כיצד לשפר את צליל השיבוט TB-303 שלך (או גיטרה חשמלית): 4 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

עיצוב רטרו-אלקטרוניקה זה (שנקרא Warp303) הוא בהשראת מוצרי Proco RAT ו- Valve caster; למעשה, מבנה זה משלב את שני המעגלים לצליל בס עתיר שומן. עיצבתי את המעגל עבור ה- Bot Bot Cyclone TT-303 (השיבוט הטוב ביותר TB-303 שיש) וקורג וולקה בס. מתג המעבר של Warp Factor עובר בין סוגי דיודות כדי לשנות את מאפייני הצליל. הרעיון להציג את שסתום הוואקום הוא להוציא תחושה מסוג מטרופולין-זו יצירה מגניבה להפליא!:-)

שלב 1: תרשים

תסתכל על התרשים. הקלט מוזרם למעגל העיוות. OPU7 (U1) ו- MPF102 (Q1) מגדירים את מאפייני הצליל של העיוות. תוכלו למצוא הרבה דיונים באינטרנט בנוגע לסוג הרכיבים הטוב ביותר כאן (כלומר U1 & Q1) - אך חלקם מיושנים. אני חושב שסוגי הרכיבים שנבחרו כאן הם בחירה טובה. אתה יכול להתנסות עם D1/D2 & D3/D4 מכיוון שהוא ישנה את צליל העיוות.

הפלט של מעגל העיוות יושב על R14 ו- R15. כאן האות ניכנס למעגל Overdrive, החל מ- C14. כאן בחרנו את צינור הוואקום ECC82. אתה יכול להחליף אותו לקשה יותר למצוא 12AU7 (יש אנשים שטוענים שזה נשמע טוב יותר - אבל ה- ECC82 הוא הצינור המקביל באירופה). אות הקצה מגיע ל- '2/3' של P4 שם הוא ניכנס לממסר. הפלט עצמו הוא עותק ישיר של הקלט (כלומר עוקף) או, כאשר הוא מופעל, הוא האות המעוות/מונע יתר על המידה. ספק הכוח 12V DC הזנת ה- Warp303 אמור להיות מסוגל לספק סביב 160mA.

שלב 2: רכיבים

כפי שצוין בעבר, U1, Q1 וצינור הוואקום מגדירים את מאפייני הצליל. אתה יכול לגלוש באינטרנט ולמצוא את הרכיבים המיושנים יותר כדי אולי להישמע אנלוגי יותר - אם כי, זה עדיין יישמע מדהים עם הרכיבים הזמינים יותר לפי רשימת הרכיבים. משמר הצינורות אינו פריט יומיומי (אפילו לא ב- eBay) - Google 'Vakuum Tube Guard' כדי למצוא את זה שאתה הכי אוהב (כרום או נחושת אם אתה רוצה שהעיצוב ייראה יותר Steampunk). ניתן להחליף בקלות את מתג המתג המואר למתג רגלי רגיל של קופסת גבעולים - זה פשוט נראה כל כך הרבה יותר מגניב באמצעות מתג השקה. LED2 הכתום בתרשים זורח דרך החור באמצע שקע בסיס צינור הוואקום. זוהי תכונה שגורמת לצינור הזכוכית להאיר - זה יעבוד טוב גם בלי. כאן בחרנו כתום/ענבר, אבל גם כחול מגניב. העיצוב הקדמי מבוסס על כך שהמעגל מוכנס בתוך קופסת דריכה סגולה, אך ישנן אפשרויות בחירה רבות לבחירה. אני מפרט את ספק הכוח שבו השתמשתי -כל 12V DC אחר (200mA) יעשה - למרות שהזולים יותר יכולים לגרום למעגל לזמזם.

שלב 3: לוח קדמי

עיצוב הלוח הקדמי מיועד להדפסה על תווית בגודל סגול בגודל A4. בתמונות ניתן לראות את התהליך; הדפס את הלוח הקדמי על נייר רגיל. גזרו את החלק הקדמי והאחורי והניחו את אלה במקומם על הקופסה עם סרט צ'יפ. השתמש בחפץ חד וחד כדי לנקב חורי טייס. 2, לקדוח את החורים. מוודא שכל הרכיבים משתלבים יפה.ברגע שאתה מרוצה מהחורים, הדפס את העיצוב על תווית A4 סגולה. הקפד לנקות שומן מהקופסה לפני הנחת התוויות. זוהי עבודה מדויקת כאן ליישור החורים. ברגע שזה נעשה, חותכים את החורים בעזרת סכין חדה. אתה מוכן להכניס מתגים, פוטנציומטר, שקעי שקע קלט/פלט.

שלב 4: לוח רצועות

לאחר שכל רכיבי השלדה מותקנים, הגיע הזמן לבנות את לוח המעגלים (פס) ולחבר הכל. תסתכל על ה- PCB.pdf; התחל בחיתוך חתיכת לוח הרצועות בגודל הנכון (11 רצועות על 45 חורים). עבור לדף האחרון של ה- PCB.pdf וחתך את הרצועות לפי תמונה. השתמש בתצוגה מלמעלה ותצוגה מלמעלה (רנטגן) כדי למקם/להלחם את כל הרכיבים. התחלה טובה הם חוטי המגשר, ואז נגדים וכו 'כאשר כל הרכיבים נמצאים במקומם, השתמש בתרשים הקישוריות בעמוד הראשון של ה- PCB.pdf לחיבור רכיבי המארז. הנורית הכחולה נדלקת ברגע שהחשמל מחובר..הנה מהבס השמן!