משתנה דיכופטי לסירוגין של שידור סטריאוסקופי 32 [STM32F103C8T6+STMAV340 VGA Superimposer]: 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

במשך זמן מה עבדתי על יורשו של ה- AODMoST המקורי. מכשיר חדש משתמש במיקרו בקר 32 סיביות מהיר וטוב יותר ומתג וידאו אנלוגי מהיר יותר. זה מאפשר ל- AODMoST 32 לעבוד עם רזולוציות גבוהות יותר וליישם פונקציות חדשות. המכשיר יכול להיות מופעל כעת גם על ידי מתח 5V של USB.

התכונה החדשה הגדולה ביותר היא יישום מסכת תמונה פשוטה בדוגמת עין אחת ומסכה בדוגמת הפוך לשנייה, בדומה לזו המוצגת במאמר זה: צפייה בסרט דיכופטי מתייחסת לאמבליופיה בילדות. ישנן גם אפשרויות התאמה אישית נוספות לצורה, למיקום ולרנדומציה מתמדת של אותם פרמטרים.

עלי לציין שלא יישמתי את כל הרעיונות שהיו לי, וניתן לפתח את הקושחה נוספת. אבל אני צופה שבשל נושאים חברתיים -כלכליים לא אוכל לעבוד על הפרויקט הזה בעתיד הנראה לעין, ולכן אני מפרסם אותו כפי שהוא. קושחה יכולה כעת לעבוד עם תוכן תלת מימד בפורמטים למעלה - תחתון וצד לצד ונבדקה עם מחשב מצויד ב- Nvidia GPU ו- Xbox 360.

עדכון 2020-11-26: סוף סוף הצלחתי ליצור MODE 3: אובייקטים צפים בחינם. זה כלול בגירסה 1.00 של הקושחה. תוכנה חדשה זו כוללת גם מעט התאמות קטנות, למשל כעת לכל המצבים יש הגדרות צורה, מסכה ואקראי נפרדות הנשמרות כאשר המכשיר מושבת. אני הולך לשמור קבצים ישנים יותר (מגרסה 0.50 של הקושחה, כשאין מידע על גרסה בשם הקובץ, זה אומר שזו הקושחה הישנה הזו) במקרה שגרסת 1.00 איכשהו פגומה.

אתה יכול להוריד קוד מקור, סכמטי, PCB, מדריך למשתמש וכו 'לפרויקט זה כאן:

aodmost_32_all_files_1.00.zip

aodmost_32_all_files.zip

אספקה:

חלקים וחומרים:

• מיקרו-בקר STM32F103C8T6 (LQFP-48)
• שער NAND מרובע 74AC00 (SOIC-14, צר 3.9 מ"מ)
• מתג וידיאו אנלוגי STMAV340 (TSSOP-16)
• ווסת מתח LM1117-3.3 (TO-263)
• טרנזיסטור BC817 3x (SOT-23)
• 3x לבן 3 מ"מ LED
• 2x LED צהוב מפוזר 3 מ"מ
• LED אדום 3 מ"מ מפוזר
• 2x LED כחול 3 מ"מ מפוזר
• LED ירוק מפוזר 3 מ"מ
• קריסטל 8 מגהרץ (HC49-4H)
• מחבר נקבה מסוג מיקרו USB מסוג B (שים לב שישנם סוגים רבים מהם, וחלקם אינם תואמים את החורים בעיצוב הלוח, אתה יכול לדלג לגמרי על USB, מכיוון ש- USB משמש רק כאספקת חשמל של 5V)
• 2x D-SUB 15 פינים מחבר VGA נקבה בזווית ישרה (שים לב שיש הרבה סוגים, ואתה צריך גרסה ארוכה יותר עם סיכות שיעשו חורים במעגל הלוח)
• כותרת סיכה גברית 2 פינים 2.54 מ"מ
• כותרת סיכה גברית 3 פינים 2.54 מ"מ
• 11x 6x6mm לחצני מתג מישוש SMD/SMT
• 2x 10 uF 16V מארז קבל טנטלום 1206
• קבלים 10x 100 nF 0805
• 2 קבלים 15 pF 1206
• 3x 1k אוהם טרימפוט 6 מ"מ
• נגד 3x 10k 1206
• נגד 4x4k7 1206
• נגד 3x 2k7 1206
• נגד 1k 1206 נגד
• 3x 470 אוהם 1206 נגד
• 3 x 75 אוהם 1206 נגד
• 3 x 10 אוהם 1206 נגד
• לוח בעל ציפוי נחושת דו צדדי (לפחות 79.375x96.901 מ"מ)
• כמה חתיכות של חוט נחושת (במיוחד משהו עם קוטר קטן כמו 0.07 מ"מ עשוי להועיל אם יתקן מסלול שבור ליד מוביל של מיקרו -בקר LQFP)

כלים:

• חותך אלכסוני
• צְבָת
• מברג שטוח
• מַלְקֶטֶת
• סכין שירות
• קוֹבֶץ
• אגרוף מרכז
• פטיש
• מחט קטנה
• נייר זכוכית יבש/רטוב 1000 חצץ
• מגבות נייר
• מסור או כלי אחר שיכול לחתוך PCB
• מקדחה 4x 0.8 מ"מ
• מקדח 1 מ"מ
• מקדחה 3 מ"מ
• מקדחה או כלי סיבוב
• נתרן פרסולפט
• מיכל פלסטיק וכלי פלסטיק שניתן להשתמש בהם כדי להוציא PCB מתמיסת התחריט
• סרט אריזה חום
• סרט בידוד
• מולטימטר
• תחנת הלחמה
• קצה הלחמה נקודתי דק
• קצה הלחמה אזמל
• לְרַתֵך
• שטף הלחמה (השתמשתי במחלקת RMA, ג'ל שטף המיועד להרכבה ותיקונים SMT, המגיע במזרק 1.4 ס"מ^3)
• חוט ההלחמה
• מדפסת לייזר
• נייר מבריק
• גיהוץ בגדים
• מנקה שמנת
• אֲצֵטוֹן
• אלכוהול לחיטוי
• יוצר קבוע
• ST-LINK/V2 (או שיבוט ממנו) + כבלים שיכולים לחבר אותו לתוכנת AODMoST 32 + שיכולה להשתמש במתכנת

שלב 1: כתב ויתור

שימוש במכשיר כזה עלול לגרום להתקפים אפילפטיים או לתופעות לוואי אחרות בחלק קטן ממשתמשי המכשיר. בניית מכשיר כזה דורשת שימוש בכלים מסוכנים למדי ועלולה לגרום נזק או נזק לרכוש. אתה בונה ומשתמש במכשיר המתואר על אחריותך בלבד

שלב 2: הכנת PCB בשיטת העברת טונר

עליך להדפיס תמונת מראה של F. Cu (צד קדמי) ותמונה רגילה של B. Cu (צד אחורי) על נייר מבריק באמצעות מדפסת לייזר (ללא הגדרות חיסכון בטונר). מידות חיצוניות של תמונות מודפסות צריכות להיות 79.375x96.901 מ"מ (או כמה שיותר קרוב). גזור PCB לגודל התמונה המודפסת, תוכל להוסיף כמה מ"מ לכל צד של ה- PCB אם תרצה. אני אישית אוהב לעשות את זה על ידי ביצוע שורה עמוקה לכל אורך הלמינציה בעזרת סכין כלי (אתה צריך לחתוך לכל אורך כמה פעמים), ואז לחזור על התהליך מהצד השני. כאשר השורות עמוקות מספיק, למינציה שלמה נשברת לשניים בקלות. עליך לבצע את תהליך שבירת הלמינציה פעמיים, כי עליך להיות בעל אורך ורוחב נכון של היצירה המתקבלת. ניתן לשבור פיסות למינציה קטנות יותר בעזרת שימוש בצבת (הקפד לא לגרד נחושת יותר מדי, השתמש בשכבת נייר מגנה למשל בין צבת לבין הלוח המודפס). עכשיו אתה צריך להחליק את הקצוות של פיסת הלוח שהתקבלה עם הקובץ.

לאחר מכן, יהיה עליך לנקות את שכבות הנחושת באמצעות נייר זכוכית דק מרטיב, ולאחר מכן להסיר חלקיקים שנותרו על ידי נייר זכוכית בעזרת חומר ניקוי קרם (ניתן להשתמש גם בנוזל שטיפה או סבון). לאחר מכן נקו אותו עם אלכוהול משפשף. לאחר מכן עליך להיזהר מאוד לא לגעת בנחושת באצבעותיך.

עכשיו הגיע הזמן לחתוך גיליון עם תמונת מראה של F. Cu לגודל יותר הניתן לניהול (השאר כמה סנטימטרים מסביב למלבן החיצוני) ולהניח אותו על גבי מגהץ הבגדים (טונר למעלה). אתה יכול להחזיק ברזל בין ירכיך, אך היזהר מאוד כי לוחית כל הזמן תעלה ולא תיגע בשום דבר. לאחר מכן, הניחו PCB על גבי נייר מבריק (טונר צד ניקה) והדליקו את הברזל (השתמשו במלוא העוצמה). לאחר זמן קצר הנייר צריך להיצמד ל- PCB. אתה יכול להשתמש בפיסת בד או במגבת כדי לדחוף את הלוח נגד הנייר ולהזיז מעט את הנייר שנדבק ל- PCB. המתן מספר דקות לפחות עד שהנייר ישנה את צבעו לצהוב. למרבה הצער, עליך לקבוע את הזמן הנכון להפסקת תהליך ההעברה בניסוי, כך שאם התמונה על הנחושת היא באיכות גרועה מאוד, יהיה עליך לנקות את הטונר שוב עם אצטון, חול ולוח שטיפה ולהתחיל את כל התהליך מההתחלה.

כאשר אתה חושב שהעברת הטונר הושלמה, הניח PCB עם נייר למים (אתה יכול להוסיף חומר ניקוי קרם או נוזל כביסה) למשך 20 דקות. לאחר מכן, שפשף נייר מה- PCB. אם יש מקומות שבהם הטונר לא נדבק לנחושת, השתמש בטוש קבוע להחלפת הטונר.

עכשיו אתה צריך לסמן את המרכזים של ארבעה חללים ריקים בפינות ה- PCB בעזרת אגרוף. מאוחר יותר נקדח המרכזים האלה, והחורים המתקבלים ישמשו ליישור שני צידי ה- PCB.

לאחר מכן, עליך לכסות את הצד האחורי של הלמינציה בעזרת סרט אריזה חום. מערבבים מים מתוקים עם נתרן פרסולפט ומכניסים PCB לתמיסת התחריט. נסה לשמור את הפתרון בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס. אתה יכול לשים מיכל פלסטיק על גבי רדיאטור או מקור חום אחר. מדי פעם מערבבים תמיסה במיכל. המתן עד שנחושת לא מכוסה מתמוססת לחלוטין. בסיום הסר PCB מהתמיסה ושטוף אותו במים. קלף סרט אריזה. הסר טונר עם אצטון (מסיר לק צריך להכיל כמות מספקת ממנו). בשלב זה תוכל להתחיל להסיר מעגלים קצרים בעזרת סכין.

כעת, מקדחים ארבעה חורים יישוריים באמצעות מקדחה של 0.8 מ"מ. לאחר מכן, לקדוח חורים מתאימים דרך הנייר עם התמונה של B. Cu באמצעות אותו מקדח 0.8 מ"מ. כאשר הדבר נעשה, חול ונקה את גב ה- PCB. לאחר מכן הניחו את הלוח על גבי משטח שטוח (נחושת מנוקה מלמעלה), כסו אותו בנייר מבריק המחזיק תמונה של B. Cu (טונר למטה) והכניסו ארבעה מקדחות 0.8 מ"מ לתוך החורים (חלק עגול כלפי מטה), כדי לשמור על נייר ו למינציה מיושרת. כעת עליך לגעת בעדינות בנייר עם קצה מגהץ הבגדים החם לזמן קצר, כך שהנייר וה- PCB יידבקו זה לזה. לאחר מכן, הסר מקדחות, הניח ברזל בין ירכיך והנח נייר עם הלמינציה על גבי המגהץ וחזור על הליך העברת הטונר. לאחר מכן יש להשרות נייר במים על מנת להסיר אותו ולהחליף טונר חסר בסמן קבוע.

עכשיו אתה צריך לכסות את הצד הקדמי של הלוח המודפס בעזרת סרט אריזה, כמו גם אחורה סביב חורים שכבר נקדחו. לאחר מכן חרוט את הצד האחורי באותו אופן שבו עשית את הצד הקדמי, קלף סרט, הסר את הטונר והתחל לצוד אחר מעגלים קצרים.

אתה גם צריך לקדוח את שאר החורים במעגל הלוח. ישנם ארבעה חורים של 3 מ"מ להתקנת מחברי VGA. חורי 1 מ"מ משמשים לשאר חורי ה- VGA, הטריפוטים, כותרות הסיכות והויאס לצד מיקרו USB (אם אינך מתכוון להשתמש ב- USB, תוכל להלחים כאן מחבר/כבלים 5V אחרים). את כל החורים האחרים ניתן לבצע בעזרת מקדחה של 0.8 מ"מ.

שלב 3: הלחמה של רכיבים אלקטרוניים

אתה יכול להתחיל בכיסוי כל הנחושת בהלחמה (השתמש בקצה אזמל ובצע את הפעולה על משטח שכבר מכוסה בשטף). אם לאחר פעולה זו יש כמות מוגזמת של הלחמה בנקודות מסוימות, הסר אותה בעזרת חוט הסרת הלחמה. אם כל מסלול מומס בתמיסת תחריט, החלף אותם בחוטים דקים. לאחר מכן תוכל להתחיל להלחים רכיבים אחרים, אם כי אני ממליץ שתחכה עם דברים גבוהים וגדולים מסביב למקום ל- MCU עד הסוף. השתמש בכמות השטף הגונה בעת חיבורי חשמל.

MCU בחבילת LQFP-48 הוא הדבר שהכי קשה להלחם. התחל על ידי יישורו, הלחמה רק להוביל אחד ליד קודקוד החבילה, ולאחר מכן הפניה נוספת בצד הנגדי, על מנת לאבטח את ה- MCU במיקומו. לאחר מכן, כסה שורות או מוליכים בשטף והלחם אותם בעדינות למסילות הנחושת עם קצה אזמל. הקפד לא לכופף מוביל לאחור, אם כן, תוכל לנסות להחליק שורות מכות מחט ולדחוף את הסיכה החוצה. או אם אתה באמת מפחד ממנה, הנח את המחט שם עוד לפני שתתחיל להלחם. שליטה בכך שלא יוצרים מעגלים קצרים וחיבורים חשמליים מתנהלים, מולטימטר פשוט עם בודק המשכיות צריך להיות מספיק (זה עלול להרוס מעגל משולב, אבל שלי שרד בדיקות). אם עשיתם קצר חשמלי, הניחו מעליו את חוט ההלחמה והתחילו לחמם. אם נגרמו נזקי נחושת ב- PCB, השתמש בחוט דק מאוד להחלפתו. ניתן להלחם חוט ישירות למוליכים של LQFP עם קצה נקודתי דק. עשיתי את זה כמה פעמים, בעיקר בגלל שפגעתי ברצועות בעת הורדת MCU שהיתה מעבר לכל תקווה לאחר ניסיון ראשון להלחם אותו (אפשר לעשות זאת על ידי סיכה של סיכות בעזרת מחט). אני באמת ובתמים מקווה שתקבל את זה נכון בפעם הראשונה.

ICs אחרים דומים וצריכים להיות מולחמים באותו אופן, אך יש להם כמות קטנה יותר של לידים גדולים יותר, כך שהם לא צריכים להציב אתגר רב. ל- LM1117 יש לשונית גדולה שצריכה להלחם לנחושת, אך קשה לחמם אותה כראוי בעזרת מלחם רגיל, כך שאם גורמים לה להיצמד ל- PCB ולכסות את הצדדים בכמות מסוימת של הלחמה, זה אמור להספיק.

כמה מרכיבי THT צריכים להיות מולחמים משני צידי הלוח. במקרה של trimpots ו נוריות, זה די ישר קדימה. בעת הלחמת כותרות סיכות, החלק את הפלסטיק גבוה יותר ממה שהוא צריך להיות לפני פעולה זו, ולאחר מכן הלחם את כל הסיכות משני הצדדים, ולאחר מכן החלק את הפלסטיק חזרה למיקום המקורי. בעת הלחמת קריסטל קוורץ, במיקום הראשון הוא גבוה יותר מהצורך, הלחם את ההובלות משני הצדדים, ולאחר מכן בעת חימוםם מהשפה, דחוף את הגביש נמוך יותר. שים לב שגם עטפתי את קופסת הקריסטל בחוט ואז הלחמתי חוטים לקרקע (מילוי הנחושת הגדול משמאל והנחת הגביש). לפני הלחמת חלקים של מחבר VGA הנכנסים לחורים של 3 מ מ, הלחמתי כמה חוטים לנחושת משני הצדדים כדי לוודא ששתי שכבות הנחושת מחוברות, ורק אז הלחמתי מוליכי מיגון. ניתן לבצע ויאס על ידי הצבת חוט גדול יותר בתוך החור (למשל אורך בלתי מוצהר של עופרת רכיב THT), הלחמה משני צדי הלוח ולאחר מכן חיתוך חלק מיותר.

בעת הלחמת מחבר USB תוכל להשתמש בקצה נקודתי חרוטי עבור הלידים הקטנים.

כשאתה חושב שהלחמת את כל מה שאתה צריך לבדוק שוב שאין קיצורים או חיבורים רעים.

שלב 4: תכנות מיקרו -בקר STM32

כדי לפתח את הקושחה של AODMoST 32 השתמשתי ב- System Workbench עבור STM32 (גרסת לינוקס), שמשתמשת בתוכנת OpenOCD לתכנת מיקרו -בקר. תוכל למצוא הוראות מפורטות כיצד לייבא פרויקט זה לתוך SW4STM32 בתוך קובץ sw4stm32_configuration_1.00.pdf.

לחלופין תוכל להשתמש ב- ST-LINK Utility (STSW-LINK004). בדקתי את גירסת Windows וזה עבד היטב עם aodmost_32_1.00.bin

השתמשתי בשיבוט זול של ST-LINK/V2 כמתכנת שלי, וזה לא אידיאלי, אבל זה עבד. כדי לתכנת MCU הייתי צריך להפעיל את AODMoST 32 מיציאת USB ולחבר 3 כבלי מגשר עם מחברי נקבה בגודל 2.54 מ מ למתכנת מצד אחד ויציאת SW-DP של AODMoST 32 מצד שני. עליך לחבר את GND, SWCLK ו- SWDIO. בעת התכנות, ודא שהתוכנה מוגדרת לבצע איפוס מערכת תוכנה.

קבצי aodmost_32_1.00.bin ו- aodmost_32_1.00.elf הדרושים לתכנת MCU נמצאים בתוך ארכיון aodmost_32_all_files_1.00.zip.

זיכרון הבזק של MCU צריך להיות ריק לפני התכנות, אחרת חלק מהנתונים הישנים שנותרו ב- 4 kB האחרונים שלו עלולים להפריע לשמירה וטעינה של הגדרות.

שלב 5: שימוש ב- AODMoST 32

כעת תוכל לחבר את כרטיס המסך או קונסולת משחקי הווידאו שלך ל- VGA IN, לחבר את תצוגת התלת -ממד שלך ל- VGA OUT ואספקת החשמל 5V למיקרו USB. כאשר AODMoST 32 מופעל, הוא מחכה לאות הווידאו (ולזיהוי קיטוב פולסי סנכרון). זה מסומן על ידי נורית NO SIGNAL אדומה דולקת. כמו כן, נוריות כחולות צריכות להיות מופעלות כל הזמן. אם הם מהבהבים, זה אומר שמשהו לא בסדר עם קריסטל HSE 8MHz. במהלך תקופה זו תוכל ללחוץ על כפתורים, כדי לבדוק אם הם מחוברים כראוי. אם לוחצים על כפתור אחד לפחות, נוריות צהובות דולקות. כאשר לוחצים על שני כפתורים או יותר, גם נוריות לבנות נדלקות. כאשר אות הווידאו מזוהה, רצף ההפעלה מתחיל. הוא מורכב מכל נורית שנייה ברציפות מוארת (0b10101010) למשך 300ms, ואז ארבע נוריות LED אחרות מופעלות למשך 300ms (0b01010101). זה נעשה, כך שתוכל לבדוק כי נוריות LED מחוברות כראוי ל- MCU.

למכשיר 4 מצבי פעולה. כברירת מחדל הוא מתחיל ב- MODE 0: VIDEO PASS-THROUGH. יש גם מצב 1: למעלה - תחתון, מצב 2: צד לצד ומצב 3: אובייקטים צפים בחינם. יש 6 דפי הגדרות. בעלי המספרים 0 ו -3 מכילים הגדרות של תדירות/תקופה, שיעור חסימה, אובייקטים מופעלים/כבויים וכאלה. עמודים 1 ו -4 מכילים הגדרות מיקום ואילו עמודים 2 ו -5 מכילים הגדרות גודל. על ידי לחיצה על לחצני MODE + PAGE אתה משחזר את הגדרות ברירת המחדל בכל המצבים. ישנן גם אפשרויות לשינוי צורות אובייקט, הצגת תבנית מסכה ואקראי חלק מההגדרות. תוכל לקרוא עוד על הגדרת AODMoST 32 ב manual_1.00.pdf

מקור אפשרי אחד לתוכן תלת מימד בפורמט למעלה - תחתון או זה לצד זה הם משחקי מחשב. אם אתה משתמש בכרטיס מסך של GeForce, ניתן לשנות משחקים רבים מרשימה זו לפלט בפורמט תואם. ביסודו של דבר, עליך להשתמש באופנים/תיקונים מבוססי 3DMigoto, המאפשרים לך להוציא SBS/TB 3D לכל תצוגה לאחר ביטול "run = CustomShader3DVision2SBS" בקובץ תצורת mod/fix של "d3dx.ini". כדי לקבל איכות תמונה טובה, עליך גם להשבית גוון 3D Vision Discover במנהלי NVIDIA. עליך לשנות את "StereoAnaglyphType" ל "0" ב- "HKLM / SOFTWARE / WOW6432Node / NVIDIA Corporation / Global / Stereo3D \". אתה יכול לקרוא עוד על זה כאן.

בגרסאות חדשות של מנהלי ההתקן של Nvidia, עליך לנעול את מפתח הרישום. כדי לפתוח את עורך הרישום, הקש WIN+R, הקלד regedit והקש ENTER. נעילת מפתח תחייב אותך ללחוץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני, לבחור הרשאות, מתקדם, השבת ירושה, אישור השבתת ירושה, חזרה לחלון ההרשאות ולסיום סימון תיבות הכחשה עבור כל המשתמשים והקבוצות שניתן לסמן ולאשר זאת באמצעות לחץ על כפתור אישור. שים לב כי ייתכן שיהיה צורך לשנות גם ערכים של "LeftAnaglyphFilter" "RightAnaglyphFilter". אם ברצונך לבצע שינויים כלשהם, עליך לבטל את נעילת מפתח הרישום על ידי ביטול התיבות של תיבות הכחשה או הפעלת ירושה. אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת 3D Vision מלכתחילה, מכיוון שאשף ההתקנה בלוח הבקרה של NVIDIA קורס, עליך לשנות את "StereoVisionConfirmed" ל- "1" ב- "HKLM / SOFTWARE / WOW6432Node / NVIDIA Corporation / Global / Stereo3D \”. זה יאפשר 3D Vision במצב Discover. לרוע המזל, Nvidia הפסיקה לתמוך ב- 3D Vision, ולכן גרסת הדרייבר העדכנית ביותר שניתן להשתמש בה היא 425.31, אך אם אתה באמת רוצה להשתמש בגרסה חדשה יותר, תוכל לנסות זאת.

ישנן דרכים אחרות להשיג משחקי תלת מימד. אתה יכול לנסות SuperDepth3D, שיידר לאחר תהליך ReShade. GZ3Doom (ViveDoom) תומך באופן מקורי בתלת -ממד וניתן לשחק אותו ללא תוכנה מיוחדת. לגרסאות Windows של Rise of the Tomb Raider ו- Shadow of the Tomb Raider יש תמיכה מקורית ב- Side by Side 3D.

לחלופין תוכל גם להשתמש ב- Xbox 360, התומך בפלט VGA ויש לו כמה משחקים התומכים בתלת -ממד למעלה - Botom או זה לצד זה. כאן תוכל למצוא רשימה של משחקי Xbox 360 התומכים בתלת-ממד (למרות שיש כמה טעויות ברשימה זו, למשל עותק של Halo: Combat Evolved Anniversary שבדקתי אינו תומך בחלק העליון-תחתון, וגם לא ב- SBS).

כמובן שאפשר למצוא גם סרטים בפורמט Top - Bottom או Side By Side ולהשמיע אותם על מגוון רחב של חומרה.

בגלריה תוכלו למצוא את המשחקים הבאים:

• האווטאר של ג'יימס קמרון: המשחק, SBS, Xbox 360
• Gears of War 3, SBS, Xbox 360
• The Witcher 3: Wild Hunt, TB, PC
• Rise of the Tomb Raider, SBS (המכשיר מוגדר ל- MODE 3: OBJECTS FLOATING FREE), מחשב

שלב 6: סקירת עיצוב

לאות VGA יש 3 צבעים מרכיבים: אדום, ירוק וכחול.כל אחד מהם נשלח באמצעות חוט נפרד, ועוצמת צבע הרכיב מקודדת לרמת מתח שיכולה להשתנות בין 0V ל- 0.7V. AODMoST 32 מצייר אובייקטים (שכבת-על) על-ידי החלפת אות צבע שנוצר מכרטיס מסך ברמת מתח המסופקת על ידי הטרנזיסטורים Q1-Q3 בתצורת העוקב של הפולטות, הממירים עכבה של מתח בנגד 2k7-מחלק מתח טרימפוט 1k. החלפת האותות מתבצעת על ידי מרבב/דמפלקסלור אנלוגי STMAV340.

תזמון המעבר הזה נשמר על ידי טיימר בקרה מתקדמת (TIM1) של MCU, שמשתמש בכל ארבעת רשימות ההשוואה שלו כדי להניע את התפוקות. מצב הפלטים האלה מעובד אז על ידי 3 שערים NAND מהירים. זה עובד כך: HSync איפוס דופק טיימרים מונה. השווה 1 רישום שולט מתי להתחיל לצייר אובייקט ראשון בשורה, השווה 2 רשום מתי לעצור אותו. השווה 3 רשום פקדים מתי להתחיל לצייר אובייקט שני בשורה, השווה 4 רשום מתי לעצור אותו. כאשר יש צורך באובייקט שלישי, נעשה שימוש שוב ברשומות 1 ו -2. שערי NAND מחוברים בצורה כזו שהם שולחים אות למכפלת המחליפה את הווידאו המקורי, כאשר זוג ערוצי השוואה אומרים לו שציור האובייקטים התחיל, אך עדיין לא הסתיים.

פולסי סנכרון אופקי ואנכי משתנים ברמת המתח בין 0V ל- 5V והחוטים המובילים אותם מחוברים ישירות ל- STM32F103C8T6 5V סיכות הפסקה סובלניות המוגדרות ככניסות עכבה גבוהות.

המכשיר צורך בערך 75 mA.