כיצד לתקן / לתת שירות ל Sharp Optonica RP-114H שלך: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

אז ככה תיקנתי וטיפלתי בפטיפון האנכי שלי, ה- Optonica RP-114H. לא טיפלתי כלל ואפילו היו לי המון בעיות מההתחלה … לקחתי את זה כאתגר לגרום לזה לעבוד במקום לוותר על זה. אז זה יהיה סיכום שלב אחר שלב של כל הדברים שנתקלתי בהם. ואיך התמודדתי עם כל חלק בו.

שלב 1: תוכן עניינים

• 2: רפרוף וואו וואו + חגורה חדשה • 3: צליל נמוך/ללא ערוץ • 4: דילוג על מסלול לא פועל • 5: הגדרת נקודת הפחתת מחט • 6: זרועות צליל לא מסונכרנות • 7: מה ואיפה לשמן /שמן • 8: התאמת מהירות 33.3/45 סל ד • 9: אופנים (מתעדכנים כל הזמן) • 10: שדרוגים וחלקי חילוף • 11: תודה

שלב 2: רפרף וואו

אז … חיברתי את הנגן למקלט שלי והדבר הראשון הבולט היה הרפרוף הנורא הזה שגרם לכל להישמע כאילו מישהו שר דרך להבים של מאוורר מסתובב. בסופו של דבר זה היה תיקון קל במקרה שלי. פשוט היה לי לשמן את ציר מנוע ההנעה.

• תמונה 1

לשם כך … עליך לשחרר את שבעת הברגים של פיליפס המחזיקים את המכסה האחורי במקומם. • תמונה 2 & 3 לאחר הסרתה תוכל לראות את המנוע ממוקם בפינה הימנית התחתונה. נתק את החגורה ממנה. המנוע מוחזק במקומו על ידי שני ברגים של פיליפס, אז פשוט שחרר את שני אלה והחזק את המנוע כשהגב כלפי מטה והציר כלפי מעלה. עכשיו זרוק קצת שמן מתאים (במקרה שלי קצת שמן חודר טפלון ptfe) ותן לו כמה סיבובים בהינף האצבעות שלך, או שאם אתה מרגיש בנוח עם חשמל אתה יכול אפילו להדביק את התקע לשקע (אתה עושה את זה ב אני לא לוקח אחריות על כל הטמטום שאתה עלול לחשוף את עצמך אליו) כדי להפעיל אותו ולרוץ בזמן שהוא יושב אנכית כדי לגרום לו להישמר עד לתחתית הציר. זה פתר את הבעיה עם גם הרפרוף וגם הוואו במקרה שלי … אבל היה עוד דבר שגרם לי לדאוג. זה היה הרגע שבו הייתי הולך לחבר מחדש את חגורת ההנעה … נראה היה שהיא קטנה בהרבה ממה שהיא אמורה להיות. אז מדדתי אותה והיא הייתה קצרה מדי 47 מילימטרים כמובן. הסיבה לכך היא שאנשים כנראה מערבבים את זה עם ה- RP. -114V שיש לו חגורה קטנה יותר מה- RP-114 ויש עוד חבורה של שחקנים שמשתמשים בחגורה הקטנה יותר. אז אם אתה רואה בתיאור הוא יתאים לכל אחד מהשחקנים האלה, הוא לא יתאים ל- RP-114H שלך: RP-104 RP-114V SG-1BK VZ-2000 VZ-2000XVZ-2000XA VZ-3000 RP-113 RP- 660 • תמונה 4

החלפת החגורה עשויה להיראות קשה, אך אין צורך בכבלים להתנתק בהליך זה. ייתכן שתצטרך לשחרר כמה קשרים כדי להפוך את הכבלים רופפים יותר. במקרה שלי מכיוון שהחגורה לא הייתה שבורה, פשוט הרמתי את החגורה מהמנוע לפני שהמשכתי לפרוק את המגש שנראה בתמונה.

• תמונה 5 & 6

כעת הסר את שני הברגים התחתונים הנראים בתמונה 4 ואת שני הברגים העליונים בתמונה 5

• תמונה 7

משוך בעדינות את סוגר המתכת (שמחזיק את הפלטה) לאחור עד שתקבל מספיק מקום כדי לנתק את החגורה מהפלטה.

הכנס את החגורה החדשה עד קצה הפלטה ולאחר מכן החזר הכל בסדר הפוך.

• תמונה 8 & 9

כעת השתמש בכלי טבעת O או משהו דומה כדי למשוך את החגורה מעל ציר המנוע.

אתה יכול גם להדביק חוט נייר מאחורי החגורה ולמשוך את החגורה עם חוט הנייר אם אין לך משהו אחר (תודה ניק אדמס על הטיפ הזה)

המידות שתרצו לבצע הן בקוטר 217 מ"מ או 681 מ"מ אורך החגורה או ב -340 מ"מ מקופל לשניים. רוחב 5 מ"מ ועובי 0.5 מ"מ. יש קישור לחברה שמוכרת את החגורה הנכונה Sharp RP-114H

שלב 3: נמוך/אין צליל בערוץ

הבעיה הבאה שנתקלתי בה לא הייתה צליל בערוץ הימני של צד B. זה נגרם לרוב ממסר (הנקרא RY101) בלוח המעגלים המחליף את ערוצי ה- R&L בין ראשי הטון הצד A ו- B. כך שרק אחד מהראשים יעביר קול אל המקלט. עם זאת, ממסר זה נוטה להתחמצן כאשר אינו בשימוש. ובעיקר המחברים של צד B מושפעים, מכיוון שכאשר לא עומס המחברים בצד B נשארים פתוחים כשהמחברים בצד A סגורים. זה מאפשר לאוויר להיכנס כך שהוא מתחיל לחמצן את פני המחברים עבור הערוצים בצד B. • תמונה 1 הממסר נמצא בפינה הימנית העליונה של לוח המעגל ושמו RY101 אתה צריך סכין מדויקת כדי לחטט את מכסה הפלסטיק השקוף. חלק מהאנשים מציעים להשתמש בנייר זכוכית בגודל 2000 גר '… אבל מכיוון שלא היו לי שוכבים הלכתי על רצועה של נייר רגיל. קצה מחודד. ואז תקע אותו מימין לשמאל מתחת למגעים בצד B. כעת, כאשר הנייר במקומו עליך להפעיל את הנגן ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "A/B" כך שהצד B פעיל ולאחר מכן "Play" ואז "Cue" כדי לגרום לזרוע לצאת למצב ההתחלה ללא מפיל את המחט. כעת הממסר מהדק את רצועת הנייר. לאחר מכן הספגתי את הרצועה בעדינות בתרסיס לחמצון והתחלתי לגרור את הרצועה קדימה ואחורה כדי להמיס כל תחמוצת. לאחר מכן משכתי את הרצועה למקום שהייתה יבשה והוספתי כמה טיפות של תרסיס להגנת מגע, ושפשפתי שוב. • תמונה 3 עכשיו אתה רואה בתמונה זו שמגיעים למגעים בצד A על ידי הכנסת רצועת 3 מ"מ עם צורת טריז, הנח את הקצה ימינה כאשר אתה מוביל אותו דרך המגעים, זו הדרך הקלה ביותר. לחץ על כפתור "A/B" כך שהצד A פעיל ולאחר מכן "Play" ואז "Cue" כדי לסגור את רצועת הנייר. בצע את אותו הדבר כמו קודם עם דיאוקסיט והגנה על מגע. • תמונה 4 עכשיו אתה אמור להיות מוכן. אם כנגד כל הסיכויים עדיין יש לך בעיה עם הצליל, זה יכול להיות או של הנגד R134 או R135 שמשפיע גם על ערוץ L&R, אלה הם שני נגדים של 10k. להחליף כדי לראות אם זה עוזר.

שלב 4: דלג על מסלול לא עובד

כאשר פתרתי את התנפנפות/וואו ואין שום בעיה בקול, הגיע הזמן להאזין לתקליט הראשון שלי! הכל נשמע טוב והרגשתי כל כך חיובי: בערך במשך 30 שניות כלומר … לחצתי על כפתור "FWD" כדי לדלג על מסלול, הזרוע הורמה מהתקליט והתחלתי לנסוע מעל התקליט ולא עצר כלל. זה פשוט הלך עד הסוף ואז נסע עד למצב מנוחתו … מה ה …! למרבה המזל זה היה אחד התיקונים הקלים יותר … אך עדיין מספיק מעצבן. הפעל את השחקן, לחץ על הוצא כדי לפתוח את הדלת, ולאחר מכן לחץ פעמיים על כפתור "FWD" כדי לגרום לזרועות הטון לצאת למצב החלפת חרטים. • תמונה 1, 2 & 3 כעת הסר בעדינות את המחטים מהמחסניות וודא שהן נקיות לחלוטין. • תמונה 4 לאחר מכן התבונן בקצה התחתון של המחסניות. אתה יכול לראות שני חורים בתמונה. חורים אלה נמצאים במקום בו נמצאים IR-LED וחיישן ה- IR. ריססתי קצת תרסיס איזופרופיל לתוך החורים האלה וניפחתי אותם עם קצת אוויר דחוס. זה פתר את בעיית חישת המסלול.

שלב 5: הגדרת נקודת הנפת מחט

בשלב זה, קיבלתי שהשחקן הזה כנראה יאכזב אותי עוד כמה פעמים לפני שאוכל לשבת לאחור וליהנות מקשיב לו, אז שמתי שיא לשחק את שני הצדדים ואז לחזור. צד A שיחק מצוין, הוא עבר לצד B בלי בעיה.אבל כשהיה אמור לחזור על צד A שוב, הוא פשוט יצא מחוץ לקצה והפיל את המחט מחוץ לשיא. אז התחלתי לכוונן את המיקום הנפתח. • תמונה 1 אתה עושה זאת על ידי שחרור ראשון של שני הברגים המחזיקים את מכסה המכסה הקדמי בתמונה הראשונה. • תמונה 2 כעת הכנס רשומה, ולאחר מכן לחץ על "הפעלה" ולאחר מכן על "קיו". כעת כבה את החשמל ואז שחרר את בורג הנעילה הנראה בתמונה השנייה. לאחר מכן תוכל להזיז את העריסה בחופשיות לאורך החוט • תמונה 3 כעת התאם את המחט כך שתשב במרכז חריץ ההפעלה • תמונה 4 חזור על ההליך לצד B, קצת יותר קשה לראות את המחט והיכן היא נמצאת ממוקמת למעשה, אך פתיחת המכסה באופן ידני על הצד האחורי (ראו תמונה) כשהכוח כבוי והצצה לתוך הסדק בצד שמאל של המכסה תאפשר לכם לראות בדיוק מספיק כדי לקבל תחושה איך הוא יושב. • תמונה 5 לאחר מכן זה רק שאתה צריך לבדוק מתי זרועות הטון חוזרות למצב מנוחתן. כאשר במצב מנוחה, החלק העליון של הזרועות אמור להיות מסוגל לנוע בחופשיות לשני הכיוונים לפחות באופן בולט • תמונה 6 אם הזרועות מרחיקות מדי ודוחפות כנגד דופן הקיר עליך לכוונן את מתגי הקצה של גלגלי התולעים. אם הזרוע פוגעת בדופן הצד, עליך להרים את מתג הסיום כדי שיופעל מוקדם יותר ולהיפך אם אתה חושב שיש לה יותר מדי מקום בין הקיר לזרוע.

שלב 6: נשק צלילים לא מסונכרן

אז, עכשיו חשבתי שהכל יסתדר בצורה מושלמת … כמובן שזה לא קרה! יכולתי לשחק בצד א 'ואז בצד ב' אבל בכל פעם שהוא יחזור על צד א 'הוא פשוט הפיל את המחט מחוץ לקצה השיאים. • תמונה 1 & 2 התחלתי לחשוד בחגורה שהמנוע מצד B הוא האשם, שכן הבעלים לשעבר החליף אותה בגומייה רגילה. • תמונה 3, 4, 5 השתמשתי בכמה צביעות קטנות בכדי להצמיד את מיסבי הדלרין (ניילון) השקעים שלהם. ואז החלפתי את רצועת הגומי בצד B עם החגורה המרובעת הקטנה המקורית בצד A כדי לראות אם הבעיה נעה … כך, אז עכשיו ידעתי שהגומיה גורמת לזרועות לצאת מסונכרן. • תמונה 6 לציר התולעת יש מכונת כביסה שטוחה בכל צד פלוס מכונת כביסה נחושת בקצה אחד החלפתי את שניהם הנה והנה … שתי רצועות גומי זהות מעט יותר מהחגורה המרובעת המקורית. ועכשיו השחקן סוף סוף עבד כפי שהוא אמור! • תמונה 7 כמובן שחיפשתי את המידות של החגורות המקוריות והנה קישור למוכר ב- eBay שהזמנתי מכאן מכאן: חגורות מרובעות לינאריות.

שלב 7: מה ואיפה לשמן/לשמן

אז כאן אני רק אפרט כל מקום ששמנו או שמנתי כדי שהשחקן שלי יהיה שקט ככל האפשר. אתה יכול להשתמש בכל חומר סיכה שאתה מעדיף, אני פשוט משתמש במה שאני מעדיף. אין שיפוט • תמונה 1 אני משתמשת בשומן ptfe על גלגלי התולעת • תמונה 2 על הציר הלינארי אני משתמשת בשמן ptfe או בשומן • תמונה 3 & 4 בצד שמאל יש צלחת נעילה מנחושת שעושה רעש חורק בעת סגירת המכסה הקדמי אם אינו משומן. כראוי, אז אני מרכיב מעט שומן או שמן על זה. • תמונה 5, 6 ו -7 כוס הלחץ שמחזיקה את השיא במקומה היא מקור נוסף לקולות רעש וסדקים, הקפד להוציא אותה ולשמן אותה, הלכתי על שמן ptfe על זה. • תמונה 8, 9 & 10 כל המנועים זקוקים לשימון שלהם, במקרה שלי השתמשתי בשמן ptfe כרגיל. כדי להכניס את השמן למנועים הליניאריים פשוט שמתי את הנגן בצד שלו בהתאמה ונתתי לשמן לנסוע במורד ציר בדיוק כמו עם מנוע ההנעה.

שלב 8: התאמת 33.3/45 סל"ד

• תמונה 1

כך תגדיר את המהירות. על הלוח יש שני פוטנציומטרים בשם "VR106" להתאמה של 33.3 סל"ד ו- "VR107" להתאמה של 45 סל"ד. • שים נייר עם מעט סרט בפנים מגש הכונן. ומדוד את מהירות עם הטלפון שלך. השתמשתי במד סל"ד אפליקציה זו הנה חלופה למד טכומטר IOSStrobe

שלב 9: אופנים (מתעדכנים כל הזמן)

• תמונה 1

נוסף מרווח פלסטיק על העריסה שהרשומה מונחת בה כשהדלת פתוחה. כאשר אתה סוגר את הדלת העריסה נמשכת פנימה כדי לפנות מקום לתקליט להסתובב בחופשיות, עם המרווחים האלו העריסה תצא עוד יותר מהדרך כך שהיא לא תגרד את הרשומות היקרות שלך.

• תמונה 2, 3, 4 & 5

החלטתי להפוך את המראה של השחקן שלי לקצת יותר מעודכן עם שכבת פלסטיק-דיפ. וזה שומר טוב מכיוון שזה רק כדי לקלף אותו אם הייתי רוצה שזה יחזור למקור.

שלב 10: שדרוגים וחלקי חילוף

להלן רשימה של דברים שניתן לרכוש כגון שדרוגים או חלקי חילוף

חרט קצה חרוטי LPGear

עט חרט קצה אליפטי

חגורת בטיחות

חגורה מרובעת לינארית

שלב 11: תודה

לבסוף ברצוני להודות לשני יוטיוברים שעזרו רבות בסרטונים שלהם כיצד לשחזר את השחקן הזה. הם: MrYamaha100andNick Adams