ארון ארקייד בועת בועת (ברטופ): 14 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

עוד מדריך לבניית ארונות?

ובכן, בניתי את הארון שלי, בעיקר בעזרת ה- Galactic Starcade כתבנית, אך ביצעתי כמה שינויים תוך כדי שאני מרגיש, בדיעבד, לשפר הן את קלות ההתאמה של חלקים מסוימים והן את האסתטיקה. קיבלתי השראה מעוד בועת בובט ברטופ על Instructables (המבוסס גם בחלקו על הכוכב הגלקטי)

כמו כן, בעת קריאת מספר מדריכים לפני הכנת ברט משלי, היה ברור הן מהמאמרים והן מחלק מהשאלות שנשאלו, כי יש היבטים הדורשים מידע נוסף. מדריך עשוי לומר משהו כמו "… לאחר מכן, תקן את המרקינה ואתה מוכן לבדיקה" מבלי להציע הצעה כיצד לעשות זאת. הרבה מזה הבנתי בעצמי, אבל אני מקווה שזה עשוי לעזור לאחרים המוצאים את עצמם במצב דומה.

אני לא מתכוון שהמדריך הזה יהווה תחליף לרבים שכבר זמינים, אלא מדריך כיצד בניתי את שלי, עם כמה רמזים וטיפים שיעזרו לכמה אנשים.

אספקה:

זוהי רשימת כל הרכיבים השונים שקניתי על מנת ליצור את הארון.

בורג בורג 12 מ מ (אמזון) £ 1.50

סרט איטום 1 מ מ (אמזון) £ 4.99

בורג בורג 25 מ"מ (אמזון) 1.82 ליש"ט

32GB מיקרו SD (אמזון) £ 5.25

מתאם 4 כיווני (מציאות ביתיות) £ 3.99

מכונות כביסה 4.3 מ"מ ו -5.3 מ"מ (אמזון) £ 3.90

4 ס מ מאוורר (eBay) £ 2.78

לחצנים, מקלות, ממשק (eBay) £ 44.99

נעילת מצלמה (אמזון) 2.80 ליש ט

ווסת מתח DC-DC (eBay) £ 3.46

כבל מאוורר מאוורר (אמזון) £ 2.97

כבל HDMI ל- DVI (אמזון) £ 2.49

נקודת חשמל של חברת החשמל (אמזון) 1.29 ליש ט

נורות לד (eBay) £ 4.99

בורג הכונן משושה עם M4 (אמזון) £ 1.99

בורג הכונן המשושה M5 עם אוגן (אמזון) £ 3.95

ברגים שונים (Aldi) £ 3.99

MDF (חצר עץ מקומית) 20.00 ליש ט

צג (eBay) £ 13.50

צבע (כתם עץ עמיד במיוחד לסדולין - אבוני) (אמזון) £ 13.75

פרספקס (מרקיזה ולוח) וכל יצירות האמנות (שלטי Nuneaton) £ 25.00

פריימר (אלדי) 4.99 ליש ט

Raspberry Pi 3B+ (אמזון) £ 34.00

מארז Raspberry Pi (אמזון) £ 11.99

Raspberry Pi PSU (אמזון) £ 7.99

רמקולים (מחוננים) 0.00 ₪

בלוק מסוף (וילקו) £ 0.65

מאוורר תרמי (אמזון) £ 3.68

T-molding (ארקייד עולם) £ 13.86

סה"כ 246.56 ליש"ט

שלב 1: רכישת חלקים

רכישת MDF

מצאתי חצר עץ מקומית שמכרה MDF, וגם חתכתי אותה לפי מידה. תכננתי את הממדים של כל פאנל בידיעה שהעיצוב לארון יהיה במידה רבה בהתאם לעיצובים שכבר הונחו על ידי rolfebox, והוספתי כמה סנטימטרים לכל מדידה כדי לאפשר זוויות זמירה. תחילה חתכו לי לוח ארוך ברוחב הנכון (500 מ מ), ולאחר מכן חתכו כל פנל מזה. המשמעות היא שאוכל להיות בטוח שכל הלוחות הפנימיים יהיו באותו רוחב.

רכיבי מקורות

צג

מקריאת כמה דפי פורום באתרי ארקייד, היה צג מומלץ ביותר- HP LP2065. זהו מסך בגודל 20 אינץ '(כנראה הגדול ביותר שתוכל להתחמק מהתקנה בעיצוב זה מבלי לשנות את גודל הלוח), ויש לו כמה יתרונות שהופכים אותו לבחירה מצוינת. קודם כל, יש לו רזולוציה נהדרת - בעוד שצגים זולים וקטנים יותר הם בדרך כלל 1024x768, זהו 1600x1200. זה גורם לדברים כמו תפריט הקצה להיראות ממש חד, ומשחקי וקטור כמו אסטרואידים נהדרים. היתרון הנוסף הוא שהוא זוכר את ההגדרות שלה, כולל בחירת קלט ומצב חשמל (זה החשוב) בעת הסרת החשמל. בעיקרו של דבר, זה אומר שאין צורך לחבר דרך כלשהי להפעיל את הצג בכל פעם שהארון מופעל.

בקרות

מצאתי כמה אופציות ב- eBay ובאמזון לאנשים שמוכרים סטים של מקלות, כפתורים ומקדנים. זו שאיתה הלכתי נתנה לי את האפשרות לערבב ולהתאים צבעי כפתורים והדבקה. כבר ידעתי שאני רוצה נושא של Bubble Bobble, ולכן זה איפשר לי לקבל צבעים שונים אך משלימים לשחקנים השונים. המקלות ממותגים ב- Zippyy-כנראה שהם בסדר כאופציית תקציב, והמקודד הוא שין-מו-לא מישהו ששמעתי עליו לפני שהתחלתי לחפש, אבל שוב זה נחשב בסדר. אין לי מושג מה המותג של הכפתורים, הם פשוט כלליים.

נשמע

קניתי מגבר זול מאמזון. כדי לראות איזה סוג של רמקול אני צריך, קיבלתי כמה ערכות רמקולים שולחניים של מחשב שולחני, מסוג הדברים שאנשים השתמשו בהם בשנות ה -90 והפשיטו אותם. הרמקולים שבהם הם בעלי הספק נמוך מאוד - רק 2 וואט ו -4 אוהם. עשיתי בדיקה, השמעתי כמה צלילים דרכם באמצעות המגבר שנמצא בתוך הרמקול, ובכל מקרה הם היו חזקים וברורים באופן מפתיע. מכיוון שלא רציתי לחבר את הרמקולים למגבר ששילמתי עבורו (מכיוון שהוא מדורג עד 15W וכך כנראה יכה את הרמקולים), קיבלתי את ההחלטה לנסות ולהשתמש במגבר שהרגע משכתי מחוץ לערכת הרמקולים. הלחמתי מחדש את החוטים על הלוח, כיוון שהייתי צריך לחתוך אותם כדי להוציא את הרמקולים, והדבקתי אותו חם על חתיכת דיקט כדי שאוכל לתלות אותו בתוך המארז.

התכנון המקורי שלי היה שיהיה לי לוח אם PC קטן בארון, אולם אפילו עם PSU דק, הוא עומד להתאים. ברגע שהתחלתי להיתקל בבעיות בחזית שהגדרתי ב- Windows, החלפתי את התוכנית שלי ל- Raspberry Pi.

שלב 2: שינויים בעיצוב המקורי

הלוחות העיקריים לארון מבוססים כולם על המדידות של Starcade Galactic. הדבר העיקרי שרציתי לשנות הוא העובדה שלא התלהבתי מהפרופיל של לוחות הצד של Starcade. רציתי משהו פחות זוויתי, ויותר בהתאם לצורת היצירות שהורדת, שנמצאה (בדיוק כמו במכונת ההוראה המקורית למכונת בועות בועת) ב

בנוגע ליצירות האמנות - רציתי שלארון שלי יהיו צבעים שונים לשני השחקנים, המשקפים את הדרקונים השונים מהמשחק. שיניתי את האמנות הימנית כדי להחליף את סדר הדרקונים, והפכתי את הכחול (בוב) לעיקרי. לא הצלחתי למצוא גרפיקה בלוח הבקרה שנראתה טוב כמו זו שכבר ראיתי ב- Instructables, אז יצרתי קשר עם המחבר של אותו מדריך, והוא היה אדיב מספיק לשלוח לי עותק של העיצוב שלו, אותו אני ' ניקיתי והשתמשתי בשלי.

החלטתי גם על עוד כמה שינויים שאני עומד לבצע. ראשית, הסרתי את הרעיון שלפעלת מסך המסך כמסגרת הצג. זה היה משתי סיבות - ראשית כי רציתי שהמסך יהיה קרוב ככל האפשר לחזית כפי שקיוויתי שייראה טוב יותר, ושנית מכיוון שקשה לשנות את פרופיל הסראונד אם הוא נראה מקוזז יותר באחד הצד או האחר (במילים אחרות, אם טעיתי בחיתוך הראשוני של החור, או בהרכבת המסך). בכל מקרה תכננתי לשים פרספקס מול המסך, וקל יותר לשנות מסגרת המותקנת לפרספקס מאשר לפסל חור מחדש ב- MDF.

השינוי השני היה באופן שבו לוח הבקרה עונה על שאר הארון. העיצוב המקורי כולל זווית חתוכה לתחתית חלק המסך וגם לראש לוח הבקרה, כך שהלוח מחליק ביעילות לאזור שמתחת למסך. החלטתי להשאיר את קטע המסך כפי שהוא, ובמקום זאת לחתוך זווית בחלק האחורי של לוח הבקרה כך שהוא יונח כנגד תחתית המסך, מבלי להיות מחובר לצמיתות. בדיעבד, זה הקל הרבה יותר על הסרת הלוח וחידושו בעת הצורך, אז אני ממליץ על שינוי זה.

שלב 3: הכנת לוחות הצד

על מנת למזג את שני העיצובים השתמשתי בפוטושופ כדי לצייר קווי מתאר של היצירות, שיהוו את פרופיל הצדדים, ולאחר מכן הציפו זאת בתוכנית הצד של הלוחות הפנימיים. זה איפשר לי לשנות את צורת לוח הצד כך שיתאים לצרכים שלי יותר. קיצרתי את עומק הקטע הנמוך ביותר על ידי לוח הבקרה, מכיוון שחלק זה של היצירה עמוק בכ -10 ס מ מתוכנית Starcade. שיניתי גם את הקווים כשהם גורפים במסך אל המרקיז, ושיניתי את זווית החלק העליון.

לאחר שהייתי מרוצה מהשורות האחרונות, הדפסתי את התכנית בגודל מלא, הדבקתי את הסדינים וזה יצר את התבנית לחיתוך הלוחות הצדדיים. עקבתי סביבו פעמיים על MDF 18 מ מ ואז חתכתי אותו עם פאזל. בשלב זה לא דאגתי מדי לדייק את כל הפינות המעוגלות, רק רציתי שהצורה המחוספסת תהיה נכונה. לאחר שחתכתי את שני הלוחות הצדדיים, הדקתי אותם יחד והעברתי כשעה עם נייר זכוכית חצץ, ולוודא ששניהם זהים ומעגלים את הפינות על ידי המרקיזה.

בשלב מסוים הבנתי שחתכתי יותר מדי מלוח אחד בחזית התחתונה. ערבבתי שילוב של מילוי עץ ונסורת MDF והכנסתי את זה החוצה ואז שיפשפתי אותו ברגע שהיתה לו אפשרות להתייבש.

לא הייתי בטוח איך הכי כדאי לחתוך את החריץ לדפוס. קראתי במדריכי בנייה אחרים שקבלת חריץ לנתב עשויה להיות יקרה. למרבה המזל אחד מבני הדודים שלי נחלץ כשהוא גילה שיש לו מחסן לעיבוד עץ עם שולחן נתב, וגם היה לו את החלק המתאים לייצור החריץ. זה חסך לי הרבה זמן ודאגה, ונתן חריץ נקי ומקסים מסביב ללוחות. הוא גם הציע סיוע בחלק הבא של המבנה - חיתוך שאר הלוחות וחיתוך חורים.

שלב 4: הכנת הלוחות האחרים

התקלקלתי בכל הנוגע ללוחות האחרים, שכן אחד הכלים האחרים בבית המלאכה של בני הדודים שלי היה חותך לייזר. אני מעריך שזהו מותרות שלא להרבה אנשים יש גישה אליהם, אבל זה אכן חסך לי זמן וכסף.

ראשית כל הלוחות נחתכו לגודל הנכון, ולזוויות המפורטות בהוראות Starcade (מלבד החלק התחתון של המסך וחלקו העליון של לוח הבקרה, כאמור לעיל). לאחר מכן שימש חותך הלייזר לחיתוך צמצם הצג, הלוח האחורי (חיתוך פתח גישה, חור למחבר החשמל וחברת 28 מ מ לכפתור ארקייד שישמש כמתג הפעלה למחשב) ולבסוף את החורים ללוח הבקרה והלוח הקדמי, באמצעות תבנית של הגרפיקה כדי לאשר שהכל היה מיושר כראוי.

בדיקה מהירה של התאמת הלוח, בעזרת מלחציים כדי להחזיק את הכל ביחד, הראתה שהכל נראה בסדר, אז המשכנו עם שילוב של ברגים, דבק ושבבים והרכבנו את המעטפת הבסיסית.

שלב 5: בניית הקבינט

ראיתי מדריכים שבהם הם מכניסים ברגים דרך המשבצות הפנימיות ללוח, ולמרות שזה אומר שאין חורים למלא אחר כך, זו יכולה להיות משימה מסובכת לנסות להכניס את כל הברגים ישרים והדוקים. למרות שעשיתי לעצמי יותר עבודה מאוחר יותר, היה הרבה יותר קל לקדוח חורים וכיורים נגד מבחוץ. ההרכבה ארכה מספר שעות, כולל קידוח, הברגה והדבקה. כשהלוחות העיקריים במקום, כל הארון כבר הרגיש קשיח, וללא שינויים, לאחר מכן הצלחתי למלא את כל חורי הבורג ולאחר מכן לשייף הכל.

קיבלתי את ההחלטה שכל חלקים או לוחות שצריך להסיר מדי פעם לא פשוט יוברגו ישר לתוך עץ או MDF, כיוון שהידוק והסרה חוזרת של ברגים ילעזו את העץ. זה מתייחס ישירות למקלות הבקרה, ללוח הבקרה ולוח העליון של המרקיז. קניתי כמה ברגי הנעה משושה למטרה זו-הם מתברגים ישירות לתוך העץ עם חוט גס, ואז יש להם חור בורג בעל חוט דק באמצע.

כדי ליצור את החורים למקלות החזקתי אותם במקום מלמטה, בדקתי שהם מרכזיים מלמעלה, ואז סימנתי את חורי הבורג שמתחת ללוח. לאחר מכן אוכל להשתמש במקדח עמודים כדי ליצור את החור הדרוש מבלי לפרוץ אל המשטח העליון. ברגי המשושה מתהדקים במקומם בעזרת מפתח אלן ומחזיקים את המקלות היטב.

השתמשתי בגישה דומה ללוח הבקרה ולקטע העליון. הפעם השתמשתי במקדח יד כדי ליצור חור דרך הלוח בגודל המתאים לבורג, והשתמשתי בו כחור טייס בפח למטה, יחד עם מקדח גדול יותר, ליצירת חורים לברגי המשושה.

לא הייתי בטוח כיצד לתקן את הקצה הקדמי של לוח הבקרה. אפשרות אחת שחשבתי עליה היא שיהיו לי שני סטים של ברגים, אחד ליד החזית והשני ליד החלק האחורי. במקום זאת, ניסיתי להניח פיסת עץ לאורך החלק התחתון ליד חזית לוח הבקרה. זה עובד טוב מאוד, מכיוון שהוא חורק נגד החלק הפנימי של הלוח הקדמי ובגלל זווית הלוחות זה אומר שלא ניתן למשוך את הפקדים כלפי מעלה. יחד עם השינוי בחיתוכים שבהם הלוח פוגש את המסך, הוא הופך את לוח הבקרה לפשוט ונוח להורדה החוצה.

ההחלטה הנוספת שהייתי צריך לקבל הייתה סורגי רמקולים. החלטתי להשתמש ברמקולים הסגלגלים הקלילים שהצלתי, אך התאמצתי למצוא סורג סגלגל מספיק צר. האפשרות היחידה היחידה שיכולתי לחשוב עליה הייתה לחתוך סדרת חורים בלוח המרקיזה התחתון. בדקתי כמה מקדחים בגודל של פיסת MDF וגיבשתי תוכנית מהירה ב- MS Paint. הצמדת התוכנית ל- MDF וחיטוט כל חור בעזרת סיכה הותירה שורה של שקעים בלוח שקידחתי. הופתעתי כמה טוב זה עובד, במיוחד עם הצבע הסופי שם - אתה אפילו לא שם לב אליהם. כשהם מברגים את הרמקולים מעליהם, הם גם נותנים צליל חזק יותר שציפיתי מיחידות 2W קטנות. קידחתי חור בחלקו האחורי של המרקיזה בכבלים שיעברו דרכם והתקנתי את קליפסי ההרכבה לאור הנורית.

לבסוף, הגיע הזמן להבין כיצד להתקין את הצג. הפשטת המסך היא פשוטה: ראשית, יש להסיר את התושבת שמחזיקה אותו למעמד, ואחריו בורג בכל פינה. אז זה מקרה של הוצאת הגימור הקדמי מהקליפה האחורית; שני החצאים נצמדים לכל אורך הדרך. יש כבל סרט קטן שמחבר את הכפתורים הקדמיים ללוח המעגל הראשי, אולם הצג פועל כשזה לא מחובר, כך שאין צורך למצוא דרך להתקין כל פקדים בתוך הארון. לאחר הפשטת הצג, לקחתי מדף עץ ישן שחתכתי לגודל שהיה ברוחבו הפנימי של הארון, וגם עמוק מספיק כדי לאפשר כמה סנטימטרים מעל ומתחת לחורי ההרכבה. עשיתי 4 חורים במדף וחיברתי אליו את המסך. עם שילוב של ניסוי וטעייה וקצת מזל, הצלחתי להחזיק את הצג במיקום בתוך הארון כשהמדף מחובר ולסמן את החלק הפנימי של הלוחות הצדיים בהם המדף פגש אותו. אז היה מקרה של הוספת מרבדים משני הצדדים שהתאימו לסימונים והברגת המדף למשקולות. עדיין לא דפקתי לצמיתות את לוח ה- MDF של המסך הקדמי לארון, והסרה זו לפני תיקון המדף במקום הקלה על זה. בשל ההחלטה להחזיק את חור הצג גדול מספיק בכדי להרכיב את הצג סמוך ללוח במקום מאחוריו, הצג מותקן ומוסר דרך חזית הארון, במקום מאחוריו. שוב, זוהי החלטה עיצובית שהופכת את הדברים לקלים הרבה יותר. כדי להפיץ את המתח של הברגים בחלק האחורי של המדף, השתמשתי בתושבת ההרכבה המקורית של הצג כמרחק מרווח מכיוון שהוא כבר היה הצורה המושלמת לתפקיד.

שלב 6: הכנה לבדיקה

לפני שהספקתי לפטר את הכל בפעם הראשונה, היו עוד כמה צעדים שצריך היה להשלים. החשוב ביותר היה הגדרת ה- Raspberry Pi. החלטתי ללכת עם תמונה שהוכנה מראש למטרות בדיקה. היה לי כרטיס MicroSD בנפח 32GB, אז הורדתי בנייה מומלצת ביותר. (אני לא בטוח אם Instructables מאפשר קישורים לדברים כאלה, אז רק אגיד שחיפשתי את "Damaso 32GB Ultimate v4"). כתיבת התמונה לכרטיס SD ארכה זמן מה, כך שבזמן שהריצה התקנתי את המקלות והכפתורים וחיברתי אותם למקודד.

מקודד ה- Xin-Mo הוא קטן, כך שהרכבתי אותו לבסיס הארון באזור שמתחת ללוח הבקרה. לכל מתג מיקרו, בין אם זה כפתור או כיוון על המקל, יש שני חיבורים. חוט ישיר מלוח המקודד, וחיבור קרקעי כי חיננית כבולה לאחד המחברים בכל מתג. מצאתי שהכי קל לחבר את מחבר הארקה הראשון למתג ליד מרכז לוח הבקרה, ואז לעבוד יחד עד קצה אחד וחזרה. טיפ נוסף שהייתי מציע הוא לשים סרט דבק סביב מעטפת כל אחד מהחוטים הלא קרקעיים ולסמן למה הוא אמור להתחבר (כלומר U, D, L, R, 1, 2 … וכו '). לעשות זאת, כמו גם לוודא שכאשר אתה מחבר את הקצה השני למקודד אתה שם את כולם באותה הדרך (בחרתי לצאת כסוף-קצה החוצה), פירושו שאם אתה צריך להסיר את המחברים לגמרי, זה די הוגן. משימה פשוטה להחזיר אותם שוב. מצאתי גם שזה עזר לתייג את בסיס המקל בדרך כלשהי לזהות איזו מיקרו -מתג מתאימה לאיזה כיוון, מכיוון שזה לא תמיד ברור.

יש לחבר את הכפתורים הקדמיים יחד עם לחצני הלוח הראשי, כך שברגע שהחלקים העיקריים מחוברים זה עשוי לעזור שמישהו יחזיק את הלוח קרוב בזמן שהחיווט הקדמי הנוסף יסתיים.

עכשיו מגיע החלק הגדול - בדיקה שהכל עד כה עובד. בשלב זה כל הרכיבים הפנימיים פשוט הונחו בתוך הארון ללא פריסה, אבל זה נתן הזדמנות מצוינת לוודא שהכל עובד כמו שצריך. האגוזים מאחורי הכפתורים נעשו רק בחוזקה באצבע, וחלקם עבדו קצת מפסידים, אך אחרת הבדיקה הזו גרמה לי להרגיש בנוח שזה הולך להיות הצלחה.

לאחר מספר שבועות של בדיקות, הייתי צריך להסיר את כל הרכיבים ולהחזיר את הארון לקליפה ריקה כדי לעבור לשלב הבא

שלב 7: הפעלה וצביעה

לפני החלת פריימר כלשהו על הארון, היו כמה חורי בורג שעדיין היו צריכים למלא ולשייף. לאחר מכן מרחתי את הפריימר בעזרת גלגלת קצף קטנה לרוב הלוחות, ומברשת קטנה בכדי להיכנס לפינות. לאחר שהתאפשרתי כמה ימים לייבוש, נתתי לכול חול בהיר ומעיל שני.

הערה: הפריימר בו השתמשתי הוא על בסיס מים. קראתי על כמה אנשים שיש להם בעיות עם פריימרים מבוססי מים על MDF, וגורמים לסיבים להתנפח, במיוחד בקצוות. בדקתי מראש על פיסת גרוטאות ולא ראיתי בעיות כאלה. בכל מקרה הייתי מציע לבדוק מראש.

שקלתי להשתמש בצבע ריסוס לשלב הבא, אולם זה היה סוף הסתיו באנגליה כשהייתי בשלב הזה, והייתי צריך לרסס בחוץ. מכיוון שמזג האוויר לא איפשר זאת, התייעצתי עם מישהו שמייצר ארונות באופן מקצועי, והוא הציע את כתם העץ סאדולין. הוא מבוסס על שמן, ובתיאוריה לא היה צורך בפריימר, אם כי כשבדקתי אותו על MDF לא מקופח, שמחתי שבכל זאת התחלתי. מיושם עם גליל קצף קטן, הוא מתייבש לגימור בעל מרקם שחור מקסים, עם ברק קל. דבר אחד שכדאי לשים לב אליו הוא שצריך ליישם אותו בטמפרטורות מעל 8 מעלות צלזיוס, ולייבש בערך 24 שעות תוך 20 מעלות צלזיוס. בזמן שציירתי בחממה בנובמבר זה היה רק מעל הטמפרטורה המינימלית, וגיליתי שזמן הייבוש בין המעילים היה קרוב לשבוע מיום. עם זאת, זה היה שווה לחכות, כיוון שהגימור באמת נראה טוב. בין השכבות נעשתה חול בהיר מאוד עם נייר דק, והנחתי 3 שכבות בסך הכל על הגב, החלק העליון והקדמי. כיוון שהצידים יירשמו אמנות, פשוט דבקתי במעיל אחד.

בשלב זה הפניתי את תשומת לבי גם ללוח הגישה האחורי. שיחקתי בהתקנת מאוורר בארון. זה כנראה לא צריך אחד כרגע עם Pi 3 בפנים, אבל אם אני מחליף אותו בשלב כלשהו למשהו שיוצר יותר חום, אולי אני אשמח מהאוורור. המאוורר שבחרתי הוא מאוורר מארז PC עם חיישן תרמי. יש לזה יתרון שבטמפרטורות מתחת לאמצע שנות השלושים המאוורר פועל במהירות נמוכה מאוד ובקושי עושה רעש. השתמשתי במסור החורים הגדול ביותר שהיה לי וחתכתי חור פורקן למאוורר, ואז ציירתי את הלוח האחורי כך שיתאים לשאר הארון. יצרתי גם שני חורים של 32 מ"מ בתחתית המארז כדי לשאוב קצת אוויר. הם היו מכוסים בסורגי מאוורר קטנים, ואינם נראים אלא אם כן הארון מונח על קצהו האחורי. הייתי צריך לשקול איך לתקן גם את הלוח הזה. קניתי ציר לפסנתר לשימוש, אך לא היו לי הברגים השקועים הנכונים. במקום זאת עלה לי הרעיון למקם שתי רצועות אנכיות של MDF בתוך פתח הארון כדי למנוע שהלוח נופל פנימה, והייתי משתמש בחתיכת MDF בחלק הפנימי של החלק התחתון של הלוח, יחד עם מנעול פקה בחלקו העליון, כדי למנוע נפילה כלפי חוץ. ביניהם, הלוח צריך להיות נעול במקומו. הייתי צריך לקדוח חור של 18 מ"מ ליד החלק העליון של הלוח כדי שיתאים למנעול, וצבעתי את הרצועות האנכיות כך שיתאימו. לבסוף, הוספת סרט איטום בעובי 1 מ"מ מסביב לפתח, ורצועה נוספת בתחתית הלוח, פירושה שהוא יושב בגובה הנכון.

שלב 8: הכנת החשמל

במהלך הבדיקה היה לי כוח לכל דבר שהולך להוביל הארכה דרך הגב הפתוח, והיו לי מתאמי כוח אישיים לכל רכיב (Raspberry Pi, צג, מגבר ותאורה). לבנייה הסופית יש לי פס חשמלי מחובר למחבר חשמל יחיד מאחור. ניתקתי את התקע ממכשיר הארכה ומחברי כף מחורצים לחוטים על מנת לחבר אותם למחבר חברת החשמל. הבנתי שכאשר יש לי כוח לעבור דרך המחבר יתכן שיהיו מחברים חשופים עם מתח רשת, אז בשלב זה הכנתי בגסות קטע של קופסה לכיסוי החלק האחורי של המחבר והדבקתי אותו למקומו. השתמשתי במחבר עם מתג ניאון. אפשר לחבר אותם בכמה אופנים - או שהניאון תמיד אינו בשימוש, מופעל כאשר המתג מופעל או שהוא מופעל ברגע שיש חשמל. הלכתי עם האפשרות האמצעית, כך שהניאון יפעל כנורת כוח.

כדי לספק את המתח למגבר, למאוורר ולד, היה לי חבטה. רציתי להשאיר שקע אחד פנוי, אולם הנורית והמאוורר פועלים מ -12 וולט, אך המגבר צריך 9V. המשמעות היא שהמגבר יתפוס את השקע שנותר. התחלתי לעקוף את זה באמצעות מחשב נייד ישן של 12V כדי להניע את הנורית והמאוורר, וחיווט בממיר DC-DC כדי להוריד את ה -12v עד 9v למגבר. זה פשוט הפך את הכל למסודר יותר מהוספת PSU נוסף. חיברתי בכבל מאריך מאוורר כדי שאוכל להוציא לגמרי את הלוח האחורי על ידי ניתוק כבל המאוורר מהמאריך.

שלב 9: יצירות ואמנות

היצירות יוצרו עם גיבוי דבק, והיה קל ליישר קו עם הקצוות הישרים של הלוחות. זה לא כל כך דביק שאי אפשר לקלף אותו שוב ולמקם אותו מחדש, כך שהיה מספיק קל להיכנס למקום הנכון. חיתוך הקצוות מתבצע בעזרת סכין מלאכה, כמו גם חיתוך החורים לכפתורים ולמקלות. המרקיזה נעשתה כהדפסה הפוכה, שבה התמונה מורכבת משכבת הדבק על החלק הקדמי במקום האחורי, ומקובעת לחתיכה של 2 מ מ פרספקס.

עבור הלוח, הייתי צריך להתאים מחדש את הצג ולמדוד את המרחק בין קצוות הארון לקצה המסך. בן דוד שלי שינה אז את הלוח שמצורף ליצירות האמנות כדי לקחת בחשבון את הגדלים האלה, וגם הסיר כמה מהדמויות שהיו מנותקות בגלל גודל המסך.

כשהיצירה במקום, צירפתי את תלולית t. גודל החריץ היה גדול מספיק כדי שלא הייתי צריך לדפוק אותו למקומו, הוא מוחזק מספיק חזק כשאני לוחץ את כולו במקומו ביד. עבור כל זווית שהופכת ל- 'T' השתמשתי בסכין סטנלי כדי להסיר קטעים קטנים של 'T' כך שהיא לא תתכווץ. באותה מידה לחלקים הפונים כלפי חוץ בכל רמה, חתכתי ב- 'T' כדי לאפשר לחלק החיצוני של התל להתכופף בקלות.

שלב 10: התאמת הכל בפנים

התחלתי עם הרמקולים והרצועה הקלה, הזנתי את החוטים דרך חור הגישה והדבקתי אותם לצד הארון. רציתי לנסות ולהשאיר הכל די מסודר, אז הקדשתי לכך מחשבה רבה. הכבלים נחתכים להיות קצרים ככל שהם יכולים, או שהם קשורים או כבולים כדי למנוע חוטים מבולגנים בכל מקום. השתמשתי באקדח דבק חם כדי לתקן את הרחבה לתחתית הארון, ולתקן גם את ה- PSU הנייד שלידו.

מארז ה- Raspberry Pi בו השתמשתי נבחר מכיוון שיש לו הר מובנה. הבעיה היחידה שיכולתי לראות היא שזה יכניס את כרטיס ה- SD קרוב מאוד למשטח שאליו הוא מותקן, ולכן תיקוןו בצד או בתחתית הארון עלול להקשות על הכנסת או החוצה של כרטיס ה- SD. מסיבה זו, הרכבתי את המארז לחלק התמיכה בצג, קרוב ככל האפשר לקצה, כך שיהיה מספיק מקום להכניס או להוציא כרטיס בלי להתאמץ יותר מדי.

המגבר קבוע ללוח הצדדי כך שניתן לכוונן את עוצמת הקול על ידי הגעה פנימה.

שלב 11: המרקיז

כדי להתאים את המרקיזה לארון הצלחתי לקבל כמה אורכי אלומיניום באורך 500 מ"מ כפופים לצורת 'L', כשהקצה הפנימי הקצר הוא 2-3 מ"מ בלבד, והקצה הארוך יותר סביב 20 מ"מ. שלושה חורים נקדחו לקצה הארוך יותר, ולאחר מכן כל ה- L משמש לחיזוק המרסיס מול חזית תיבת האור באמצעות שלושה ברגים לחלק החיצוני של קטע המרקיזה.

שלב 12: מסגרת

השלב האחרון הוא הרכבת הלוח. שקלתי דרכים שונות לתקן את הלוח, מה שאומר שאפשר להסיר אותו אם אצטרך להגיע לצג. במקור ציפיתי שהמסגרת תתיישב מעל לוח הבקרה במילימטר בערך, מה שאומר שצריך להסיר אותה לפני שאוכל להרים את לוח הבקרה (כשהלוח מסתובב ביעילות לאורך הקצה הקדמי). תהיתי לגבי קידוחו ושימוש בברגים, או אולי במגנטים. הפתרון בסופו של דבר פשוט הרבה יותר-כמה חתיכות סלוטייפ דו צדדי. יש לו מספיק אחיזה בכדי לשמור על פרספקס מול המסך, אבל קל להיפטר במידת הצורך.

במכה אחת אחרונה של מזל, פרספקס הוא למעשה עמוק בכ -3 מ"מ ממה שציפיתי, כך שלוח הבקרה נשען נגדו. זה מצוין כאשר אני צריך להסיר את הלוח שוב, אולם מיד היו לזה שתי בעיות - הראשונה היא שלמסגרת הייתה נטייה לאט לאט לרדת והנושא השני היה רציני יותר. קצה לוח הבקרה, במקום להיות נתמך במלואו על ידי ה- MDF מאחור, מונח כעת רק על רסיס דק של פרספקס. חיפשתי מסביב לעץ בעובי 2 מ"מ שאוכל לתקן מתחת ללוח, ולפתור את הבעיה של ירידת פרספקס, כמו גם לתת ללוח הבקרה משהו יציב למנוחה.

הפתרון לכך היה מעט בלתי צפוי, אך גיליתי שמקלות גלידת קרח הם בדיוק בעובי הנכון, אז תיקנתי שורה מהם מתחת לצג ופתרתי את שתי הבעיות בבת אחת.

שלב 13: רשימת תולים

הגעתי לכמה נושאים לאחר השלמת הבנייה. כפי שציינתי קודם לכן, לאגוזים הידיים הידקו מאחורי הכפתורים הייתה נטייה לעבוד להפסיד. הפעם הדקתי אותם לגמרי בעזרת מפתח ברגים, אך עדיין חלקם הלכו לאיבוד עם הזמן. לא רציתי להסתכן בהידוקם יותר, אז הסרתי את לוח הבקרה והנחתי טיפה קטנה של דבק חם על כל כפתור בין החוט לאום. זה אמור להספיק להפסיק את פעולת האגוזים שוב, אך ניתן להסיר אותו די בקלות אם אי פעם אצטרך להסיר כפתור שוב.

הנושא הנוסף היה המקלות עצמם. אחת ההערות על מקלות Zippyy הייתה הקושי לפגוע לפעמים באלכסון. ככל ששיחקתי יותר משחקים, כך שמתי לב לבעיה. עצה בגוגל על התסמינים, עצה אחת היא להסיר את צלחת המגביל מתחת למקל (זה שמאפשר לך להחליף בין מקל 2, 4 ו 8 כיוונים). זה אמנם שיפר מעט את הנושא, אך לא מספיק. יש צלחת שנייה מתחת למגבלה, ואם הסרתי גם שהמקל היה הרבה יותר טוב, אולם הפלסטיק שבתחתית המקל עצמו משתפשף ישירות על לוח המתכת בתחתית היחידה ועלול להישחק אותו זְמַן. הפתרון שלי לזה היה להשתמש ב- Dremel כדי לשייף חלק מהפלסטיק בצלחת השנייה הזו, מה שהופך אותו לעגל הרבה יותר אך עדיין מבטיח שתחתית המקל משפשפת פלסטיק-פלסטיק במקום פלסטיק-מתכת. עד כה התיקון הזה עבד בצורה מושלמת, והפך את המקלות להרבה יותר נעימים לשימוש.

עריכה: לפני מספר חודשים החלפתי את המיקרו -סוויצ'ים במקלות ה- Zippyy במותגים של שרי. זה הביא שני יתרונות. ראשית, המקלות עכשיו הרבה יותר שקטים; המתגים המסופקים עם מקלות Zippyy הם מאוד "קליקיים", לא הבנתי עד כמה ניסיתי את אלה של הדובדבן. שנית, הוא הפחית את כמות הנסיעות הכוללת הנדרשת לרישום תנועה מהמקל. זה הפך את המשחק לקול יותר ומדויק יותר, ומשמעות הדבר היא גם שהמקלות מרגישים יותר כמו מקלות הסימיצו האמיתיים שאתה מוצא במכונות ארקייד רבות. בסך הכל זה עלה לי קצת יותר מ -15 ליש"ט לעשות את שני הג'ויסטיקים, כולל משלוח.

שלב 14: תהנה

ברגע שכל זה נעשה, הדבר היחיד שנותר לעשות הוא ליהנות מפירות העבודה הקשה שלך.

אני מקווה שמדריך זה מהווה שותף טוב להוראות הבנייה האחרות הקיימות בחוץ וכי חלק מהרמזים והטיפים הוכיחו את עצמם.

עריכה: העליתי את הגרפיקה המקורית לחשבון כונן Google, כיוון שאני לא בטוח אם קל יותר להשיג אותה מהמקור המקורי. ניתן להוריד אותו כאן - קבצי יצירות מקוריות

עריכה 2: הוספתי גם את הגרפיקה האחרונה לכונן Google. זה מכיל את לוחות הצד שהשונו עם הדינוזאורים שהוחלפו בצד אחד, המסגרת האחרונה, גרפיקה ניקה ללוח הבקרה ולפנל הקדמי. אין גרפיקה אחרונה עבור המסגרת, אולם היא מבוססת במידה רבה על ההורדה המקורית. - יצירות אמנות אחרונות