כיצד להזין את מטריצת הגטו (DIY Bullet Time): 14 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

עקוב אחר מאת המחבר:

אודות: סוכן 005 של מעבדת המחקר של גרפיטי עוד אודות fi5e »להלן הדרכה כיצד לבנות משלך מצלמת זמן כדורים זולה, ניידת ובסגנון מכסה המנוע בזול וזבוב. אסדה זו תוכננה על ידי מעבדת המחקר של הגרפיטי והבמאי דן האיש לשימוש בסרטון מוזיקת היפ הופ לראפרים המחתרת סטיילס P, AZ והפרופסור הגדול האגדי (מסתובב להלן). רק עוד פרק במשימתו המתמשכת של ה- GRL להפוך קוד פתוח למרכיב השישי של ההיפ הופ. הציץ בווידיאו ברזולוציה של הפרולטריון (להלן): או ראה כיצד חיים הרזולוציות הגבוהות יותר כאן. עוד לפני שנתחיל הייתי רוצה לזרוק כמה צעקות ל- PIPS: מעבדה, פיקאפיקה ופיקאסו/מאן ריי בשביל את ההשראה שלהם לפרויקט הזה. למרבה הצער, כל מה שה- GRL עשה היה ליצור כלי שיאפשר לבמאי דן מלמיד לשחזר את המטריקס עם ניאו כראפר מיונקרס, ניו יורק, מוקף בכותבי הגרפים הטובים ביותר בעיר באמצעות מיזוג של מספר רישומי אור קיימים. טכניקות וסגנונות יד משלהם. הפרויקט הזה התחיל עבורנו כאשר דן התקשר ושאל אם אנחנו רוצים להסתבך בפרויקט המשלב אור, גרפיטי, זמן כדורים, ברוקלין וראפרים בתקציב קטן כדי ליצור סרטון עבור סטיילס P הקשה ביותר. דן הסביר כי כדי לשכור מכשיר לחיתוך זמן או לחיתוך זמן בניו יורק, זה עשוי לעלות עד 100 אלף דולר ליום. למזלו, כותבי גרפיטי ומהנדסי גרפיטי עובדים בשביל קפה וחטיפי סניקרס. אז כולנו עבדנו יחד כדי ליצור מערכת שעולה $ 5000- $ 8000 בלבד ולוקחת רק יומיים. לצילומים של צילומי הווידיאו נוסעים לכאן. תודה רבה לדן שהזמין אותנו להיכנס ואפשר לנו לפתוח קוד פתוח לתהליך זה הדרכה. (עוד תודה, נקודות זכות וצעקות בשלב 14 …) ה- GRL הוא F. A. T. הפקת מעבדה. עכשיו בואו להכנס למטריצת הגטו …

שלב 1: כלים וחומרים

ניתן לחלק את מטריקס הגטו לשני מרכיבים עיקריים: 1) אסדת המצלמות ו -2) תיבת בקרה למצלמה. כלים למתקן מצלמה:- מסור ג'יג- מקדחה- מפתח סהר חומרים למתקן מצלמה:- (24) מצלמות דיגיטליות עם בקרת תריס כבל מרחוק: Olympus SP-510 UZ- $ 299.99 / כל או פחות זו לא המצלמה היחידה שתעבוד ו 24 הוא לא מספר קסם. זו המצלמה שעובדת הכי טוב בשבילנו ו- 24 היא כמה מצלמות נוכל להרשות לעצמנו בתקציב שלנו. אם יש לך יותר מצלמות אתה יכול ליצור מטריצה גדולה יותר ואתה יכול למקם את המצלמות קרוב יותר זו לזו. זה יביא לאנימציה זורמת יותר המכסה שטח גדול יותר. הדבר החשוב ביותר שתצטרך לבדוק לפני רכישת מצלמות בשווי אלפי דולרים הוא שיש להן שחרור תריס כבל מרוחק. אם אתה רוצה ליצור את אפקט האור כמו שעשינו בסרטון, תזדקק גם למצלמה בעלת הגדרת נורה (כלומר שכאשר לוחצים על התריס היא נשארת פתוחה עד שהיא משתחררת). זה מאפשר לך להחזיק את התריס פתוח כדי ליצור רישומים קלים. דיקט 1/2 " - 3/4": זה ישמש ליצירת פלטפורמת עץ למצלמות. כמות העץ להשלמת הקשת תהיה תלויה ברדיוס המערכת הרצויה (ראה שלב 2). סביר להניח (2) 8 'x 4' גיליונות יספיקו. אתה יכול למצוא דיקט בחצר העצים המקומית שלך וזה אמור לעלות פחות מ -40 דולר לשני חתיכות דיקט בדרגה נמוכה יותר. זה לא חייב להיות יפה.- (4) מעמד אור קומפקטי: 53.50 $ / כל אחד. היו לנו אלה בהישג יד ולכן השתמשנו בהם והם עבדו היטב. כל מערכת חצובה תעבוד עם זאת, כך שאם אתה מחפש לחסוך כסף יש חלופות זולות יותר. (4) אוגן צינורות פלדה: הקפד לקבל אוגן עם הברגה המסוגלת להכיל קטע צינור קצר (המוזכר להלן) ולפחות דפוס הרכבה בעל ארבעה חורים. אתה יכול להשיג את זה בבית המחסן הביתי או בחנות החומרה המקומית שלך באינסטלציה במחיר של $ 3 דולר.- (4) פלדה ~ 2 אינץ 'ו- ~ 1in O. D. מקטעי צנרת (מושחל בקצה אחד בקצה אחד) קטע צינור זה אמור להיות מסוגל לצוות לתוך אוגן הצינור (למעלה). הכנס את החלק העליון של מעמד החצובה לחלק הצינור הזה כדי לתמוך ברציף. ייתכן שיהיה עליך לשנות את קטע הצינור על ידי קידוח חור בצד הצינור שמול החוט והקש עליו. אתה יכול להשתמש בברג אגודל כדי לשמש בורג סט על מעמד החצובה כדי ליצור חיבור מאובטח יותר. אתה יכול להשיג צינור הברגה בחנות לחומרי בניין המקומית או במחסן הביתי שלך בכ -2 דולר.- (24) ברגים- 1 "אורך, קוטר 1/4", 20 ספירת חוטים: רוב גופי המצלמה בגודל 35 מ"מ מקבלים קוטר 1/4 אינץ '., 20 בורג לספירת חוטים, אך בדוק זאת לפני שאתה הולך לחנות חומרי בניין. אלה ישמשו לחיבור המצלמה שלך לרציף העץ. חלופה אולי טובה יותר לברגים (שאינם מאפשרים לך להתאים במדויק את מחבת המצלמות או הטיה) תהיה סקוטש כבד במיוחד. חיבור זה נועד אך ורק לצורכי ייצוב ולכן הוא לא צריך להיות משהו מפואר או תעשייתי. דרך גמישה יותר אך יקרה יותר היא להשתמש בסיבוב על חצובה יוצאת. זה יהיה אפשר לך באופן מלא (אם כי אולי לא במדויק) להתאים את המחבת, ההטיה והפיה של המצלמה. ברגים אלה זמינים בדרך כלל בחנות החומרה המקומית שלך ועולים כ ~ $ 3 - $ 4 דולר לקופסה של 100. כלים לבקרה: - מגהץ הלחמה עם שטף והלחמה- חותכי חוטים / חשפנים- מברג ראש פיליפס- לבית צבת אף דל- מקדחה עם מקדחים- קשרים תיליים- עוגני חוטים- שטף נוזלים ניתן למצוא את רוב הכלים הללו בחנות החומרה המקומית או בבקתה הרדיו או שנרכשו באמצעות חברות קטלוג מקוונות. חומרים לתיבת בקרה: קישרתי לרדיו רכיב צריף בגלל הימצאותו בכל מקום, אבל אתה יכול לנצח את מחירי רדיו שאק ב Digikey, Jameco, וכו ' - $ 56.99 / כל אחד (תזדקק לאחד כזה למצלמה)- (1) מארז פרוייקט (8x6x3 אינץ ')- $ 6.99- (25) מתג מיני-זרם SPST בעל זרם גבוה- 2.99 $ כל אחד (זריקה אחת למשוך אחת תעבוד מצוין)- (1) לוח מחשב אוניברסלי אוניברסלי- $ 3.49- (4) רצועת מסופים בסגנון אירופאי בעל 6 עמדות- $ 2.89 / כל אחד

שלב 2: ממד

צורת הקשת שתצטרך לחתוך תלויה בסוג הצילום ובכמות הסיבוב סביב הנושא שברצונך להשיג. כפי שצוין בשלב 1, התוכנית שלנו הייתה ליצור סיבוב של 180 מעלות סביב נושא שיהיה בתוך המסגרת בעיקר מהמותן ומעלה. זכור כאשר אתה מחליט על כמות הסיבוב שאתה רוצה שבשלב מסוים, כמה ממצלמות המצלמה שלך יוכלו לראות את המתקן שלך בזריקה (ב -180 מעלות למשל שתי מצלמות הקצה יעמדו זו מול זו ישירות). ישנן דרכים למזער ולמסוך זאת אך כדאי לשקול בעת עיצוב הפלטפורמה שלך. מכיוון שאורך המוקד של עדשות המצלמה ישתנה עדיף לא לחתוך את המתקן שלך לממדים ספציפיים מראש אלא לבדוק במצלמות שלך כדי למצוא את הרצויה הרצויה בְּעִיטָה. הניחו לעמוד עומד במרחק אחד מאחת המצלמות שלכם (ודאו שהמצלמה זום עד הסוף). כאשר יש לך את המסגרת הרצויה בעדשה אז מדוד את מרחק המצלמה לנושא. זה יהיה הרדיוס של קשת המצלמה שלך. זכור כי אינך מוגבל לקשת ואם יש לך חומר חישול גמיש יותר אזי עץ תוכל אפילו לעצב מחדש את המתקן כך שיתאים לצרכי צילום ספציפי (עיין במטריצה האמיתית להדגמה). הלכנו עם עץ כי זה היה זול, מהיר לבנייה וזמין. הרדיוס שבחרנו היה בערך 5 '. כדי לצייר את הקשת לקחנו 2x4 וקידחנו חור בכל קצה. שים יריעות דיקט גדולות מספיק בכדי להכיל את המתקן שלך על הרצפה. בקצה אחד של 2x4 שימו עט ועגנו את הקצה השני באופן זמני בנקודת מרכז הקשת. סובב את היד סביב וצייר קשת יפה על הדיקט (כנראה שיש דרכים קלות יותר לעשות זאת באמצעות חוט או חוט). ברגע שיש לך קשת מצוירת על דיקט קבל את המצלמות שלך ומרווח אותן באופן שווה סביב ההיקף. הפעל אותם ותראה איך זה נראה. שים אובייקט במרכז המצלמות והתאם אותם כך שכולם יהיו מרוכזים על אותו אובייקט. צלם צילום בכל המצלמות. ודא שאתה מרוצה מטווח התנועה בין מסגרות לבין הפרופורציות ומיקום הנושא למסגרת. זהו אחד המרכיבים החשובים ביותר בקבלת זריקה טובה בסופו של דבר והוא אחד שקשה להתכוונן ברגע שתוציא את המסור, אז בצע את זה נכון. בתחילה יצרנו מתקן מטריקס קטן יותר, השתמשנו בוולקרו כדי להתקין את המצלמה וערכנו סשן של צילומים לבדיקת הגודל והמרווח. לאחר מכן, החלטנו להרחיב את גודל המטריצה ויצרנו פלטפורמה גדולה יותר והגדלנו את המרווח בין המצלמות.

שלב 3: חיתוך עץ

לאחר שמצבת את כל המצלמות ומרווחתן כראוי את מיקומי המצלמה עם סמן קסם ישירות על העץ. בשלב זה יש לך את כל ההנחיות הדרושות שאתה צריך כדי לחתוך את העץ. השתמש במסור הג'יג כדי לחתוך את הקשת. הפוך את רוחב הקשת לעומק מספיק בכדי להרכיב בנוחות את כל המצלמות והציוד שלך. ייתכן שיהיה עליך להשתמש בשתי חתיכות דיקט כדי ליצור את הקשת המלאה שלך. אתה יכול לחבר שתי חתיכות יחד על ידי "סנדוויץ '" של החלק (או שלוש אם הוא מספיק גדול) של הקשת בין שתי חתיכות דיקט ואבטחתן בעזרת מהדקים תעשייתיים גדולים. עמוק שלנו בערך 9 ". היזהר לא לשים את המצלמות כל כך רחוק לאחור שקצה העץ מופיע בתחתית המסגרת.

שלב 4: חורי מקדחה

ישנן דרכים רבות לאבטח מצלמה על משטח עץ, השתמשנו בברגים. בהתבסס על קווי המתאר שמחקרת ממיקום המצלמה, קדח חור במיקום של חיבור הרכבה על חצובה שתואם לרוחב החיבור (בדרך כלל 1/4 ). מקדח אחת לכל מצלמה. זו לא השיטה המדויקת ביותר. ליישור המצלמות, אבל זה מספיק קרוב לראפ.

שלב 5: חיבורי מעמד

יהיה עליך להמציא מערכת להעלאת מטריצת הגטו שלך מהקרקע. ניתן לעשות זאת בדרכים רבות (כולל כסאות, סוסי מסור, מחסומי משטרה גנובים וכו '), אם כי יש לזכור כי אתה מתמודד עם צורה די מוזרה (כזו שהיא לא פשוטה כמו שולחן). מכיוון שחיפשנו משהו שיהיה קל להעביר בין סטים למשהו שיהיה מהיר וקל להתאמת גובה והטיה בסופו של דבר השתמשנו ב (4) מעמדי אור קומפקטיים. כדי לחבר את הדוכנים לקשת העץ שלנו, היינו צריכים לקנות 4 אוגני צינורות ו -4 מקטעי צינור קצרים שהיו מושחלים בקצה אחד והיו בקוטר ובמגרש הנכון כדי להתברג לתוך אוגני הצינור וגם להתאים את החלק הצינורי העליון של האור שלנו. עומד. המרווח ברגליים אלה אינו חשוב כמו המרווח בין המצלמות, לכן כאשר אתה מחליט היכן להעלות את האוגנים שלך בצד התחתון של הקשת וודא כי הם אינם מפריעים למקומות שאתה מתכנן להציב את המצלמה. ברגים. היינו צריכים לקדוח ולהקיש על קטע הצינור (בקצה ממול החוט) כדי שנוכל להשתמש בבורג סט (בורג אגודל בעצם) כדי לטעון מראש את החלק של מעמד האור שמתאים בתוך קטע הצינור. זה איפשר לנו ליצור חיבור מאובטח יותר בין הרציף לדוכני התאורה. להלן תרשים מקדחה והברזה שיעזור לך להחליט באיזה גודל תרגיל להשתמש כדי ליצור ברז נחמד. (עיין בהערות התמונה לפרטים נוספים כיצד לעשות זאת. פשוט וקל לתאר אותו באופן ציורי) ברגע שאתה הם מוכנים, אתה יכול לקדוח את חורי ההרכבה שלך ולהבריג את האוגנים למקומם. הברג את קטע הצינור שלך

שלב 6: פריצת כבל תריס

השלב הבא הוא שליטה. עלינו להיות מסוגלים לירות את כל המצלמות בו זמנית ולשלוט על כל אחת בנפרד. למרבה המזל, Olympus SP-510 UZ נבחר בין היתר מכיוון שיש לו כבל שחרור תריס חיצוני אופציונלי המאפשר לך להפעיל את התריס, להחזיק אותו ולסגור אותו כולו דרך יציאת ה- USB. אבל כדי לגרום לכבל הזה לעבוד במטריצה אתה צריך: 1. לפרוץ את הכבל 2. להאריך את אורך הכבל לפריצת הכבל: פתח את מעטפת הפלסטיק בשחרור הכבל המרוחק בעזרת מברג פיליפס קטן. תוכלו לראות שלוש "אצבעות" מתכת קפיצות מוערמות זו על זו עם קיזוז קטן בין כל אחת מהן. האצבעות האלה מוליכות. לכל אצבע מחובר אליה מנצח יחיד. כאשר אתה לוחץ על הכפתור, תכונה פלסטית מפעילה טעינה מוקדמת על אצבעות האביב, אשר בתורן מתכופפות כדי לגעת זו בזו בסדרה; תחילה האצבע העליונה נוגעת באמצע, ואז האצבע האמצעית והעליונה יוצרות קשר עם האצבע הנמוכה ביותר. פעולה זו תואמת שלושה מצבי פעולה במצלמה: (1) מעגל פתוח - כאשר האצבעות אינן נוגעות, המצלמה ישנה (או ערה אם צילמת לאחרונה, אך המצלמה אינה פעילה); (2) חצי הדק-כאשר אתה לוחץ חלקית על הכפתור, האצבע העליונה נוגעת באמצע ומפעילה את מצב שחרור למחצה; (זה מאפשר לך להפעיל מיקוד אוטומטי או להעיר את המצלמות מהשינה מבלי לצלם) ו- (3) כאשר אתה לוחץ לגמרי על המתג אתה פותח את התריס ומתחיל לצלם. כאשר אתה משחרר את הכפתור התריס נסגר והמצלמה מוכנה לצילום נוסף. אז זה אומר: - המוליך העליון הוא חוט הבקרה למחצה. - המוליך האמצעי הוא כוח (מולטימטר מאשר). המוליך התחתון הוא חוט בקרה מלא (כלומר צלם כלב צילום!). עכשיו תייג את המוליכים האלה וחתך אותם. אתה יכול לזרוק את בית הפלסטיק ממש במזבלה. אין לחתוך את מחבר ה- USB הקטן בקצה הנגדי של הכבל. אנחנו צריכים את זה. למטרות שלנו נוכל לחבר את ההדק וחצי ההדק מלא יחד. נשלוט על המצלמה על ידי "משיכה" של חוט ההדק למחצה/מלא לאוטובוס החשמל (שהוא 5VDC מסופק על ידי יציאת ה- USB של המצלמה). אתה עדיין יכול להשתמש בפונקציית חצי ההדק על ידי סגירה מהירה ופתיחה של המעגל מתיבת הבקרה. יש פיגור של ~ 1 שנייה בין הפעלת מתג על תיבת הבקרה לבין ההפעלה בפועל של המצלמה. (ראה ציור להלן לפרטים נוספים על החלק הפנימי של בית שחרור הכבלים.) הארך את הכבל: השתמשתי בזוג מוליכים תקועים 24 AWG בכבל מבודד יחיד לכל מצלמה. כדי להלחים יחד השתמשתי ב:- מגהץ הלונה של וולר- חשפן חוטים- חותך חוטים- צמתים- שטף נוזלים- צינור כיווץ- סרט חשמלי- קשרי תיל חלקים אלה כולם זמינים בדרך כלל בחנות חומרה או בבקתה רדיו (ראו רשימת חומרים בשלב 1 לקישורים). החלק הבא של כאב בתחת (כיוון שהבידוד ברוב הציוד הצרכני זול ואינו עמיד בחום והמוליך בדרך כלל קטן): 1. הפשיטו את חצי ההדק ואת מוליכי ההדק המלאים 2. סובב את מוליכי ההדק וחצי ההדק המלא יחד, שטף והלחם אותם. הלחם את צרור ההדק החצי/המלא לאחד המוליכים המעוותים. פס, פח והלחם את מוביל החשמל אל המוליך המעוות השני בכבל 5. השתמש בצינור ובקלטת כיווץ כדי להוסיף שחרור מתח על שני החוטים. השתמש בקשרים כדי ליצור "לולאת שירות" לשחרור זן.6. חתכו את בידוד הכבלים וחשפו את שני המוליכים בצד הנגדי של הכבל. אתה יכול להפשיט את החוטים מכיוון שהם יצטרכו להשתלב במסופי הברגה. חזור על הפעולה עבור מספר N של מצלמות. זה נהיה ממש ממש ישן. בקצה השני של הכבל יהיו לכם שני מוליכים: שליטה במצלמה (זו חבילת ההדק למחצית/מלאה שהלחנו יחד) והספקת המצלמה. הלחמתי את כל מוליכי הכוח של המצלמה יחד בכדור הלחמה גדול, עם מגשר חוט אחד שיכולתי לחבר לקופסה, אני כיסיתי את כל זה עם סרט חשמלי. צורה לא טובה, אבל כמה אנשים נושמים מעבר לכתף שלי. מוליכי בקרת המצלמה יתחברו לתיבת הבקרה ולמסופי הבורג. תייגו את הכבלים האלה בעזרת קלטת וחריפה עכשיו ותחסכו לעצמכם קצת צער.

שלב 7: תיבת הבקרה

עכשיו לעשות את המוח של המטריצה. הוא פשוט כמו מוח של דינוזאורים אבל צריך להיות די חזק אם אתה הולך לקחת אותו בשטח.תיבת הבקרה תהיה בעלת מתגים, אחד לכל מצלמה. יהיה לו גם מתג ראשי אחד כדי לשלוט בכולם. ברוב התרחישים יהיו מתגי המצלמה הבודדים במצב מופעל, ולאחר מכן הפעילו את כיבוי המתג הראשי כדי לכבות ולכבות אותו. הצבת מתג לכל מצלמה מקלה על איתור באגים בבעיות וניתן להשתמש בה במספר דרכים חדשות ליצירת תוכן … וזה גורם לתיבת הבקרה שלך להיראות ממש … אינטנסיבית. בנוסף למתגים, תיבת הבקרה תזדקק לשני סוגים של מסופים שיאפשרו לך לחבר במהירות את כבלי המצלמה. כדי להכין את הקופסה תזדקק ל:- מקדחה- מגהץ הלחמה- הלחמה- שטף נוזלים- (25) מתגי SPST- (2) מסופי חשמל- (4) 6 ערוצי הברקה למטה- מארז פלסטיק גדול- חוט תקוע 24 AWG- קשרי תיל- עוגני תיל- סרט ניתן למצוא חלקים אלה בחנות החומרה המקומית או בבקתה הרדיו. עיין ברשימת החומרים בשלב 1 לקישורים לחלקים. (עיין בסריקה של סכמטי [.:. בתיבה כדי להתקין את המתגים. השתמשנו ב -4 שורות של 6 מתגים בחלקו העליון של המתחם, ובמאסטר אחד בצד הקדמי. הרכבנו שני בלוקים מסוף של 6 ערוצים בכל צד של הקופסה (בסך הכל 24). כדי להאכיל את החיבורים מתוך אבני הטרמינל למתגים קדחנו 12 חורים קטנים מכל צד של הקופסה. לבסוף קדחנו שני חורים גדולים בצד הקופסה למסופי החשמל. שלב 2: הרכבו את המתגים באמצעות חומרת ההרכבה איתם הם מגיעים, כולל מתג הראשי. השתמש במכונת הכביסה שהם מספקים עם המתג וקדח חור קטן מאוד כדי לנצל את הלשונית הקטנה במכונת הכביסה. זה ישמור על כיוון המתג עקבי כך שתדע מה קורה למטה. שלב 3: הר 2 מסופים בכל צד של המארז, באמצעות הברגים הקשה עצמית המסופקים. אתה יכול לדפוק אותם ישירות לתוך הפלסטיק. מקדחים חור קטן מעל כל מסוף כדי שתוכלו להעביר את המוליך בתוך המתחם. שלב 4: הלחם חוט תקוע למגע אחד בכל מתג SPST, ולאחר מכן הזן את הקצה השני של החוט דרך החור המתאים המוביל אל בלוקי הטרמינל. חותכים את החוט לאורכו, מפשיטים אותו ובורגים אותו לכל תעלה של בלוקי הטרמינל שבצד הצד של המארז (ראו תמונה למטה) שלב 5: הלחמה של חוט תקוע למגע אחר בכל מתג SPST ולאחר מכן הלחמו את קצה אחר של החוט לאוטובוס רציף יחיד (אוטובוס בקרת מצלמה) על הרכיב או לוח הפרפ. אתה מחבר את כל כבלי הבקרה מהמצלמה יחד. שלב 6: הלחמת חוט במגע אחד של מתג הראשי. ניתן לחבר את הקצה השני של חוט זה לאוטובוס בקרת המצלמה בלוח ה- perf. הלחמה 2 חוטים למגע השני ב- SPST והלחמה (או הצמד באמצעות מסופים) החוטים לשני שני מסופי החשמל בכל צד של המארז.אתה יכול להרכיב את לוח הבישול שלך על מכסה המארז או פשוט לדחוס אותו לתוך הקופסה. אתה כבר יודע איזה עשינו. שלב 7: בשלב זה המוח שלך צריך להיות מקוון ומוכן לצאת לדרך. תייגו את הטרמינלים וכל מתג בעזרת מכשיר לייזר, קלטת + מחדד או עט צבע.

שלב 8: הגדרת המתקן

בשלב זה רק צריך להגדיר את הכל. לאחר שבחרת מיקום פשוט הברג את מעמדי האור לרציף. הורידו את המצלמות. רמה מועילה על מנת לקבל את המערכת כולה אפילו, בסופו של דבר, כל עוד זה נראה טוב דרך מחפשי התצוגה אתה בסדר. חזור על אותם שלבים שבהם השתמשת בעת מיקום המצלמות לראשונה: הצב אדם או חפץ במיקום בו תתבצע הפעולה והתאם את המחבת וגובה המצלמות לפי הצורך.

הביטו במצלמות שבקצה הקשת וקבעו כמה מהמתקן נראה במסגרת. כדי להימנע מלראות את המתקן בפועל בזריקה גזור סדין שחור שיכסה את האסדה מלמעלה לרצפה. הדביקו את הסדין לאסדה ומשך אותו מעל המצלמות ותן לו לתלות עד הרצפה. חתכו חורים לכל מצלמה שאתם מתכוונים לכסות ומשך את העדשות דרכן. ודא שאינך מכסה אלמנטים של מיקוד אוטומטי במצלמות אם אתה מתכוון להשתמש במיקוד אוטומטי (ראה תמונות למטה).

שלב 9: חיבור כל המצלמות

וודא שהמצלמות עמוסות בכרטיסי SD ריקים ובמידת האפשר הגדר ידנית את המצלמה כך שתתחיל מספור קבצים מ- 0. זה יעזור מאוד בתהליך העריכה כשאתה מנסה לחבר את כל התמונות בחזרה.

בדוק את ההגדרות במצלמות כדי לוודא שכולן מופעלות, מוגדרות לנורה, ללא זום ולכולן אותן הגדרות (למשל ISO, חשיפה וכו '). חבר את כל שחרורי הכבלים המרוחקים למצלמות המתאימות באמצעות מחבר ה- USB וחבר את כבלי שחרור המצלמה לתיבת הבקרה. תחילה חבר את מוליך בקרת המצלמה מכל כבל למסוף הבורג המתאים. וודא שכאשר אתה מייצר את הכבלים להשתמש במכונת תוויות או סרט דבק ומחדד כדי לתייג כל כבל ואת אבני הטרמינל הבורג אם בכוונתך להפעיל כל מצלמה בנפרד. לאחר מכן חבר את צרור החשמל מכל כבלי השחרור למחבר החשמל שבתיבת הבקרה. בדוק את המערכת על ידי הפעלה מהירה של כל המצלמות להעיר אותן ולצלם עם כל מצלמה בנפרד כדי לוודא שהן מחוברות תקינות ותפקוד תקין. בדוק כל מצלמה כדי לוודא שהיא במצב הנכון ובעלת הגדרות הנורה והתאורה המתאימות.

שלב 10: בחר את המקום שלך

אל תהיה כבול בסטודיו שלך. צא החוצה ותשחק. יתרון אחד של הגטו מטריקס הוא שהוא נייד ומהיר להתקנה. הצלחנו לגנוב את המערכת כולה דרך חורים בגדרות ולרכוש ממשלתי כדי לבצע יריות שלמות תוך פחות משעה מבלי שאף אחד ידע. נצל את הניידות הזו כדי למצוא מיקומים מעניינים וחדשים. אם לא טיפסת על גדר לא עשית עבודת ימים כנה. זה משהו שהמטריצה הלא-גטו לא יכולה לעשות, אז נצל אותו. אם אתה מתכנן ליצור רישומי אור אתה צריך למצוא מקום עם אור סביבה נמוך.

שלב 11: מדריך להפעלה מהירה של פעולות מטריקס הגטו

מכיוון שהתנסנו בצילום תריס פתוח, תאורת האווירה הצטמצמה למינימום. מבחינה תפעולית, השתמשנו במצלמה כדלקמן: שלב 1: קבע את הכל במקום (למשל: הנושא נמצא על הסימן, אדם המפעיל את המצלמה מוכן, וכותבי הגרף עומדים ליד עם כלי כתיבה קלים). שלב 2: כבה את כל של האורות כך שהוא יהיה קרוב לשחור כהה ככל האפשר. האדם בתיבת הבקרה של Ghettro Matrix נותן ספירה לאחור עד לאפס ואז פותח את מתג הראשי כך שהתריסים בכל המצלמות נפתחים. שלב 3: הנושא (aka אדם בסרט שאתה רוצה לראות) עומד דומם מאוד בתוך החושך כשאנשים שעושים את הכתיבה הבהירה מציירים דימויים ועוקבים אחר הנושא באמצעות כל דבר החל מגרורות LED ועד פנסים. הערה: LED Throwie Mod #374 רוב הכתיבה שנעשתה בצילומים שלנו בוצעה עם Throwie LED שונה. צרו Throwie והשאירו את אחת מרגלי ה- LED רופפות (על ידי הנחת קלטת מתחת לרגל ויוצרים קיזוז, אך משאירים אזור חשוף על מגע מגע הסוללה מתחת לרגל ה- LED המורמת) כך שכאשר הצביטה נדלקת הנורית. אתה יכול בקלות ליצור משהו שעובד באמצעות קלטת חשמל. זה מאפשר לכותבי הגרפיטי להדליק ולכבות במהירות את הנורית בעת הכתיבה. שלב 4: לאחר שכותבי הגרפיטי סיימו את הכתיבה הם יוצאים במהירות מהמסגרת וצועקים "אנחנו יוצאים מהאקרים". שלב 5: לפני סגירת תריסי המצלמה הנושא נפגע בפלאש יחיד מהקרב או מבזק מצלמה, וחושף את הנושא. אם אתה רוצה להדגיש את הכתיבה הקלה במקום האנשים, צמצם או הבדל את כל ההבזק יחד. שלב 6: הפוך את המתג בתיבת הבקרה וסגור את כל תריסי המצלמה. כל התהליך משלב 2 עד שלב 6 אמור להימשך כ- 5 - 20 שניות בלבד (תלוי בכמות האור הסביבתי והתוצאה הרצויה). שלב 7: התבונן בתצוגת המצלמה של הצילום שהתקבל. בהתבסס על תמונת התצוגה המקדימה אתה אמור להיות מסוגל להתאים את הכתיבה, זמן החשיפה, מיקום הנושא והתאורה במהירות ולצלם מחדש. שלב 8: חזור עד סמים!

שלב 12: שחק בן טיפשי

אתה יודע מה לעשות. פשוט תירגע ותן לטבע להשתולל.

מכיוון שפשוט צילמנו תמונות (ולא השתמשנו בווידאו אינטנסיבי לזיכרון) אנחנו ממשיכים לצלם עד שכרטיסי ה- SD מתמלאים או שנגמרו סוללות המצלמה. הסיבה היחידה לא לצלם המון תמונות היא לחסוך לעצמך זמן בתהליך הפקה שלאחר הייצור, אבל זה תמיד חוק טוב לצלם יותר מאשר לצלם פחות. התנסו במיקום הנבדק במרחקים שונים למתקן המצלמה ובהשארת התריס פתוח למשך זמן משתנה. מומלץ לצפות בתצוגה מקדימה של כל הצילומים שלך במאתרי תצוגת המצלמות תוך כדי צילום, כך שלא יהיו הפתעות ברגע שתתחיל לערוך את הסרט. ציור קל הוא רק דרך אחת להשתמש במטריצת הגטו. עם הבקר אתה יכול להפעיל כל מצלמה בנפרד ולשחק עם הזמן שחלף בתלת מימד, להקליט וידאו חי מכל הזוויות, להשתמש בפלאש כדי לתפוס פעולה מהירה של 180 … על ידי פריצה של כבל הבקר ושילוב שלו עם A/V out כבל וכבל הורדה מסוג usb ליצירת מערכת שבה תוכל לצפות בתצוגה מקדימה של המסגרת באמצעות A/V החוצה למסך (ולהקליט אותו) ו/או לחבר את המצלמה למחשב, מה שנקרא קשירה, כך שאתה יורה ישירות אל כונן קשיח או השתמש בתסריט אוטומטי (או תוכנה קיימת) להורדת התוכן מכל מצלמה לאחר צילום תמונה. בדרך זו כל התהליך יכול להיות אוטומטי. אני לא יודע את המגבלות של קשירת מצלמות מרובות באמצעות רכזות USB ויכול למצוא מעט מידע על זה, אבל מישהו שם באינטרנט עושה זאת. תעשה את זה כל כך האקר. הניסויים הבאים שלנו יהיו ביצירת אסדה מודולרית הניתנת לשילוב ליצירת צורות שונות.

שלב 13: פוסט -ייצור

אני לא מומחה בעבודות הפקה, כך שאולי יש דרכים טובות יותר לעשות זאת. להלן השלבים שעשיתי לשילוב כל המסגרות הבודדות לאנימציה: שלב 1: זרוק את כל הסרטונים מכרטיסי ה- SD של המצלמות שלך ל- HD שלך. אם כל הפריימים נקראים כראוי, תוכל לקבץ אותם בקלות לתיקיות. היזהר לא להחליף קבצים עם שמות תואמים. לאחר שזיהית איזו צילום אתה רוצה להנפיש מצא את כל התמונות והכנס אותן לתיקייה אחת (שינוי שם הקבצים לפי הצורך). צריכה להיות לך תמונה אחת לכל מצלמה. שלב 2: הפעל Premiere והתחל בפרויקט חדש (תוכניות אחרות לעריכת וידאו כגון Final Cut Pro יעבדו באופן דומה, אנחנו לא עושים שום דבר מפואר כאן). בסופו של דבר אני הולך ליצור סרטון בגודל 640 x 480, אבל זה רעיון טוב לעבוד ברזולוציה קצת יותר גבוהה כדי שיהיה קצת מקום בקצוות הצילום כדי להסביר את ההבדלים בזוויות המצלמה. הגדר את רוחב וגובה הפרויקט החדש ל 800 x 600, 30 fps, פיקסלים מרובעים. שלב 3: עבור אל עריכה -> העדפות -> כללי. שנה את ערך משך ברירת המחדל של תמונת סטילס ל -5 פריימים. פעולה זו תקבע כל תמונה באורך של 5 מסגרות בעת הייבוא. שלב 4: עבור אל קובץ -> יבוא ובחר את כל התמונות ברצף. שלב 5: גרור את כל התמונה מרשימת משאבי הפרויקט לציר הזמן. מכיוון שהתמונות עדיין ברזולוציה מלאה נצטרך להתאים אותן למידות 800x600 של הפרויקט שלנו. בחר את כל הקליפים בציר הזמן. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בכל מקום בבחירה ועבור לגודל גודל למסגרת. שלב 6: סדר מחדש את כל התמונות כך שהן ישחקו בסדר הנכון. שלב 7: לא משנה כמה אתה זהיר בהגדרת כל המצלמות רוב הסיכויים הם עדיין תצטרך לבצע יישור בין המסגרות. אתר את האובייקט הקרוב ביותר למרכז הצילום שלך. בדוגמה זו אני אתיישר בהתאם למיקום העיניים של XP. בציר הזמן גרור מסגרת אחת לשכבה מעל המסגרת הקודמת. הגדר את האטימות של התמונה העליונה ל -30%. הגדל עד 100% בחלון התוכנית וגרור את התמונה העליונה עד שמיקום העיניים תואם את התמונה שמתחתיה. ברגע שהוא במקומו תחזיר את האטימות ל -100% והחזר את הקליפ למקומו בחזרה. חזור על פעולה זו עבור כל פריים באנימציה. שלב 8: אם אתה משפשף את האנימציה במהירות בשלב זה היא אמורה להיראות חלקה למדי. עם זאת, בעת הפעלה במהירות איטית יותר, עדיין תשימו לב לקפיצות בין מסגרות. כדי לחסל זאת עבור אל מעברי וידאו -> מתמוססים -> קרוס מתמוסס. גרור את הסמל Cross Dissolve ישירות בין מסגרת 1 למסגרת 2. חזור על זה עבור כל מסגרת. שלב 9: ייצא רצף זה ברזולוציה של 800 x 600. שלב 10: מכיוון שהסתובבנו בחלק מהמסגרות על מנת ליישר אותן. נותרו כמה מסגרות המכילות קצוות שחורים. כדי לתקן זאת פתח פרוייקט חדש והגדר את מידות הרוחב והגובה ל- 640 x 480. ייבא את הסרטון בגודל 800x600 והנח אותו מחדש על פני כל החלקים בהם הקצוות שחורים. שלב 11: ייצא את הסרט הזה ו- 640x480 ואתה כדי לצפות בצילומי מסך וכל התמונות ברזולוציה מלאה ברצף שהשתמשנו בדוגמה זו עבור אל:-