קירור פלטייר למצלמת אסטרו ZWO: 10 שלבים (עם תמונות)

2025 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2025-01-13 06:57

לאחר שמעדתי על שני הווידיאו של YouTube המראים כיצד להוסיף קירור למצלמת אסטרו מצלמה ZWO אופטיקה

מדריך DIY הכנת מודולור מאוורר קירור Peltier עבור ZWO ASI120MC S

מצנן Peltier למצלמות ZWO - מבוסס על Vid של מרטין פיוט

חשבתי שאנסה זאת בעצמי.

המוד השלימה שלי מוצגת בתמונה למעלה.

שלב 1: כלים וחומרים

כלים

• מקדחה עם מקדחי 4 מ"מ ומדורגים.
• קבצים (עגולים ושטוחים)
• Dremel או דומה עם מצורף להב עגול.
• מגהץ עם הלחמה, שטף וכו 'בתוספת צינורות כיווץ חום.
• סכין יצירה.
• סט חבטות חלול.
• מברגים (posidrive & שטוח)
• מַסוֹר לְמַתֶכֶת
• 1/4 "-20 Tap & Die (אופציונלי)

חומרים

כדי להתחיל אתה צריך מצלמת ZWO אופטיקה, גרסה לא מקוררת, די בטוח שכולם מגיעים עם תושבות החצובה הסטנדרטיות של M4 & 1/4 אינץ 'מאחור, אבל תצטרך לבדוק זאת.

השתמשתי ב- 224MC שלי למוד הזה.

• מאוורר 12vdc לשקעי אינטל 1150, 1155, 1156 או 775. בחרתי: ARCTIC Alpine 11 Pro Rev.2 בגלל האנטי-רטט והמחיר.
• TEC1 - 12703 12v 3a Peltier מצנן תרמו -אלקטרי 40 מ"מ על 40 מ"מ. אלה זמינים במקומות רבים.

• DC12V -50-110 ° C W1209WK בקרת טמפרטורה דיגיטלית של התרמוסטט

• שליטה ראשית ותיבת קלט חשמל: מארז פרוייקט 79 X 61 X 40MM
• תיבת חלוקת חשמל בלוויין: תיבת צומת 60x36x25 מ"מ
• 2 מ"מ גומי EPDM גומי לפחות 100 מ"מ על 100 מ"מ מרובע.
• מוט נחושת מוצק בקוטר 1/4 אינץ 'באורך של 100 מ"מ לפחות (אופציונלי).
• יריעת ניאופרן בגודל 6 מ"מ לפחות 200 מ"מ על 200 מ"מ כולל דבק ניאופרן.
• 7 ליבות כבל 5a דירוג כמו זה
• מגפיים להקלת מתחים.
• ברגי ניילון מסוג M4 באורך שונים עם רצועות תואמות, אגוזים ועוד כמה אגוזים לפרפר.
• תרכובת העברה תרמית המתאימה לשימוש באלומיניום.
• חלקי אלומיניום חתוכים בלייזר לפי הציורים המצורפים, כולם מאלומיניום 2 מ"מ. יש לחתוך 2 x GAKKEM TEMPLATE.
• 1 x 40 מ"מ x 40 מ"מ x 6 מ"מ אלומיניום

אתה יכול לראות שיש 2 קובצי ציור של CAMERA BACK, אחד מהם עם חיתוך מרכזי של חצובה 1/4 אינץ 'ואחד בלי, איזה מסלול אתה בוחר תלוי בך.

שלב 2: עבודות המתכת

לאחר קבלת חלקי האלומיניום החתוכים בלייזר, יהיה צורך לנתק את כולם כדי להסיר את הקצוות המחוספסים.

לחלופין, תוכל לחתוך את חלקי סילון המים מכיוון שאני מאמין שזה נותן גימור טוב יותר ולא יהיה צורך בשחיקה.

שלב 3: הכנת האטם

1. הנחת אחת מחתיכות תבנית האטם על יריעת הגומי EPDM, סמן בזהירות את המיקומים של ארבעת חורי האבטחה M4 כמו גם את חור ההרכבה של חיישן הטמפ 'הגדול יותר.
2. הסר את חתיכת התבנית מגליון ה- EPDM והשתמש בעזרת חבטות חלולות מתאימות לחתוך את החורים המסומנים האלה.
3. מסדרים את שתי חתיכות תבנית האטם עם החורים האלה משני צדי גיליון ה- EPDM ומאובטחים בעזרת כמה מברגי הניילון M4, ומחבקים את ה- EPDM היטב ביניהם.
4. בעזרת סכין חדה חותכים בזהירות את כל ה- EPDM הנגיש מחתיכות תבנית האטם כולל החיתוך המרכזי המרכזי.
5. הסר את ברגי ההידוק של הניילון כדי לחשוף אטם EPDM.

שלב 4: חזרה למצלמה

באמצעות ניסוי וטעייה גיליתי שאני יכול לסייע לקירור נוסף על ידי שימוש בחור הרכבה על חצובה במרכז המצלמה.

פעולה זו מקרבת את אצבע הקירור בסביבות 5 מ מ לחיישן ההדמיה וממש מאחוריו.

שלב זה הוא אופציונלי, זו הסיבה שכללתי שני ציורי CAMERA BACK, אחד עם החור המרכזי ואחד בלי.

1. העבירו התחדדות קלה בקצה מוט הנחושת כדי להקל על חיתוך החוט.
2. חותכים חוט על מוט הנחושת על ידי הליך כריתת חוטים בגודל 1/4 אינץ '-20 "UNC. חותכים מעט יותר חוט ממה שצריך (בערך 5 מ"מ נדרש למעשה), כיוון שהוא מקל על הטיפול.
3. חותכים חוט בחור המרכזי של חתיכת CAMERA BACK בעזרת ברז UNC ברז של 20 אינץ '-20, זה לא ייקח הרבה, אולי שתי סיבובים לכל היותר.
4. הבדיקה התאימה למוט הנחושת המושחל בחור המורפץ, הוא צריך להתברג בקלות ולהיות בניצב לפנים CAMERA BACK.
5. בדוק היטב את מוט ההברגה בחור ההרכבה של החצובה של המצלמה בפועל, שוב זה אמור להתברג בקלות מבלי לפגוע או להטיל עומס על מעטפת המצלמה.
6. כעת אבטח את חתיכת ה- CAMERA BACK למצלמה באמצעות שני ברגי ניילון מסוג M4 שהוכנסו לתקינות החצובה החיצוניות של המצלמה.
7. הברג את מוט הנחושת המושחל דרך חתיכת CAMERA BACK ונכנס לחור ההרכבה המרכזי של החצובה המרכזית של המצלמה. בצע זאת בזהירות, אל תתהדק יתר על המידה ותפסיק ברגע שאתה מרגיש שזה מתהדק.
8. סמן בזהירות וחתך את מוט הנחושת העודף הבולט במסור. אם אתה מנקה את משטח החלק של CAMERA BACK כפי שעשיתי, אל תדאג יותר מדי מכיוון שצמר פלדה ולטש מתכת מסירים הרבה מהשריטות והתרכוב התרמי תופס את הרפיון.
9. סביר להניח שבורג נחושת ההברגה שהכנת כעת יהיה מעט גאה ביצירת CAMERA BACK וקשה להדק שוב, בעזרת מסור חיתוך חריץ בחלקו העליון כדי לאפשר שימוש במברג שטוח, לא בראש עמוק מדי., פשוט מספיק.
10. השתמש בקובץ בכדי לגרום לבורג הנחושת החדש הזה לשבת בשטח עם הפנים החיצוניות של ה- CAMERA BACK.
11. כפי שאמרתי קודם לכן, השתמש בצמר פלדה ובליטוש מתכת כדי להסיר את השריטות החמורות ביותר שנעשו ביצירת CAMERA BACK במהלך תהליך זה.

שלב 5: מבנה עיקרי

1. הנח את מצלמת הגב על פניה האחוריות של המצלמה והכנס את בורג הנחושת דרך ו פנימה לחור ההרכבה המרכזי של החצובה של המצלמה, אם אתה משתמש בשיטה זו.
2. הנח את האטם EPDM, יישר בזהירות את החורים עם החלק CAMERA BACK.
3. הנח את חתיכת האלומיניום MAIN מעל יישור זה של ארבעת חורי האבטחה של M4 עם אטם EPDM וחזרה למצלמה וודא שיציאת ה- USB של המצלמה נמצאת בשעה 6 וחלקו המלבני של חתיכת האלומיניום הראשית הוא 90 מעלות לזה. שלי בצד ימין.
4. אבטח יחד בעזרת ברגי ניילון M4 חתוכים באורך הנכון להתאמה נעימה.
5. מניחים כתם נחמד של תרכובת תרמית מעל בורג הנחושת, אם משתמשים בו.
6. למרוח שכבה דקה ואחידה של תרכובת על גוש האלומיניום בגודל 6 מ"מ על 40 מ"מ על 40 מ"מ וללחוץ פנימה אל החתך המרובע החוצה מהמתחם אטם כלפי מטה.
7. על פי הממדים של מאוורר הקירור שהשתמשתי בו היו צריכים להיות רק 4 מ"מ בין משטח ההרכבה לבין החלק התחתון של גוף הקירור שלו, כך בהתחשב בכך שיש כעת 2 מ"מ של בלוק האלומיניום הבולט מעל פני השטח של חתיכת האלומיניום הראשית וכי עובי TEC1 הוא 4 מ"מ, חשבתי שזה יספיק אבל גיליתי שעדיין זה לא התאמה מאובטחת מספיק והתגברתי על כך על ידי גילוח כפות הרגליים על עריסת ההרכבה של המאוורר, ראו תמונות, יהיה עליכם לבדוק זאת על פי כל מאוורר שאתה משתמש בו.
8. התאם את עריסת ההרכבה של המאוורר ליצירת ה- MAIN, ואבטח בעזרת ברגי ניילון, מכונות כביסה ושימוש באומי פרפר על כל הברגים, פרט לאחד הממוקם בקו הישיר עם יציאת ה- USB של המצלמה. זה פשוט מקל על ההסרה בכל עת ולזה המצורף עם יציאת ה- USB אין מקום לאום פרפר.
9. גלה איזה צד הוא הצד הקר של TEC1 על ידי חיבור מהיר מאוד לסוללת AA, הצבת ה- TEC1 בין השפתיים שלך שהן הרבה יותר רגישות תעזור אך להיות מהירה, קל להרוס את TEC1 על ידי הפעלה ללא גוף קירור קירור.
10. מרחו שכבה דקה ואחידה של תרכובת משני צידי ה- TEC1 והניחו על גוש האלומיניום הבולט בצד הקר כלפי מטה כלפי המצלמה.
11. כעת הנח את המאוורר ואת גוף הקירור על גבי זה ואבטח את המכלול אל עריסת ההרכבה שלו.

שלב 6: חיווט ושליטה

1. בעזרת Dremel עם המצורף הלהב העגול, חתכו קטע במכסה של מארז הבקרה והכניסה הראשי והרכבו את יחידת בקרת הטמפוסט של הטרמוסטט.
2. השתמש במקדח צעד כדי לחתוך חורים במארז עבור שקע כניסת שקע DC, שקע 7 הכבלים (המאפשר הקלה במתיחות) ואם מותקן, מחזיק הנתיכים.
3. אם אתה משתמש בנתיך, הלחם את +ve מהסיכה המרכזית של שקע DC DC למחזיק הנתיכים.
4. על הלחמה בצד יציאת הנתיך 2 חוטים, 1 יהיה הזנה ישירה +ve למאוורר והשני הוא הזנת +ve לחיבור 1, ה- +ve של יחידת בקרת הטמפוסט של התרמוסטט, ראה שלב הבא.

5. יחידת בקרת הטמפ 'של התרמוסטט צריכה להגיע עם סימונים המראים היכן לבצע חיבורים +ve & -ve אך במקרה שלא, עיין בתמונה 2 שבה מחברי הבלוק ארבעה חיבורים מ 1 משמאל ל -4 מימין הם כדלקמן:

   1. +ve in, אספקה ראשית ליחידת הבקרה
   2. יש להיכנס וגם הזנה נפוצה באמצעות כבל 7 ליבות לתיבת הפצת כוח הלוויין (S. P. D)
   3. +יש כבל קישור מהפין 1 לממסר
   4. +יצא, הזן באמצעות כבל ליבה 7 לפלטייה +ve (חוט צהוב בתמונה שלי)
6. חתכו קטע קצר של הכבל מקצה התקע של חיישן הטמפ ', דחפו את התקע היטב ללוח בקרת הטמפ' של התרמוסטט וערכו שני חיבורי כבלים לכבל בעל 7 הליבות.
7. סמנו וקדחו את שני חורי M4 להרכבת קופסת ה- S. P. D על מסגרת האלומיניום הראשית.
8. בעזרת מקדחה צעד חותכים נקודת כניסה לכבל הליבה בעל 7 ליבות כולל הקלה במתיחה ונקודת יציאה מהכבל ב- S. D. P
9. תיבת S. P. D היא המקום שבו כל החיבורים הסופיים למאוורר, חיישן הטמפ 'ו- TEC1 נעשים.

10. בתיבת S. P. D תחבר באמצעות כבל 7 הליבות:

    1. -משותף למאוורר -ve & TEC1 -ve
    2. A +ve למאוורר
    3. A +ve ל- TEC1
    4. שני חיבורים לחיישן הטמפ '
11. בכבל בעל 7 ליבות יהיו שני כבלים שאינם בשימוש, השארתי אותם לשימוש עתידי אפשרי בפונקציית PWM של המאוורר שלי.
12. וודא שחלקו העליון של חיישן הטמפ 'מתאים היטב לחור ההרכבה של אטם EPDM & CAMERA BACK, ייתכן שיהיה צורך בתיעוד כלשהו ושהכבל ייצא דרך החור הקטן יותר הקידוח במסגרת ה- MAIN, ייתכן שיהיה צורך בהגשה נוספת. חיישן הטמפ 'צריך להתאים חזק מאוד לגוף המצלמה וז'קט הניאופרן, (ראה שלב 7), יעזור לשמור אותו שם.
13. כווץ חום את כל הכבלים להגנה נוספת.

שלב 7: בידוד

זה עשוי להישמע מוזר להוסיף שכבת בידוד למצלמה בזמן שאנו מנסים לקרר אותה אך לפני שעשיתי זאת קראתי מאמרים רבים של פרויקטים דומים שבהם הקירור נבלם על ידי היווצרות הטל במצלמה וכי על ידי דיכוי היווצרות הטל הזו עוד יותר ניתן להשיג קירור מבלי להזדקק ליותר אנרגיה לשם כך.

פשוט הכין מעיל בידוד מתאים למצלמה שלך מנאופרן 6 מ מ והחלק הלאה.

שלב 8: בדיקה

לפני השימוש תצטרך לדעת כיצד יחידת בקרת הטמפוסט של התרמוסטט מתפקדת ומתפקדת ולמרבה הצער היחידה עצמה אינה מגיעה להוראות כלשהן, אך תודות לבאדי מור על יצירת סט הנחיות שאכלול כאן. (ראה הורדת PDF למטה)

הסרטון שפרסמתי כאן מראה חלוף זמן של המצנן שעובד ללא המצלמה מופעלת, כך שאין חום חיישן תמונה כלל.

הוא מציג את טמפרטורת הסביבה ההתחלתית באמצעות חיישן הטמפ 'מול המעטפת החיצונית של המצלמה כ -23.8 מעלות צלזיוס.

הזמן שחלף מכסה כמעט 45 דקות של זמן אמת לפני שהטמפ 'התחתית התחתונה ב -0.7 מעלות צלזיוס ולא ירדה יותר.

בשלב זה חיברתי אז את כבל ה- USB של המצלמה וחיברתי אותו למחשב הנייד שלי עם SharpCap Pro 3, שם הטמפ 'הפנימית של המצלמה מוצגת כ -0.5 ° C

לאחר דקה אחת ועדיין מחובר ל- SharpCap הטמפרטורה החיצונית נקראת 1.5 ° C בזמן שהפנימי הופיע כ -3.8 ° C

שלב 9: בפעולה

רק כמה תמונות המציגות את ההתקנה באתרו בהיקף ה- CPC9.25 של Celestron שלי.

סליחה על הרעש בסרטון, זה המיקוד האוטומטי של העדשה הרועשת של ה- dSLR שלי.

שלב 10: תוצאות

להלן כמה מסגרות כהות המתקבלות כ- 10 x 10 דקות משנה באמצעות SharpCap Pro 3.

תמונה 1 היא ללא כל קירור והטמפ 'המרבית הייתה 29.7 מעלות צלזיוס

תמונה 2 היא הגדלה של 4x בתמונה 1.

תמונה 3 היא עם קירור והטמפ 'המקסימלית הייתה 7.3 מעלות צלזיוס

תמונה 4 היא הגדלה של 4x בתמונה 3.

אתה יכול לראות שהרעש מצטמצם מאוד.