריך הוא הפעלת קובץ MP3 ספציפי. הדרך בה הבטחתי למודול ה- MP3 לנגן את הקובץ המתאים במקום להסתמך על ההזמנה היא באמצעות השיטה המובנית, אשר מניחה שהיא נמצאת בתיקייה הנקראת MP3 (לא תלויה באותיות רישיות):

myDFPlayer.playMP3Folder (1);

כאשר הארגומנט 1 הוא שם הקובץ, 0001.mp3.

שימוש בשיטה המסתמכת על סדר העלאת הקבצים:

myDFPlayer.play (1);

מניח שהוא נמצא בתיקיית השורש ואינו דורש שם קובץ ספציפי.

שלב 10: הרכבה: התאם רכיבי אלקטרוניקה

נתחיל עם ה- PCB והרכיבים האלקטרוניים, ואז נעבור לחיבור מנועי הסרוו.

ראשית, כדי להקל על ההרכבה, G ונתק את הרכיבים.

שימו לב כיצד יש כמה שחולות חתוכות משושה לתקן אגוז על גוף וראש חתיכת הלגו. כאן יש להדביק את האום באמצעות דבק CA - היזהר בעת הדבקתו שלא תוסיף בטעות דבק על החוטים.

לאחר מכן הנח את הלוח והיישר את החורים לאומים והברג אותו בעזרת ברגי M3. זו צריכה להיות משימה מהירה וטריוויאלית למדי.

שלב 11: הרכבה: התאמת מנועי סרוו

ישנם שני דברים שצריכים להיות מחוברים למנועי הסרוו פיזית (1) קרן סרוו המתכת העגולה (המסומנת למעלה) ו- (2) גוף הסרוו לגוף חתיכת הלגו. הברגים המשמשים את כל הפרויקט הזה הם סטנדרטיים; כולם אגוזים וברגים M3.

יש ארנב 3 קרני סרוו שצריך לחבר בגוף. אחד לראש ושניים לסיכות הזרוע שיונעו על ידי מנוע הסרוו. יש סדר מסוים שצריך להרכיב אותם כך שלא תצטרך למקם את הידיים בצורה מביכה.

1. הברג את קרן סרוו לראש הגוף בחלק העליון של הגוף בעזרת 4 ברגים m3 לכיוון הקרן.
2. הברג את סיכות הזרוע על צופר הסרוו ולאחר מכן על מנוע הסרוו של 180 מעלות באמצעות הברגים המצורפים לסרוו. הברג אותו לכיוון הצופר מכיוון שהחורים בקרן מושחלים.
3. הניחו עמידות בצידי הגוף בו יש להתקין את הסרוו. ההתנגדות היא לטפל בפער בין הסרוו לפלטפורמת ההרכבה עקב שגיאה בעיצוב. זה יתוקן ואין צורך לבצע שלב זה.
4. לאחר מכן, פשוט הברג את שלדת מנועי הסרוו וצופר הסרוו לגוף כפי שמוצג בתמונות. אם אינך משתמש בסטנדים תצטרך ברגים הקשה עצמית אשר יסופקו עם מנוע הסרוו. השרווסים בגוף מתאימים למדי כך שעליך להתעסק עם זה עד שתוכל להכניס את שניהם.

שלב 12: הרכבה: הצמד את הרגליים

הדבר האחרון שעלינו לעשות הוא פשוט להרכיב את כל החלקים יחד בדיוק כמו לגו קלאסי.

• הדבק את שני חצאי הרגליים, מתחת (PLA ירוק) ומעל הברך (PLA סגולה) יחד בעזרת דבק CA
• הצמד את הרגליים יחדיו אל המותניים. אם זה קצת עקשן פשוט סחטו מעט את שני הסיכות ודחפו את הרגליים על הירך.

זו הסיבה מדוע שימוש בחוט נימה איכותי (השתמשתי ב- CCTree מאמזון עבור החלקים הסגולים וזה מפתיע לא שביר וצבעוני מבחינת המחיר).

שלב 13: הרכבה: טורסו

• דחוף את הידיים כנגד הזרועות - הזרועות עשויות להזדקק לשיוף בהתאם לסובלנות ההדפסה התלת -ממדית.
• הצמד התאם את הידיים לסיכות הזרוע בדיוק כמו הרגליים אל
• דחוף כלפי מטה את הרמקול ואת חוטי הסרוו דרך החור שבגוף וחבר אותו לכותרות הסיכות המתאימות שהלחמת.
• הברג את סרוו הראש על קרן סרוו הגוף כדי להשלים את ההרכבה. לאחר מכן, הניחו את צלחת החזה על גבי הגוף.

אתה סיימת! הפעל אותו ותהנה מדמות הלגו הלוק האלק שלך!

שלב 14: הצביעו לי

נכנסתי לתחרות הגדולה והקטנה, כך שהקולות שלך יתקבלו בברכה אם תהנה מזה.

פרס שני בתחרות הגדולה והקטנה