בנה ארדואינו לתוך קשקאי של ניסאן כדי להפוך אוטומטית לקיפול מראות כנף או כל דבר אחר: 9 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

לניסאן קשקאי J10 יש כמה דברים קטנים ומעצבנים לגבי הפקדים שיכולים בקלות להיות טובים יותר. אחד מהם הוא לזכור ללחוץ על מתג הפתיחה/סגירה של המראות לפני הוצאת המפתח מההצתה. אחרת היא ההגדרה המועטה של ה- BCM (מודול בקרת הגוף) ויחידת הראש של ניסאן קונקט. יש עוד כמה דברים אבל הכי חשוב שזה לא משחק במארס הקיסרי כשאתה מניע את המנוע, כמו שהרביעונים שלי עושים! צריך לעשות משהו.

על פי הדיווחים, הראשון נפתר בדגמי J11 חדשים יותר (2015+?) אבל אני חושב שבשביל J11 קשקאי 2014 אתה עדיין צריך לקנות ערכה. יש ערכות נפרדות לדגמי J11 ו- J10 (2008 - 2013 לערך) כמו הערכה הרשמית של ניסאן (לא יודע את המחיר), ערכת AcesDVD של 70 פאונד מכמה אנשים ב- qashqaiforums.co.uk וכמה חדשים אפשרויות. אחד מהם אפילו צץ ב- aliexpress במחיר של 17 יורו בלבד, אך אינו זמין יותר. ערכות אלה נוטות להתחבר ל -8 חוטים בלבד ברכב שאתה צריך לאתר והם יקפלו את המראות אוטומטית כאשר אתה נועל את המכונית ומתקפל החוצה כשאתה פותח אותה, כך שזה באמת שימושי אך עדיין לא נותן לך גמישות רבה.

אז לאחר שיש לי כמה שיבוטים של Arduino בכמה דולרים וכמה מגירות של MOSFET, טרנזיטורים, רמקולים ורכיבים אחרים במרחב האקרים המקומי וידעתי מעט על אלקטרוניקה אנלוגית, יצאתי לשחזר את מה שהערכות האלה עושות אבל עם הגמישות לשנות את ההיגיון על ידי תכנות מחדש לוח Arduino באמצעות USB בכל עת. מה יכול להיות מסובך בחיבור Arduino וכמה MOSFET, נכון? מסתבר שיש הרבה מוזרויות בעת נהיגה במנוע עם MOSFETs או טרנזיטורים, מה שאומר שתכנן מחדש את החיבורים כמה פעמים, הוספת 1.50 $ H-Bridge מ- aliexpress וחבורה של נגדים, אבל זה עובד ולמדתי כמה דברים. כך תוכל לעשות את אותו הדבר אם אתה מעדיף את זה על פני רכישת ערכה מוכנה במחיר של בין 17 ל -90 יורו. זה לוקח כנראה יום להבין הכל, להלחם את מה שצריך להלחם, לתכנת ולעשות את החיווט.

לאחר שתפתור את הארדואינו עם בעיות באספקת החשמל, מבלי לעשות דבר ב 99% מהזמן, ותדע כיצד לגשת לחיווט במכונית, תוכל להוסיף הרבה מנגנונים אחרים על ידי חיבור חוטי אות אחרים ללוח. עד כה גרמתי לשלי לשחק במארס הקיסרי של מלחמת הכוכבים כאשר אני מניע את המכונית, או באמצעות הרמקול הזעיר, או בעצם באמצעות מנועי DC במראות המונעות, המונעות באמצעות אותות PWM של Arduino טובות בדיוק כמו מנועי מזל ט למשחק. צלילים. הארדואינו יקפל/יפתח את המראות בעיכוב של שנייה אחת באירועי נעילת רכב (לחלוקת העומס) ויאפשר לך גם לקפל/לפרוס מראות ידנית למשך 15 שניות לאחר ניתוק המפתח מכיוון שהארדואינו מכבה את עצמו לאחר 15 שניות של חוסר פעילות (הכל ניתן להגדרה). הוא גם שולט כעת על הכוח לחלונות, כך שאוכל לסגור אותם למשך 15 שניות לאחר הוצאת המפתח.

שימו לב שאם זה לא בשביל הכיף לא כדאי לעשות את כל זה, בכנות פשוט קנו את הערכה וחסכו זמן.

שלב 1: סקירה כללית

אז הקשקאי שלי הוא דגם J10 לשנת 2013, הנעה שמאלית (לתנועה מצד ימין), מפתח לא אינטליגנטי וגרסת Superlock, אבל זה אמור לחול על כל דגמי J10 המצוידים במראות כנף מופעלות, אולי על J11 ו אולי דגמים אחרים. החיווט שונה במקצת בכל גרסה של J10, בסך הכל יש לך 8 שילובים (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/ללא Superlock) עם ההבדלים המתועדים במדריכי השירות אותם אקשר, J11 הוא גם מתועד היטב.

מה אתה צריך:

• מחשב עם ה- Arduino IDE מותקן,
• שני לוחות Arduino 5V או שיבוטים מהם. אני משתמש בשבטים Aliexpress 5V 16MHz Pro Mini כמו אלה. האחד הוא המכונית ואתה צריך אחד אחר, או מתכנת ISP בפועל, כדי לתכנת מחדש את מטען האתחול על הראשון. תוכל גם להשתמש בכל לוח פיתוח אחר אך הם צריכים להיות מסוג טיפשים (כמו Arduino, לא סוג מחשב לוח יחיד) כדי לוודא שהם מתחילים במהירות. עם זאת, תוכל להוסיף SBC לצד הארדואינו.
• גשר H כמו שבב L298n הפופולרי אלא אם כן אתה רוצה לבנות משלך עם 6 עד 8 MOSFETs או טרנזיסטורים ועוד כמה רכיבים. אני משתמש בלוחות הפריצה האלו aliexpress L289n של 2 ערוצים עם הכל כלול.
• ארבע דיודות מכל סוג התומכות עד 15V בערך (כמעט כל דיודה דרך חור).
• קבוצה של נגדים של 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ בערך, אני משתמש בנגדים דרך חורים שנמצאים במרחב ההאקרים המקומי שלי.
• MOSFET כוח P-channel שיכול לקיים 1A או 2A (לחלופין טרנזיסטור PNP), אני משתמש ב- IRF9540n. אם אתה גם רוצה שזה יניע את החלונות לעבור דרכו, כוון לפחות ל- 5A.
• MOSFET קטן בערוץ N (לחלופין טרנזיסטור NPN), אני משתמש ב- 2n7000 אבל אחד גדול יותר כמו IRF540 או RFP50N06 עובד גם הוא.
• אופציונלי רמקול ונגד 100Ω.
• כבלים, חלקם בערך 18 AWG לחיווט המכונית (אני משתמשת ב- 18 או פחות כבלי סיליקון AWG מ- aliexpress) וכמה חוטים דקים לחיבור הרכיבים יחדיו, אופציונלי הלחמה או קרש לחם להרכבה על הכל ועל סיכות סיכה.
• כבלי מגשר, מולטימטר, צבת, מלחם ומברג שטוח להסרת מכסי הרכב.

שלב 2: תכנת את מטען האתחול

הלוח מספר אחד ייכנס לרכב. לוח שני יהיה צורך רק כדי להבהב את מטעין האתחול במספר הראשון של Arduino, פעם אחת. הסיבה לכך היא ש- Arduinos מבוססי AVR נוטים לשלוח עם מטען האתחול הישן יותר שיש לו עיכוב של 500ms או 1s מובנה לפני שתתחיל בתוכניות שלך, כדי לאפשר למתכנת לאותת לו זמן. מטען האתחול החדש של ברירת המחדל הוא optiboot, בעל מנגנון המאפשר להפעיל תוכניות באופן מיידי בעת הפעלה.

במכונית, הארדואינו יופעל על ידי אחד משלושת האותות הבאים: הפעלת ACC, נעילה או ביטול נעילה. שני האותות האחרונים הם פולסים קצרים של 12V שרק מעירים אותנו לרגע, משם הארדואינו יצטרך להשתמש באחד הסיכות הדיגיטליות שלו לאותות שהוא רוצה להמשיך לקבל כוח. עלינו להחדיר מחדש את המטרה Arduino עם optiboot כך שהוא יכול לעשות זאת מהר מספיק, לפני שהחבילות מסתיימות ונאבד כוח. (אתה יכול לעקוף את זה על ידי הוספת קבל גדול אבל מה)

חבר לוח שני למחשב - אם אין לו יציאת USB, כמו שיבוטים Pro Mini בהם אני משתמש, הלחם 5 סיכות זכר בצד GND, VCC, RXD, TXD, DTS של הלוח וחבר באמצעות USB -מתאם סידורי. לאחר מכן פתח את Arduino IDE, מקובץ/דוגמאות טען את ספק האינטרנט של Arduino ובטל את התגובה לשורה זו:

#הגדר USE_OLD_STYLE_WIRING

(אם אתה Arduino IDE חדש מספיק בשביל זה, אחרת אתה לא צריך להגיב על שום דבר). בתפריט כלים/לוח תצטרך לבחור אחד מתוך Arduino Pro או Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove או Arduino/Genuino Uno בהתאם לקצב השידור שהוגדר במטען האתחול שנשלח על הלוחות שלך. נסה אותם עד שתוכל להעלות את הסקיצה ללוח. נתק את הלוח.

סיכות הלחמה, זכר או נקבה, בהתאם לאילו כבלי מגשר יש לך, לפינים הדיגיטליים 10, 11, 12, 13 בשני הלוחות (תוכל להשתמש בכבלי מגשר זכר ללא כותרות, אבל מה …) ו- RST, VCC ו- GND על סיפון אחד. למעשה על הלוח הזה סביר להניח שתזדקקו לכותרות כל הסיכות בצד זה של הלוח, כך שאולי כדאי להלחין אותן ישירות. לאחר מכן חבר את סיכות 11, 12 ו -13, VCC ו- GND של שני הלוחות יחד והצמד 10 של הלוח השני ל- RST של הלוח הראשון. ייתכן שתרצה להשתמש בסיכות ה- VCC וה- GND האלטרנטיביות שעל הלוח השני, כך שתוכל להשאיר את המתאם USB-to-Serial מחובר גם כן.

לבסוף חבר לוח שני למחשב, הורד את optiboot.zip האחרון שחרור optiboot.zip מ https://github.com/Optiboot/optiboot/releases ופעל לפי ההתקנה באמצעות הוראות Arduino IDE בויקי. לחלופין, אם אתה מפעיל לינוקס והתקנת avrdude, פתח את רכיפת optiboot.zip והפעל את הפקודות הבאות:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U פלאש: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

הפקודה הראשונה מגדירה את נתיכי ה- AVR כך שתזרז את הפעלת הסקיצות עוד יותר על חשבון יציבות השעון. התאם את הנתיב /dev /ttyUSB0 בהתאם למתאם USB-to-Serial שלך.

שלב 3: תכנת את סקיצה Arduino

עכשיו אתה יכול לחבר את לוח Arduino 1 ישירות למחשב האישי, לפתוח את הסקיצה הזו ב- Arduino IDE ולהרכיב ולהעלות את הסקיצה ללוח. אם אתה משתמש ב- 16MHz Pro Mini כמוני, עם שחרור אופטי -בוט בינארי, יהיה עליך לבחור תחילה Arduino/Genuino Uno מתוך כלים/לוחות.

מאוחר יותר תוכל לחזור ולשנות כל אחד ממייפי הסיכות והאפשרויות בקוד. אם לאחר מכן תבצע תיקונים או שיפורים בקוד זכור להחזיר אותם בבקשה למשוך github זמן מה.

שלב 4: בנה את הלוח האלקטרוני שלך

לבסוף תצטרך לחבר את כל הרכיבים יחד וישנן דרכים רבות לעשות זאת. יהיה עליך לסיים סכמטי כפי שמוצג בתמונה (או כאן). נראה שהדרך הקלה ביותר היא לבצע את כל החיבורים על לוח לחם ולהחזיק בשורת כותרת סיכות לחיבור לוח Arduino, עוד כותרות של 2 פינים לרמקול חיובי ושלילי, 2, 3 או 4 פינים לחיבור ל- H-Bridge פריצה בהתאם לסוג שלה, וכבלים עבים יותר כדי בסופו של דבר לבצע את חיבורי 12V לחוטי המכונית ואת כבלי PWR ו- GND לגשר ה- H. הלוח שלי יצא די נורא אבל זה עובד, אתה יכול לראות את זה בתמונות למעלה.

כמה הערות לגבי התרשימים:

• לשם הפשטות החלטתי לשים בצד השני את כל רכיבי החור הפנימי ואת כותרות הסיכה ובצד אחד של לוח הלוח, ואת החיבורים בפועל ביניהם, עם חוטים או כתמי הלחמה.
• פריסת הלוח, אם אתה אפילו רוצה להשתמש ב- PCB, לא צריך להיות דומה לפריסת סכמות.
• ללוח שלי יש חוטים ל- GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ ו- MIRROR- של כ 8 ס"מ, כולם יתחברו למחבר M7 ברכב שנמצא ממש מתחת ללוח המחוונים. החוטים שלי BAT+, LOCK+ ו- LOCK ארוכים יותר מכיוון שהם מתחברים למקום אחר.
• הנגדים R1 עד R8 יוצרים את מחיצות המתח לאותות הכניסה של 12V לקריאה על ידי הפינים הדיגיטליים של הארדואינו. הקשר בין הנגדים 47k ל 100k הוא בערך 2: 1, אשר עבור Arduino 5V (עם סובלנות כניסה של 3V עד 5.5V לרמה גבוהה) פירושו שהמתחים שלו מהמכונית יכולים לנוע בין 9.5V ל- 17V בערך. זה אמור להספיק כדי שהכל יעבוד גם עם סוללה שנטענה מאוד במכונית עד מלאה ואפילו עד סוללת ליתיום פולימר בת 4 תאים כמו אלה שמשמשים במזל"טים (לפעמים גם משמשים להתנעת מכוניות עם סוללה נטולת אם זה הכל יש לך). אתה יכול להשתמש בערכי הנגד שונים, אך הם גם צריכים להיות קרובים או גבוהים יותר מנגד המשיכה המובנה של הארדואינו על הפינים הדיגיטליים, כיוון שהסקיצה משתמשת במשיכה למעלה כדי לזהות מצבים גבוהים, נמוכים וצפים על פִּין. זו גם הסיבה שלא ניתן להשתמש במחליף I2C טיפוסי לתרגום הרמות. מחלף רמת I2C כולל נגדי משיכה קבועים והיה מסבך מאוד את העניינים. מחיצות המתח שלנו פועלות כמשיכות.
• שני החרטומים מאפשרים ל- Arduino להיכבות במלואו כאשר היא מחליטה שהוא כבר לא צריך לעשות כלום כדי לוודא שסוללת המכונית לא מתרוקנת אם אתה עוזב את המכונית לתקופה ארוכה יותר. ה- MOSFET של ערוץ P חייב לשאת את כל הזרם לגשר H, מנועי המראות ומנועים פוטנציאליים אחרים, כך שהוא צריך לסבול בערך 1A לכל הפחות, והרבה יותר אם אתה מתכוון גם להניע את החלונות דרכו..
• השתמשתי בנגד נוסף של 4.7K בשער ה- mosfet של ערוץ N כדי להגן עליו, דברים עדיין עובדים בלי הנגד הזה אבל שרפתי כמה פקודות 2n7000 בזמן הבדיקה ורציתי לכסות את כל הבעיות האפשריות.
• אם אתה משתמש בטרנזיסטור PNP (כגון TIP135) במקום MOSFET ערוץ P, תוכל לדלג על הנגד R10 מכיוון שלשער יהיה פחות קיבול.
• אם אתה משתמש גם בטרנזיסטור NPN (כגון 2N2222A) במקום ה- MOSFET בערוץ N, תוכל גם לדלג על הנגד R9.
• אם אתה חושב שזה רעיון טוב לבנות H-Bridge משלך, עיין בדף זה, הוא מפרט מספר עיצובים של H-Bridge וכמה מלכודות שכדאי שתכיר.
• אפשר היה להיפטר גם מ- R2 ו- R6 אם היית עושה את הסקיצה של Arduino חכמה מספיק כדי לזהות את אות הנעילה רק מחוט הנעילה.
• אות החוש הנוכחי של H-Bridge (SenseA) הוא אופציונלי והשרטוט הנוכחי שלי אפילו לא עושה בו שימוש. פריצת aliexpress L298n מגיעה ללא נגדי החישה הנוכחיים המוצגים בתרשימי הייחוס בגיליון הנתונים שלה, אך ניתן להוסיף אותם בקלות (יש צורך בחיתוך עקבות).
• אם תשנה את מיפוי הסיכות של Arduino, השיקולים היחידים הם: LOCK+ מחובר לסיכה בעלת יכולת אנלוגית כדי לאפשר חישה של אותות הנעילה והנעילה מאותו סיכה בעתיד. אותות החוש הנוכחיים הם גם סיכה בעלת יכולת אנלוגית. אות ה- ENA של ה- H-Bridge והרמקול מחוברים שניהם לסיכות בעלות יכולת PWM כדי לאפשר הפקת PWM עליהן אך שוב אין בה שימוש כרגע.
• אם אתה משתמש ברמקול פיזו לא צריך להזמין נגדים בסיכה החיובית של הרמקול. עבור סוגים אחרים של רמקולים כנראה שתצטרך נגד 100Ω בין סיכה 10 של Arduino לרמקול, שאינו מופיע בסכימה.

שלב 5: מצא את אותות הנעילה במכונית

זה קצת מסובך ושם ראיתי כמה מהאנשים שקנו את הערכות המוכנות נכשלים במהלך ההתקנה, על פי הערות הקונה. מדריכי השירות מועילים לאיתור החוטים הנכונים אך במידה מסוימת מכיוון שמדריכים אלה מיועדים לאבחון (אם כך, בצע זאת..) ולא לתיעוד. העתקתי כמה דפים מאחת הגרסאות של המדריכים שתוכל לגוגל, והוספתי עליהם כמה הערות.

עיין בתרשים בעמוד 72 (עבור LHD) או 89 (עבור RHD) לשמות המחברים ברתמה הראשית. הנחתי את הארדואינו שלי מתחת ללוח המחוונים וסגור את פקדי המראה אז רציתי להתחבר לחוטים ברתמה הראשית.

עבור רוב האותות אנו יכולים להשתמש בכבלים המגיעים למחבר M7 אשר למעשה מתחבר ישירות למכלול פקדי המראה. אולם הסוללה החיובית והנעילה החיובית (או הנעילה השלילית) והנעילה החוטים השליליים (או הנעילה החיובית) אינם קיימים. למעשה יש יותר מחוט נעילה אחד (שלילי נעילה) שמגיע ממודול בקרת הגוף מכיוון שניתן לפתוח דלתות באופן עצמאי. אנו יכולים להשתמש בכל אחד מאותות הנעילה למטרה שלנו. אולם ניתן לנעול את הדלתות בו זמנית כך שיש רק אות נעילה אחד (ביטול נעילה שלילי).

בגרסת ההנעה השמאלית האות החיובי הנעול היחיד מנותב לדלתות האחוריות דרך החצי הימני של המכונית, כך שלא נוכל להשתמש במחבר M13, מה שהיה נוח, מכיוון שיש לו רק את אות הנעילה. במכוניות בעלות הנעה ימנית אתה יכול להשתמש בחוטים העוברים למחבר M11 אשר מכיל הן את האותות שאנו צריכים והן נגישים בקלות. בגרסת LHD פיצלתי את הכבלים המגיעים למחבר M19 הכולל חוטי נעילה ונעילה לדלת הנהג הקדמית (M19 מתחבר ל- D2 ברתמת הדלתות בעמוד 82). ה- M19 אינו נגיש למדי אך הכבלים המגיעים אליו יוצאים מצינור פלסטיק גדול יחד עם הכבלים עבור M18, M77, M78, M13 ו- M14 כך שקל לאתר אותם. כבלי מחבר M11 לגרסת הכונן הימני יוצאים מצינור שנמצא באותו מיקום אך בצד ימין.

כדי להגיע לשם תחילה עליך להסיר את מה שמכונה במדריך "לוח הבועטים הקדמי" שהוא החלק הפלסטי של הרצפה ממש ליד דלת הנהג. (אני מאמין שזה מספר 4 בתרשים בעמוד 14 בחלק זה של מדריך השירות). אתה יכול לכפות אותו באמצעות מברג שאמור לגרום ללשוניות הפלסטיק שלו להתנתק מהרצפה ואז עליך לראות את כל הכבלים והמחברים בחלק הקדמי. הבא הוא "מסיים צד המקף", שהוא כיסוי פלסטיק המתחיל ברצפה, לצד הדוושות (מספר 1). בקצה הקדמי יש בורג פלסטיק שעובר דרכו (מספר 12 בתרשים) עם אגוז פלסטיק שצריך להסיר ואז ניתן לנתק את כל העניין על ידי משיכה בידיים בתקווה מבלי שכרטיסי הפלסטיק יישברו. לחלופין, ייתכן שתרצה להסיר את "לוח המכשירים התחתון", עמוד 14 כאן.

המחברים שתראה כעת מחברים את הרתמה הראשית לרתמת הגוף (M13, M14), רתמת חדר המנוע (M77, M78) ורתמת הדלתות (לא גלויה, M18, M19).

עמוד 630 בחלק זה של מדריך השירות מציג את הפריסה של מחבר M19 לתצורת "WITHOUT I-KEY & SUPERLOCK", תוכל לחפש את הסיכות לכל תצורה באינדקס, אך כבלי הצבע צריכים להיות זהים ברובם. במקרה שלי כתוב (בעמוד 630) סיכה 2 "GR" לאפור וסיכה 3 "SB" לכחול. עמוד 626 מראה כיצד הם מחוברים כל הדרך מה- BCM ל"מפעיל מנעול דלת הכניסה (בצד הנהג) ", אך בעצם הצבעים הם כל מה שאנחנו צריכים לדעת. במקרה שלי אפור הוא ביטול נעילה וכחול שמיים הוא מנעול.

כך שכאשר תאתר כ -6 צרורות כבלים שיוצאים מאותה צינור גלי רחב לצידו של ידית מכסה הדלק, 4 קבוצות של כבלים יגיעו למחברים בהמשך למטה, בעוד 2 ילכו איפשהו שמאלה. משני אלה שמתי לב שיש לאחד כבלים עבים יותר, זהו זה שעובר למחבר M19. אתר כבל אפור, תכלת ורוד. ורוד הוא הסוללה חיובית. במקרה שלי ישנם שני כבלים בצבע כחול שמיים עם איזושהי סימון נקודה בעבודת יד וזה שאנו צריכים הוא אחד הדקים מעט מהשניים. בסופו של דבר ביצעתי חתכים קטנים עם חותך ובדקתי איזה מהם מראה דופק חיובי קצר במולטימטר בעת נעילת המכונית. לאחר מכן חתכתי את כל שלושת הכבלים בעזרת צבת, ביצעתי שוב את החיבורים עם מסופי בורג ולאחר מכן הוספתי שלושה כבלי הארכה (2x לבן, 1x אדום) של כ -40 ס מ כדי לנתב את האותות לאן שהארדואינו שלי עומד להיות (ליד פקדי המראה). שום דבר לא אמור לקרות אבל אולי קודם כל תרצה לחתוך כבל אחד, לנעול את קצותיו המאבדים במסופי הבורג, ורק אז לחתוך את הכבל הבא כדי להימנע מקצר של משהו.

הערה: אתה יכול לנתק את רוב הדברים באופן זמני כדי להוציא את הכבלים מהדרך שלך, אך אם תנתק את מחברי M77/M78 לוח המחוונים כולו יאבד את הסוללה והשעון שלך יתאפס וה- Nissan Connect שלך יבקש ממך את קוד האבטחה.

הערה: לחלק מהמחברים הללו יש אותות מעניינים אחרים, כמו למשל ל- M13 יש חוטים מהחיישנים שנפתחו מהדלת, כך שאם אתה רוצה לבצע אוטומציה כלשהי בארדואינו שצריך לדעת אם דלת כלשהי נפתחת אתה יכול לקחת את ההזדמנות חבר גם לחבר את הכבלים המתאימים כדי לחבר אותם ל- Arduino.

הערה: לצורך הוראה זו תוכל גם להרכיב את הארדואינו בתוך הדלת ותהיה לך גישה לכל האותות במקום אחד.

שלב 6: אופציונלי: Windows Power

בזמן שאתה שם אתה יכול גם להכין כבל רביעי שיניע את פקדי החלון והמנועים מה- MOSFET הנשלט על ידי Arduino במקום מחוט ה- BCM המספק 12V רק כאשר המפתח נמצא במצב ON. זה יאפשר לך לשלוט בחלונות במשך 15 השניות האלה שתכנתנו את ה- Arduino להישאר מופעל לאחר ניתוק המפתח. עם זאת תזדקק ל- MOSFET וחיווט גבוהים בהתאם לערוץ P. אני עדיין לא צריך לבדוק אם החיווט שלי לא מדגיש את הנתיכים או את ה- BCM קצת יותר מדי, אבל עדיין לא ניפצתי שום נתיכים.

אז לשם כך תצטרך לאתר את שני הכבלים "הכחולים" (לא "הכחולים") המחברים למחבר M19. זה שבו נזריק כוח הוא העבה יותר מבין השניים, סיכה מספר 8 ב- M19. שניהם בדרך כלל מקוצרים יחד, כך שאין שום דרך לברר מהו אותו עם רק מודד עד שתחתוך אחד מהם. פשוט חותכים את העבה מעט יותר. כעת לא נזדקק למחצית העליונה שלו (זו המספקת בדרך כלל חשמל מה- BCM דרך הרתמה הראשית), אז פשוט עטוף את הקצה בקלטת חשמל. השתמש במסוף בורג כדי להאריך את החצי השני (זה שעובר ל- M19) בדומה לשלושת כבלי ההארכה האחרים שהכנו.

לאחר מכן עטפתי את כל העניין כולל רצועת מסוף הבורג בהרבה קלטות חשמל, עטפתי גם את ארבעת חוטי ההארכה שלי וניתבתי אותם מתחת למכסי המקף. עם זאת, תוכל להחזיר במקומותיהם את "צלחת הבועטים" ואת "מסיים הצד המקף".

הערה: החוט הרביעי הזה הוא אופציונלי אבל אתה יכול לעשות זאת גם אם אתה מתכנן למצוא MOSFET מספיק גדול אחר כך שלא תצטרך להתעסק שוב עם רתמות הכבלים. בינתיים תוכל לחבר את הכבל הרביעי הזה ישירות לחשמל ACC בשלב הבא.

שלב 7: חבר את המכשיר לחוטי בקרת המראה

כעת, לאחר שקיבלת את כל 8 הכבלים ליד פקדי המראה, תוכל לקחת רצועת מסוף בורג נוספת ולחבר הכל יחד. תבחין כי פקדי המראה מותקנים על צלחת מלבנית בערך, שתוכל להוציא באמצעות מברג שטוח. מבפנים יהיו לו שלושה שקעים, הגדול ביותר הוא המקום שבו מחבר M7 מהרתמה הראשית מתחבר. ראה למעלה את הסימון של מחבר M7 עם ההערות שהוספתי. תצטרך בעצם לחתוך את החוטים לסיכות 1 (GND, שחור), 3 (ACC, אדום), 8 (MIRROR+, כתום) ו- 9 (MIRROR-, כחול).

אלה החיבורים שתצטרך ליצור:

• חוטי ההארכה LOCK+ (נעילה) ו- LOCK- (ביטול נעילה) ו- BAT+ (חיובי סוללה) מ- M19 מהשלב הקודם ללוח המעגלים שלנו.
• יש לחבר את כבל ה- GND שחתכת לשניים יחד עם מסוף בורג ולחבור אותו גם כדי להתחבר למעגל שלנו.
• אותות MIRROR+ ו- MIRROR אינם מחוברים. את החצאים המגיעים לרתמה הראשית יש לחבר לגשר ה- H, בעוד שמחצית אות ה- MIRROR ממחבר M7 צריך להתחבר לאות ה- SWITCH העובר לארדואינו דרך מחלק המתח. אין צורך בכבל השני, אך נעל אותו במסוף הבורג כך שהוא לא יאבד.
• חוט ה- ACC מהרתמה מתחבר ללוח שלנו בעוד שפלט ה- PWR מהלוח שלנו מתחבר למקום בו ACC היה מחובר במחבר M7. אתה יכול להשתמש בשני מסופי בורג כדי לחבר את שני חצאי הכבל המקורי לחוטי ACC ו- PWR מהמעגל החדש שלנו.

חבר את הארדואינו והרמקול לשאר המעגל והנח קלטת חשמל בכל מקום, או שאתה יכול לעצב מארז יפה עם הדפס תלת מימד בכדי להחזיק הכל ביחד. בחרתי בעצמי בשיטת הקלטת החשמל בכל מקום. הרגע השארתי את מתאם ה- USB-to-Serial מחובר ל- Arduino, בדקתי שה- Arduino מגיב לכל האירועים הנכונים על ידי השמעת קולות עם הרמקול, ואז דחפתי את הבלגן דרך הפתח ללוח הבקרה של המראה, והחזר את הלוח הזה פנימה והשאיר רק את מחבר ה- USB חשוף לשינויים נוספים בסקיצה.

שלב 8: בדוק

אם תיקנת את רוב הכבלים, הבעיה היחידה שנותרה תהיה להבין את קוטביות אותות הנעילה/נעילה, קוטביות חוטי מנוע המראה וקוטביות אות המתג. עם המערכון שלי כפי שאתה צריך לפחות לשמוע את המנגינה של מרץ הקיסרי כאשר מפנים את המפתח למיקום ACC, והמראות צריכות להתקפל פנימה או החוצה. אם הם מתקפלים במקום החוצה, פשוט העבר את מספרי הסיכות PIN_HBRIDGE_DIR1 ו- PIN_HBRIDGE_DIR2 בסקיצה והעלה מחדש ללוח. לאחר מכן, אם מתג המראה הידני פועל בצורה לא נכונה, אל תגיב על

#הגדר את MIRROR_SWITCH_INVERT

קַו. לבסוף נסה לנעול ולפתוח את המכונית, אם המראות נעות לכיוון השני, החלף את מספרי הסיכות PIN_LOCK1_IN ו- PIN_LOCK2_IN בסקיצה.

שלב 9: מה עוד אפשר לעשות

• סגור את החלונות ואת הגג במנעול המכונית ואולי שחזר למצב האחרון לאחר הנעילה. זה אמור לעבוד גם עם H-Bridges אבל אני לא בטוח שישארו מספיק IOs בארדואינו לכל החוטים. אתה צריך חישה נוכחית כדי לחוש כמה זמן המנועים רצו כדי לחזור לאותה מיקום מאוחר יותר. פשוט לסגור את החלונות במנעול קל יותר מכיוון שאתה רק צריך סיכת פלט אחת וחצי של גשר H עם דיודות נוספות או MOSFET כדי להימנע מקצר אם מישהו הפעיל את פקדי החלון הידניים בו זמנית. החיווט של כל זה נראה קל לנוסעים ולחלונות האחוריים מכיוון שכל זה עובר דרך מחבר D8/B8, אולם חלון הנהג מסובך יותר.
• על פי הפורומים ייתכן שזה לא רצוי לנסות לקפל את המראות בחורף אם המנגנון קפוא. ל- Arduino יש תרמיסטור NTC והוא יכול להחליט באופן אוטומטי שבמקום שהנהג יצטרך לגעת במתג המראה פעמיים בשנה.
• גלה אם אות ההילוך ההפוך לניסאן קונקט הוא חוט יחיד או אות OBD2. אשמח שניסאן קונקט תמשיך להציג את מבט המצלמה האחורית למשך מספר שניות לאחר המעבר להילוך קדימה, וכן להראות את מבט המצלמה האחורית כאשר המכונית מתגלגלת לאחור מבלי שההילוך ההפוך מעורב. הטרחה העיקרית שלי עם המערכת הזו.
• הוסף Raspberry Pi או SBC אחר לצד ה- Arduino לעיבוד אותות OBD2 כמו גם אותות מהארדואינו, בצע את הרישום וחוכמות נוספות.