איך אני רכוב על מדף מעבד אפקטים של גיטרה ליין 6 Pod שלי: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

קניתי אחת מיחידות ה- Line 6 POD המקוריות כשהן יצאו לראשונה בשנת 1998. זה נשמע אז פנומנלי ועדיין נשמע מצוין היום - הבעיה היחידה הייתה צורתו - אם לומר את זה בפשטות, זה נראה מטופש. חשוב יותר, אלא אם יש לך מספיק מקום בשולחן העבודה או שאתה משתמש בו הרבה על הכביש, אין מקום נוח (לפחות באזור הסטודיו הביתי הצפוף שלי) לשים אותו ולשמור אותו שם. אני אוהב את הנוחות של יחידות המותקנות במתלים, אבל כדי לרכוש פוד XT Pro חדש, הוא יצטרך לסלק כ -700.00 דולר - כמו הרבה אנשים אחרים באתר הזה - החלטתי לפרוק את הלחמה ולהרכיב אותו בעצמי.

שלב 1: בואו לראות מה יש בפנים …

לפני שעשיתי משהו קשה רציתי לראות עם מה אני מתמודד, אז הגיע הזמן לפתוח אותו … ברגע שהפשטתי אותו למחשב הלוח החשוף ולמדתי מהירה, שמחתי לראות כי יחידת הגלם אכן תתאים בתוך חריץ 1U (כלומר מתחת ל -1.75 אינץ ') - כשהרכיב הגדול ביותר הוא הקבל הגדול.

אם בוחנים יותר את מה שצריך לעשות, יהיה צורך להסיר ולהרכיב חבורה של רכיבים עד ללוח כדי לאפשר גישה אליהם ממסגרת המתלה - חלקים אלה הם ארבעת שקעי השמע (קלט, פלט אוזניות ושמאל / יציאות יציאות), 2 המקודדים הסיבוביים (לבחירת דגם מגבר ובחירת אפקטים), 8 הפוטנציומטרים (לכניסה שונים), כניסת אספקת החשמל ו -2 שקעי MIDI. מכיוון שזה יהיה בתוך המתלה, יהיה עלי ליצור גם מעגל פריצה עבור נוריות התצוגה ולכפתורים / מתגים … לתכנון.

שלב 2: תכנון הכל…

חוקי AutoCAD. על ידי לקיחת ממדי הלוח הפוד, מידות מארז המתלים שרציתי להשתמש בו (מארז מתלה עמוק בגודל 1U x 8 אינץ ', חלק Mouser מס' 546-RMCV19018BK1) והמידות הגסות של המתגים, הכפתורים, הכפתורים והשקעים השונים, אתחלתי את AutoCAD ותכננתי דברים כדי לראות היכן הדברים יתאימו הכי טוב … התמונות המתקבלות מצורפות … אולי יהיה קשה לראות אותן בגלל פירוט השורות וגדלי התמונה הקטנים כאן, אבל תאמין לי, הזמן והמאמץ. השקעה על הבמה הזו הייתה שווה את זה. מידות היחידה הסופית המותקנת על המדף ומיקום הרכיבים התנהלו כמתוכנן.

שלב 3: הגיע הזמן להסרת הלחמה …

לפני שהסלדתי משהו, רציתי לוודא שאני יודע מה הולך לאן … אז צילמתי את החלק הקדמי והאחורי של הלוח הנטען וסימנתי אותו בפוטושופ עם כל נקודות החיבור המתאימות מה הלך לאן - לצערי, אני יכול אל תמצא את התמונות האלה להעלות - אבל אם תחליט לפרוץ תרמיל משלך לרכיבה - זכור לעשות זאת! זה יהיה טיפשי להסיר את כל הרכיבים רק כדי להבין שאתה לא יודע מה היו הקצוות החיוביים והשליליים של הלדים …

בכל אופן - אז, ניפצתי את הלחמה הישנה של וולר הנאמנה, הנורה ההולכת, הפתילה והיניקה והלכתי לעיר … הסרתי את כל השקעים, הפוטנציומטרים (שכולם כאב בישבן), המקודדים הסיבוביים (אשר היו כאב גדול עוד יותר בישבן לצאת החוצה מבלי לשבור את ההובלות), תצוגת 7 המגזרים, נוריות ה- LED ושקע החשמל. לא רציתי להתעסק עם תקע RJ-45 שהם צריכים להתחבר לדוושת רגליים, בעיקר כי ידעתי שאשלוט ביחידה שלי באמצעות MIDI וברגל הרגל של Behringer FCB-1010 שלי … למה לטרוח … התמונה המצורף מראה את הלוח המותקן (שלושה מחוטי הפוטנטיומטר הוצמדו גם כן - לא עצרתי לצלם בזמן הסרת הלחמה, לצערי)

שלב 4: יצירת MIDI-thru

אחד הדברים שמעולם לא אהבתי בפוד היה העובדה שלמרות שיש לו MIDI-IN ו- MIDI-OUT, אין יציאת MIDI-thru קשיחה … החלטתי לתקן את זה … ב- PCB הקיים, ה- MIDI-IN יציאה נכנסת לבודד אופטו GN138-איזה מקום יותר מושלם להדביק יציאת MIDI דרך דרך הפלט של מבודד האופטו! אך דבר אחד הוא שכדי ליישם כראוי MIDI -thru צריך להיות עיכוב חיץ קל מאוד - במקום להשתמש במאגר IC ייחודי, החלטתי להשיג מהפך זול (74HC14 - מבחינה טכנית מהפך Hex Schmitt -Trigger - כמו 22 סנט כל אחת) ושלח את האות דרך שניים מהממירים (בעצם שלילת ההיפוך) מה שגורם לאפקט עיכוב / חיץ קל … ואז השתמש בנגד 220 אוהם כדי להבטיח מעט הגבלה של הזרם ביציאה מהקו. אגב, אתה אמור להיות מסוגל להשתמש מחדש במעגל זה כמעט על כל דבר שתרצה להוסיף אליו יציאת MIDI-thru-כל עוד יש לך חיבור +5V, קרקע תקינה ויכול להגיע ליציאה טובה ומבודדת. אות מה- MIDI-IN.

(BTW - מעגל זה פועל בצורה מושלמת! אין לי שום שגיאות סנכרון או עיכובי מהירות דרך תיקון MIDI זה)

שלב 5: חיבור השקעים, הסירים והמקודדים …

זה היה כיף - מייגע, אבל פשוט. עבור עופרת שהולחמה על הלוח המודפס, העבר חוט מנקודת החיבור הזו אל העופרת על הרכיב … הרגלתי להשתמש בחוטים שחורים, אדומים וירוקים עבור החיבורים שלי - השחור יורד לקרקע, הירוק להיות במרכז/חם, ואדום להיות קו +5 (במידת הצורך) …

כדי לשחק גם בטיחותי, שיטפתי את הקבלים הקטנים יותר בלוח - ואם אתה חושב שזה הרבה חוטים עכשיו … חכה כמה צעדים …

שלב 6: הכנת מארז המדפים

לפני שהעניינים היו קדחתניים מדי, החלטתי להתחיל לעבוד על מארז המתלים בפועל. מכיוון שהמארז עשוי אלומיניום הגון, הגיע הזמן לפרוץ את ה- Dremel ומקדחים שונים וקבצים ידניים …

הטקסט לתוויות הודפס רק ממדפסת הזרקת דיו רגילה על גבי נייר רגיל - לאחר מכן מרחתי כמה דבק -על לייבוש ברור כדי לגרום להם להיצמד למתכת הצבועה. לא הדרך הכי נקייה (או מקצועית) לעשות את זה, אבל זה עובד, ואף אחת מהתוויות לא יצאה עד היום. הכיסוי שבו נמצאות נוריות הלדים ותצוגת 7 המגזרים הגיע מאיזה רשת חוט דקה ושחורה שהייתה לי שכבה. לכל החיתוכים / המידות / המרווחים / וכו ' - כאן באמת שימושי הציורים של AutoCAD -

שלב 7: נוריות LED ותצוגת 7 פלחים

הפוד המקורי השתמש בנוריות אדומות ותצוגה אדומה של 7 פלחים - בשביל קצת מהטעם שלי השתמשתי במקום כל הירוק …

מתוך רישומי האוטוקאד, חתכתי פיסת קרש ללחיצה עליה כל הרכיבים והדבר הראשון שעשיתי היה הלחמת החוטים על האינדיקטורים החדשים. כל אחד מהחוטים הללו בסופו של דבר יומלחל למקום המתאים בלוח המקורי המקורי שבו הסרתי את הרכיב המקורי … כשהצד האחורי של לוח המחוונים הושלם, הלחמתי על חוטי הלחיצה (ישירות אל הלוח המודפס) לכפתור הלחיצה. החלפת חיבורים - לאחר הלחמה של כל חיבור ניתקתי את החוט בעזרת דבק חם כדי לוודא שהוא לא זז … (אבל הערה אחת - בסופו של דבר החיבורים שלי ללחצני הכפתור נכשלו איפשהו, כך שאף אחד מהלחצנים לא עובד - וזה בסדר, כי אני שולט בכל דרך באמצעות MIDI … אבל אם אתה רוצה שהכפתורים שלך יעבדו, השתמש זהירות כאן!) ואז לבסוף - החיבורים מלוח הלוח המחוון מולחמו על הלוח המודרני … עכשיו זה מתחיל להיראות כמו בלאגן של חוטים … בשלב זה, הרכבתי את הלוח הקדמי במסגרת המתלה כדי להקל על העבודה עליו. …

שלב 8: הרכבת הכל ביחידת המדפים

בעזרת פיסת אלומיניום בצורת 3/4 "x 3/4" (1/16 "עובי) אלומיניום, עיצבתי סוגר עבור המקודדים והפוטנציומטרים הסיבוביים להרכבה. זה בתורו היה מאובטח למסגרת. עיצב סוגר קטן שיחזיק גם את לוח המחוונים.

לאחר מכן הנחתי את לוח הפנים הקדמי והצמדתי את המתגים - ואת החלק האחורי עם השקעים המחוברים. אחר כך דחסתי את כל החוטים ולבשתי את החלק העליון …

שלב 9: הכל נעשה! הפעל אותו ובדוק אותו

לבסוף - רגע האמת. חיברתי את החשמל, העברתי את המתג והנה. זה התעורר לחיים.

לאחר כמה בדיקות עם גיטרה מחוברת, מצאתי שהיא ראויה מספיק להכניס למתלה. כל הכפתורים ופונקציות MIDI עובדים מצוין - ועם שקעי שמע חדשים, הצליל די ברור. כפי שציינתי קודם, זה מאכזב שכפתורי הלחיצה אינם פועלים, אך זה בסדר מכיוון שפונקציונליות ה- MIDI עובדת 100% בסדר.

שלב 10: רשימת גמר וחלקים

רק כמה יריות אחרונות של היחידה במדף - הרבה יותר טוב!

להלן רשימה של חלקים המשמשים לביצוע הפעולה (שנרכשו משני Mouser ו- Jameco) Mouser: 103-1211-EV-מתג כפתור (x8) 540-SRB22A2FBBNN-מתג נדנדה 589-7100-410-ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW-10 קטע LED ברגרף (ירוק) 696-SSL-LX2573GD-5 מ"מ x 2 מ"מ LED (ירוק-x20) 604-SC56-21GWA-LED של 7 פלחים (ירוק x2) 565-7160-1/4 "שקע סטריאו (3 קונדס x 5) 161-0005 - שקע DIN MIDI 5 פינים (נקבה x 3) 546 -RMCV19018BK1 - מארז מתלה - 1U x 8 "עמוק Jameco - מתג החלפה (AIR): 75969CB 22 AWG חיבור חוט: (100 ', שחור): 36792 ו/או (100 'אדום): 36856 - נגדים מוצקים של 1/4 ואט 220 אוהם (מינימום 100) - 690700 1x 74HC14 (מהפך משושה): 45364 חומרה אקראית שהייתה לי בסביבות … התקני PCB (4x עבור PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "עובי) אלומיניום סוגר L ברגים/אגוזים עבור שקעי DIN (6x) ברגים/אגוזים לאלום. LBracket/צלחות