המרת נורת AC 230V לחשמל USB !: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

מאת Seán Walsh עקוב אחר המחבר:

אודות: אלקטרוניקה, עבודות מתכת, עיבוד והתעסקות עוד על סיאן וולש »

נתקלתי בנורות אפקט להבה מסודרות אלה ב- eBay, אשר מהבהבות ומובנות בהן אנימציה מעודנת. בדרך כלל הן מופעלות באמצעות כניסת רשת AC 85-265V, אך ליישומים ניידים כמו לפיד בוער או עששית זה לא אידיאלי..

שיניתי את הנורה כך שבמקום אספקת החשמל המקורית, ניתן להפעיל את הנורות האלה בכל אספקת 5V, ישירות מסוללת ליתיום אחת, או אפילו מ 2-3 סוללות AA.

שלב 1: פירוק הנורה

בית הדיפוזיה העליון פשוט נחתך, עם קצת חטטנים הוא קפץ כדי לחשוף את מנהל ההתקן AC-DC, ובצד השני של הלוח, לוח PCB גמיש מולחם עליו.

במעגל הלוח הגמיש יש את המיקרו -בקר ומערך ה- LED מולחמים עליו לפני שהוא מגולגל ואז מולחם במקומו. במבט מקרוב על ה- PCB הזה, ישנם רק שני חיבורים חשמליים ללוח הנהג מצד פלט DC. אם מתח חיבורים זהה זהה למתח המוצא של מנהל ההתקן AC-DC, הנורה אמורה לפעול היטב.

ניתן לחלק את מכסה הקצה המתכתי של הנורה, וחושף שחיבור AC Live פשוט נצמד במקומו כנגד הפלסטיק.

שלב 2: בדיקת מתח יציאת הנהג

כדי לבדוק את מתח המוצא בבטחה, הלחמתי שני חוטים על יציאת ה- DC וכרכתי אותם סביב מוליכי ה- DMM שלי כפי שמוצג בתמונה. לאחר מכן הפעלתי את הנורה ובדקתי את ה- DMM כדי לראות שהמתח סביב 6.3V.

קיוויתי שזה יהיה 5V, אבל המתח הגבוה מעט יותר הגיוני מכיוון שניתן להניע זוגות נוריות בסדרות עם ~ 6V. זה אכן הופך את הפיכת הנורה לקצת יותר מסובכת מכיוון שלא היה בידי ממיר דחיפה מתכוונן שיתאים לבסיס הנורה.

שלב 3: שינוי ממיר Boost - תיאוריה

היה לי מודול ממיר ההגברה הזה מונח ואחרי שבדקתי את גליון הנתונים של ה- IC, הבנתי שאני יכול לשנות אותו לצרכים שלי.

ממיר דחיפה זה מספק פלט קבוע של 5V מכל מתח בטווח 2.5V עד 4.5V. מכיוון שאני צריך ~ 6.3V על הפלט ולא 5V המודול הזה לא יעבוד כפי שהוא.

בתמונה למעלה של המעגל ניתן לראות כי ה- IC מסדיר את מתח המוצא על ידי נתיב משוב ישיר מהפלט (קו עבה). אם הוצב מחלק מתח בין הקרקע למתח היציאה, והצומת של מחלק המתח היה מחובר לסיכה "VOUT" של ה- IC, עלינו להיות מסוגלים להערים על ה- IC בוויסות מעל נקודת ההגדרה שלו.

לשינויים גדולים במתח היציאה, ייתכן שיהיה צורך לשנות רכיבים אחרים כמו המשרן והקבלים, אך מכיוון שאני מגביר את המתח רק במעט, אין צורך לשנות שום דבר אחר.

שלב 4: שינוי ממיר Boost - מעשי

לאחר הסרת שקע ה- USB, הורדתי את ה- IC כדי לבחון מקרוב את פריסת ה- PCB boost.

הסיכה האמצעית "VOUT" מחוברת ללשונית ב- IC, כך שחתכתי את הנחושת המפרידה בין חיבור זה לשאר הלוח. חישבתי את ערכי הנגד ובחרתי את הנגדים הקרובים ביותר שיש לי בהישג יד; 220kOhm ו- 50kOhm ליצירת מחלק המתח.

נגדים אלה מולחמו אז בסדרות על פני הפלט של ממיר ההגברה, והצומת האמצעית מולחמה בכרטיסייה VOUT ב- IC כפי שמוצג.

הדלקתי 5V ללוח מאספקת חשמל ומדדתי את מתח המוצא של 6.56V. קריאה זו היא מעט גבוהה יותר ממה שרציתי, אך מכיוון שיש ווסת זנר עבור המיקרו -בקר זוהי רמת מתח מקובלת.

שלב 5: הרכבת הנורה מחדש

כאשר מכסה הקצה המתכתי מוסר, ניתן להעביר חוט דרך החור הקטן בבסיס. במקרה זה אני מראה כבל USB קצר בשימוש, אך תוכל גם להשתמש בכל סוג אחר של כבל לחיבור ישירות לסוללה.

קשרתי כבל בכבל ה- USB להקלה במתיחות, קשר כבל יעבוד גם הוא. קצות כבל ה- USB מולחמים על ממיר ההגברה שהשתנה המחובר לאחר מכן ישירות לצד DC של הנורה.

שים לב שהשארתי את מעגל ה- AC-DC בנורה מכיוון שהוא מחזיק את הלוח הגמיש יחד, הוא אינו משרת מטרה אחרת וניתן להסירו כליל בהתקנה זו.

כשהוא לוחץ הכל במקומו, אתה נשאר עם נורה למראה מוזר עם כבל שמשתלשל לקצה. הכנתי גם גרסה עם מחבר JST בעל 2 פינים שניתן לחבר אותו לסוללה לבחירתך - במקרה הזה הלכתי עם תא מוגן 18650 בעל מחבר JST תואם.