רמקולי HiFi - מדריך לבנייה מהשורה הראשונה: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

החלטתי לכתוב את ההנחיה הזו לאחר שבזבזתי יותר מדי זמן בניסיון למצוא מידע מלא ואיכותי לבניית ארונות רמקולים של HiFi שלא הניחו ניסיון רב או מומחיות. ישנם כמה הוראות נהדרות שכבר פורסמו בנושא זה, אך עדיין יש הרבה עצות וטריקים שלא מוזכרים במקומות אחרים, שמצאתי שימושי מאוד אז חשבתי להעביר אותם הלאה.

מדריך זה אינו אמור להציע עיצוב ספציפי, אך יש לקוות שהוא יהיה שימושי עבור כל אחד, במיוחד בוני בפעם הראשונה כמוני, שבונים רמקולים מהערכות הרבות הקיימות.

מטרת הפרויקט הייתה לבנות סט רמקולים "אודיופיל" שאשמח להציג אותו בחדר הטרקלין שלי. אז הבאתי כמה שערים:

• הפרויקט חייב לעלות פחות מהמוצר הקמעונאי המקביל. (נקווה שהרבה פחות!)
• הרמקולים המוגמרים צריכים להיראות כאילו הם בנויים בצורה מקצועית. (לפחות באור הנכון!)
• העיצוב חייב להיות הטוב ביותר שיכולתי למצוא עבור התקציב שלי. (לא קל כשאין לך מושג איך התוצאה תישמע.)

ה"סדנה "שלי היא מוסך עם ספסל כלים קטן ושולחן קפה ישן. אז הייתי צריך לדבוק בטכניקות שאינן דורשות חנות עץ מקיפה. למרות שעשיתי פרויקטים אלקטרוניים לפני שזה היה הניסיון הרציני הראשון שלי לייצר ארונות, אכן עבודות עץ מכל סוג שהוא ולכן עקומת הלמידה הייתה תלולה.

כל כלים שלא היו ברשותי תכננתי לשכור, ללוות או לקנות בדרך.

טיפ: תרגלו כל טכניקה חדשה על חומר גרוטאות! בכל שלב השתמשתי לראשונה בחלקי חילוף כדי לתרגל הכל לפני שעשיתי משהו על ה"דבר האמיתי ".

לאחר שיקול רב התמקמתי בעיצוב ZRT של זאף אודיו ורכשתי את הערכה הדרושה באמצעות מדיסאונד. הערכה הכילה את האלקטרוניקה, מנהלי ההתקנים וחומרי הקצף האקוסטיים הנדרשים. רק הייתי צריך לבנות את הארונות.

שלב 1: עיצוב וחומרים

ערכת הרמקולים הגיעה עם תוכנית פשוטה המציגה את המידות הכוללות של הארונות המוצעים על ידי מדיסאונד. בניתי את הארונות מאפס אז נאלצתי להפוך את התוכנית הבסיסית לשרטוטים מפורטים המציגים כל פיסה במידותיה האינדיבידואליות. גם הפכתי הכל למדד.

טיפים:

קל יותר להשיג את מפרקי התחת מאשר אלה המופחתים והם ייראו אותו דבר כשהם מכוסים בצבע או פורניר

• אם לא עשית זאת בעבר זכור לאפשר את עובי העץ כולל פורניר, בחישובים שלך. אם אתה מתכנן לפורר את החלק העליון/צדדי הארון, הגדל את הלוח הקדמי בגודל 1 מ"מ לכל כיוון החופף את החלק העליון/הצדדי כדי לאפשר את עובי הפורניר הנוסף. אתה יכול לקצץ את החזית כך שתתאים בדיוק לאחר הפורניר לאחר מכן.

ההיבטים הקריטיים של עיצוב ארון רמקולים הם;

• מיקום הנהגים וכל היציאות בלוחות הקדמיים והאחוריים.
• מידות הבלם הקדמי (הלוח הקדמי).
• הנפח הפנימי של הארון.

בנוסף, על מנת להבטיח את הצליל הטוב ביותר האפשרי, הארון שלך חייב להיות מוצק מספיק כדי למנוע רעידות זרות של הלוחות. הדבר מושג על ידי;

• שימוש בחומר לא עבה (עבה) כגון MDF או דיקט בכל הלוחות.
• להבטיח שכל המפרקים אטומים וקשיחים ככל האפשר.
• הוספת פלטה פנימית הממוקמת באופן א -סימטרי כדי למזער את הסיכוי לגלים עומדים ("תהודה")

רוב עיצובים הרמקולים מציעים גם:

• הרכיבו את הנהגים סומק עם הבלם הקדמי.
• לעגל את קצוות הבלם הקדמי.
• השתמש ביציאות מתרחבות (התלקחו בקצוות הפנימיים והחיצוניים)
• שימוש במלית אקוסטית וקצף לפי ההוראות בעיצוב שלך ולא בחומרים מאולתרים.

החלטתי על 19 מ"מ MDF לכל דבר, למעט 25 מ"מ MDF עבור החבטות הקדמיות. ביצעתי כמה שינויים בעיצוב מדיסאונד שלדעתי לא ישפיעו על התוצאה. הזזתי את פלטות המדף הפנימיות כך שכולן היו מרווחות בצורה לא אחידה ואף אחת מהן לא הייתה ממוקמת ביחס כלשהו למידות הארון הכוללות (למשל: 1/2, 1/4 דרך). הוספתי סד קטן מאחורי הטוויטר שאינו כלול בעיצוב המקורי. החלטתי לא להחזיר את המדפים לקירות הארון. באופן משמעותי ביותר במקום להשתמש בלם הקדמי לגישה לארון, החלטתי להשתמש בתחתית. המשמעות היא שאוכל להפוך את המפרקים הקדמיים לחזית חזקים כמו המפרקים האחרים, ויכולתי לחבר את המגרש הקדמי אל פלטות המדף הפנימיות - לא רק מסביב לקצוות, ולהקשיח את כל הארון. זה גם אומר שאני לא צריך שום ברגים על הבלם הקדמי שחשבתי שיפחית מהמראה הסופי. הלוח התחתון הניתן להסרה יתברג כדי לאפשר גישה לחצות. אטם קצף ומשקל הרמקולים יאטמו אותו אטום. הגישה לשאר הרמקולים תהיה דרך חור ההרכבה של נהג הבס.

מכיוון שרציתי שארונות המתקבלים יהיו "מושלמים" החלטתי שאני לא חותך את החלקים בעצמי. היה זול יותר לחנות עץ מותאמת אישית שתעשה זאת בשבילי מאשר לקנות את הכלים הדרושים וללמוד כיצד להשתמש בהם. אם תשתמש בחנות תקבל מענה הרבה יותר טוב אם התוכניות שלך מאורגנות ומדויקות - זה עולה זמן (כלומר כסף) "לתקן" תוכניות גרועות עבור קלט למכונת CNC.

שלב 2: בניית ארונות - הכנה

בעוד שחתיכות הארון הגיעו בדיוק בגודל, עדיין היה עוד מה לעשות כדי שהן יהיו מוכנות להרכבה.

היה צריך לקדוח את המדפים בעזרת מסור חור כדי לאפשר זרימת אוויר. יכולתי שהחנות לעץ תעשה את זה אבל יכולתי לעשות את זה בבית עם מסור חור. החורים לא חייבים להיות מושלמים.

טיפ: בעת קידוח MDF השתמש במסור כדי לחקור את העץ כדי להראות היכן יהיה החור. לאחר מכן מקדחים חור או שניים עם סיבוב הטייס של מסור החורים על היקף חיתוך המסור. חורים אלה יאפשרו לברוח נסורת מהמסור ולמנוע חיכוך מוגזם וסתימת מסור החורים. טיפ פשוט זה הופך MDF מלט לחמאה

אחר כך הכנתי את כל מפרקי הארון. ישנן מספר דרכים לעשות זאת ודרך אחת עשויה להתאים לך על פני האחרות. הנה המחשבה שלי:

• דבק/ברגים: הזול והקל ביותר, אך עליך לוודא שהכל מוחזק מרובע בזמן שכל מפרק נעשה. כדורים אולי נוספו בתוך הארון למפרקים כדי להגביר את כוחם. אם ברצונך להסתיר ברגים בחלק החיצוני של הארונות שלך לאחר מכן, וודא שהם שקועים.
• חיבורי דיבל: חזקים יותר מדבק/ברגים ונותנים תוצאות מדויקות אך דורשים קידוח מדויק לשם כך.
• מפרקי ביסקוויטים: כל התכונות הטובות ביותר של מפרק דיבל עם היתרון שאם משתמשים בו נכון מחבר הביסקוויטים הופך את הדיוק לקל. אין ברגים להסתיר אחר כך.

מעולם לא עשיתי את זה קודם אבל הלכתי עם מפרקי ביסקוויטים ושכרתי מנגר לסוף השבוע כדי לחתוך את החריצים.

טיפ: (עיין בתרשים) סמן את החלק הפנימי של חלקי הארון וכוון אותם כך שאתה עקבי עם מחבר הביסקוויטים על מנת להבטיח שהקצוות שלך מסתדרים בצורה מדויקת

טיפ חשוב: אבק MDF רעיל, המורכב הן מסורת והן משרף. למעשה MDF נאסר בחנויות עץ בבית הספר באוסטרליה בשל רעילותו. לבשו הגנה על העין והנשימה, השתמשו במחלץ אבק או בשואב אבק והבטיחו שבני משפחתכם אינם חשופים לחשיפה

שלב 3: בניית ארונות - הרכבה חלק 1

אחרי שהכל היה מוכן ועשיתי התאמת בדיקה יבשה הגיע הזמן להוציא את הדבק ומהדקים.

עֵצָה:

• מהדקים עם כריות פלסטיק פירושם שלא תצטרך ללהטט פיסות עץ כדי להגן על MDF.
• קבל יותר מהדקים ממה שאתה חושב שתזדקק להם אי פעם - תזדקק להם!
• מלחציים לשחרור מהיר כגון ארווין מהיר אחיזה מושלמים.

עבודה בשלבים הניתנים לניהול ולא בבת אחת

תכננתי לעשות כל ארון בשלושה שלבים:

ראשון; הדבק את החלק העליון והמדף את הפלטות לצדדים.

שְׁנִיָה; הדביקו את הגב כשהם התייבשו.

שלישית הדביקו את החבטות הקדמיות לאחר סיום כל הגימור והתקנת קצף השיכוך ואקוסטיסטוף.

בשלב 1 הסתרתי את הלוחות הקדמיים והאחוריים במקום שהם יהיו במגע עם הצדדים והסדים כדי שלא יתקעו. לאחר מכן הדבקתי את החלק העליון ואת הפלטה לצדדים ויצרו "סולם". הנחתי את החלק הקדמי והאחור במקום ללא כל דבק והדקתי הכל. למחרת הדבקתי והדקתי שוב את הלוח האחורי בעזרת הלוח הקדמי רעולי הפנים כדי לוודא שהכל תואם.

שלב 4: ציפוי ארון

לאחר שבדקתי הרבה אפשרויות מצאתי מה שהתברר כמוצר פנטסטי; ציפוי עץ על ברזל. אין להתעסק עם מלט מגע או דבק חימום. השתמשתי באגוז אמריקאי. זה המשיך בצורה מבריקה. התחלתי עם המשטח הפחות חשוב - הגב. הדבקתי קצה קצר ונתתי לו להתייצב כנקודת עוגן ואז עשיתי דרכים ארוכות לאורך הלוח. לאחר שחתכו את הקצוות האחוריים ציפרתי את הדפנות, חתכתי אותם ולבסוף השלמתי את החלקים העליונים. שאלתי נתב וקצץ לקצוות. היא ללא ספק הדרך האמינה ביותר להשיג קצה נקי מבלי לפצל את הפורניר או לגרום לו להרים. הקפד לבדוק תחילה על מנת להבטיח תוצאות בלתי צפויות! גיליתי שהשפשוף משפשף את הצדדים אז הוספתי את סרט הדבק הכחול כדי למנוע ממנו לסמן אותם.

לא ציפרתי את הלוחות התחתונים הניתנים להסרה אלא ציירתי אותם במקום זאת.

טיפ: ברזל על פורניר: בעוד שההוראות העלו ברזל חם מצאתי יותר מדי חום גורם לציפוי העץ להתפתל ולהתעקם ולהשאיר "גלים" בגימור. אתה רק צריך מספיק חום כדי להמיס לחלוטין את דבק הגיבוי. שים נייר מתחת למגהץ כך שהוא יחליק בקלות. בעזרת בלוק שיוף פקק או דומה, שפשף חזק מאחורי המגהץ תוך כדי תנועה. אתה רוצה להבטיח שהדבק המומס ימלא לחלוטין את החלל מאחורי הפורניר. לחץ אטמוספרי יחזיק אותו במקום עד שהדבק יתייבש ויהיה לך גימור מושלם.

אם אכן יש לך סדקים הם מתקנים בקלות בעזרת מילוי עץ. השתמש בצבע כהה יותר מהעץ כדי שייראה טבעי. מרחו כמויות קטנות והשתמשו במגרד שטוח כדי להסיר את העודף לפני שהוא מתייבש. אתה תמיד יכול להוסיף עוד מאוחר יותר אם אין מספיק סיבוב בפעם הראשונה. אתה לא רוצה לעשות הרבה שיוף על הציפוי הדק מאוד שלך.

שלב 5: גימור ארונות - שמן דני

ישנן אפשרויות רבות לגמר עץ. שקלתי לכה, כתמי שעווה ואפשרויות אחרות לפני שהתיישבתי על שמן דני. זה הוכיח בחירה מצוינת. זה היה קל ליישום ולא היו בועות או פגמים אחרים לדאוג להם. עשיתי 4 שכבות פנל אחד או שניים בכל פעם שהבטחתי שהארונות מעולם לא נחו על שמן שלא היה יבש לגמרי. נתתי לכל דבר חול בהיר עם צמר פלדה של 0000 כדי לדפוק פגמים לפני המעיל האחרון. זה לקח כמה ימים אבל זה היה שווה את זה.

עֵצָה:

• פעל לפי ההוראות! פעל לפי ההוראות! פעל לפי ההוראות!
• נקה כל אבק מהסדנה שלך לפני שתתחיל. שואבתי ואווררתי את המוסך ביסודיות ונתתי להכל להסתפק ביום או יומיים לפני שפתחתי פחיות.
• קנה מברשות חדשות, גלילים וכו 'וקנה את הטוב ביותר שאתה יכול להרשות לעצמך.
• היו נקיים, מאורגנים וסבלניים. וודא שיש ברשותך ציוד לדלל/ממס/ניקוי מתאים.

שלב 6: בניית ארונות - בופים קדמיים וגרילי רמקולים

את החלק האחורי של החיתוכים לנהגי הבסיס היה צריך לשפוך כדי לאפשר זרימת אוויר ללא הפרעה בארונות. השתמשתי בנתב עם מעט זווית לשם כך.

היה צריך להגדיל את הגזרות בזהירות כדי לוודא שהנהגים מתאימים בצורה מושלמת. הנהגים היו מעט גדולים יותר ממה שהמפרט שלהם אמר בגלל סובלנות ולכן החורים היו מעט צמודים מדי. שיוף קל עם בלוק מעוקל ו 240 חצץ תיקן עד מהרה.

סימנתי את המיקום של ברגי ההרכבה של הרמקול ונקדחו חורי טייס כדי למנוע מהברגים הקשה עצמית להיסדק או לעוות את ה- MDF. בדקתי גם את הברגים לפני התאמת הרמקולים ומצאתי את ה- MDF מפולס אפילו עם חורי טייס אז שיפשפתי את הבליטות שטוחות כדי להבטיח שהרמקולים יתיישבו כראוי כנגד הבלם.

לא רציתי להשתמש באטמים נוספים מכיוון שהרמקולים ישבו סומכים אל הבלם בלעדיהם. אם חורי ההרכבה שלי היו עמוקים מדי הייתי מוסיף אטמים כדי להביא את הנהגים מעט קדימה בכדי לגרום להם להיות מישוריים.

השלב הבא היה לבנות את גרילי הרמקולים. לא הצלחתי למצוא ערכה מתאימה או הוראות מקוונות ולכן אלה מקוריות לחלוטין:

• רציתי שהגריל יהיה דק ככל האפשר.
• רציתי שהם יהיו הוכחת ילדים. ילדים נמשכים מהפנט לחרוטי רמקולים יקרים.
• רציתי תיקונים מינימליסטיים - בהתאם למטרות הפרויקט שלי.

טיפ: אם אתה מתכנן גרילים צמודים, בדוק את "הטיול המרבי" של נהג הבס שלך כדי לוודא שהגרילים שלך לא יפריעו לו בזמן השמעת מוזיקה

החלטתי להשתמש ברשת פלדה דקה להגהת הילד שלי וקיבלתי מספר מספק מקומי של מסכי אש. זו הייתה הרשת הקלה והפתוחה ביותר שיכולתי למצוא. חשבתי שזה מציע את הסיכוי הכי פחות לקשקש או להשפיע על הצליל אם הרמקולים ישמשו עם הגריל במקום.

כדי להשיג את המרווח של 10 מ מ שהייתי צריך לנהג הבסיס ושהמסגרת הכי דקה שאפשר בניתי את הפרופיל הרצוי מחתיכות חרוזים שהיו צריכות להדביק יחד. לאחר מכן הורכבו המסגרות בזהירות בריבוע כל פינה. כשהמסגרות מורכבות הדבקתי את רשת הפלדה באפוקסי.

כדי לתקן את הגריל מצאתי כמה מגנטים ניאודימיום קטנים וסמני מתכת המתאימים זה לזה בצורה מושלמת. כשהמסגרות מהודקות היטב ודחוסות למניעת פיצול, קידחתי את החורים עבור סמני הדיבלים בפינות בעזרת Bit Point.

אחר כך אטמתי את המסגרות בעזרת חומר האיטום על המברשת ונתתי להן כמה שכבות של שחור מאט עם חול בהיר לסיום.

רכשתי בד גריל ודבק מתיקוני הרמקולים של קווינסלנד ופעלתי בזהירות לפי ההוראות לתיקון. לבסוף הדבקתי את סמני הדיבלים בפינות. הנחתי את הגריל על הלוחות הקדמיים ולחצתי כלפי מטה. נקודות סימון הדיבלים סימנו את הבלם שבו הייתי צריך לקדוח את החורים כדי לשטוף את המגנטים. קידחתי את החורים בלוחות הקדמיים בעזרת Bit Point של Brad כדי להבטיח חורים מדויקים והדבקתי את המגנטים בעזרת גריל גריפ. סימנתי כל מסגרת ורמקול כדי שאדע לאיזה כיוון מסגרות הלכו ואיזה מתאים לאיזה רמקול.

שלב 7: גימור קבינט - צביעת חבטות קדמיות

אני בוחר ברונזה משומנת ברוסטולאום עבור הבפלים. כדי להכין אותם צחצחתי כמה שכבות סילר על כל הקצוות שבהם נחתך ה- MDF ושיפשפתי אותו בנייר חול דק מאוד כדי להבטיח שמרקם הקצוות המעוגלים תואם את פני הלוחות. כמו כן, החלתי סילר על הנהג וחתכי הנמל כאמצעי זהירות מפני כל לחות שתעבור פנימה. לאחר מכן הדבקתי את יציאות הבסיס ללוחות.

טיפ: למדתי בדרך הקשה שחלק מהדבקים מצטמצמים. אני מציע לאחר שהיציאות שלך יהיו במקומן בעזרת דבק רטוב, הניח את הלוח הקדמי כלפי מטה על משטח שטוח ונקי. החל משקולות על הבלם וגב היציאה ולחץ על שניהם אל משטח העבודה שלך. זה יבטיח שהנמל יישאר סומק לחלוטין אל הבלם בזמן שהדבק יתייצב

לאחר מכן הנחתי את כל המשטחים לצביעה. השתמש בפריימר הפלסטי/עץ התואם המתאים לצבע הגימור שלך והשאיר אותו להירפא במלואו. זה יהיה מהיר ב- MDF אך עשוי להימשך מספר ימים על חלקי פלסטיק.

טיפ: כדי לבדוק את הריפוי תרסס קצת פריימר בחלק האחורי של יציאת הפלסטיק וברגע שקשה מדי לגרד אותו בקלות הוא נרפא

לאחר מכן ריססתי כמה שכבות קלות של הברונזה המשומנת אל המעטפות הקדמיות. היו קצת התזות אבל המשכתי להתחדש עד שהסיום היה כמו שרציתי. לקח יותר משתי קופסאות שימורים וכמה ימים להסתדר. השארתי את הצבע לרפא במשך שבוע בערך. (עיין בסעיף הבא למידע נוסף על כך)

טיפ: אם אתה מרסס צבע ללבוש את המסכה הנכונה - לא מסכת אבק

לא הייתה לי מערכת פליטה ולכן עזבתי את המוסך ברגע שסיימתי כל שכבה וחזרתי לאחר שהצבע היה יבש במגע כדי לפתוח את כל הדלתות ולפרוק את האדים.

שלב 8: הרכבה אחרונה

כשהארונות והבובות מוכנים להרכבה סופית הגיע הזמן להשתמש בהוספת יריעות הקצף ומילוי Acouta-Stuff המסופקים בערכת מדיסאונד. הדבקתי את הקצף בחלק האחורי והדפנות ומאפשרת מקום להנחת הבפונים לתוך הארונות. הוספתי גם קצת קצף סביב הפלטה הנוספת שלי אבל לא המדפים. לא הכנסתי קצף בתוך הלוחות.

טיפ: השתמשו בדבק סמיך שלא יספוג יותר מדי לקצף. בדוק את הדבק שלך מכיוון שחלקם מאכלים את הקצף

שיפוץ אחד להצלבות לפני ההרכבה האחרונה. חשבתי להוסיף קטעי כבל רמקול לכל קישורי מעגלים ישירות בנתיב האות כדי להגדיל את פיסות החוט המסופקות. אני בטוח שזה עשה פלאים:)

דפקתי את הקרוסאוברים בתוך תחתיות הארונות. חשוב לוודא שהמשרנים אינם מפריעים זה לזה - עיין בתמונה.

לאחר מכן הרכבתי את מסופי הכניסה והשלמתי את החיווט הפנימי.

עם כל החומרה הפנימית במקום הגיע הזמן להוסיף את Acousa-Stuff. השתמשתי בקנה מידה דיגיטלי כדי לשקול כמויות שוות לכל רמקול ומילאתי את הרווחים המוצעים בהוראות.

טיפ: צריך להקניט היטב את אקוסטה-דברים כדי ליצור "ענן" מפוזר באופן שווה ללא קשרים וגושים לפני מילוי הארון. בדרך זו הוא משתלב באופן אחיד ועקבי

למדתי בדרך הקשה שצבע הבלם לקח מספר ימים לריפוי. הדבקתי ומהדק אותם לאחר זמן הייבוש המוצע רק כדי שכריות הקרטון שהשתמשתי בהן בתוך המהדקים פוגעות בצבע. אין ברירה אלא לסלק את הנזק, להסוות בזהירות את הצדדים המצופים ויציאות הנהג ולרסס עוד כמה שכבות צבע קלות. זה עלה לי יומיים. התמיכה ברוסטוליאום הייתה מועילה ובהצעתם חיכיתי שבועיים לאחר שנגעתי בצבע כדי לוודא שהוא מוכן.

אחרון, התקנתי את הדרייברים. לפני שהדקתי את הברגים עשיתי בדיקת קול מהירה כדי לוודא שהכל תקין. כן! הדק בזהירות ברגים ו …. סיימו !!!

טיפ: אין צורך להפעיל כמויות מטורפות של כוח כדי להדק את הברגים. אם הכל נעשה בקפידה הנהגים צריכים להיות אטומים מבלי להיעזר בכוח אכזרי. אם יש לך ספק - הוסף אטמים. אתה יכול להכין טובות מדפים של לבד לחתוך למידות או פשוט לקנות אותם. לעולם לא הייתי משתמש בסיליקון כדי לאטום את מנהלי ההתקנים במקום מכיוון שזה יקשה מאוד על הסרתם

בתמונה הסופית ניתן לראות את הרמקולים על בסיסים המורכבים משתי שכבות של שטיח רצפת גומי הדחוקה בין הלבד להגנה על הרצפה והרמקולים. אני יודע שקוצים הם כל הזעם אבל זה היה פשוט ויעיל.

האם השגתי את מטרותיי? בהחלט. ה- ZRT נשמע פנטסטי ולא יכולתי להיות מאושרת יותר מאיך שהם נראים. בהצלחה עם הרמקולים שלך !!!

פרס שני בתחרות האודיו 2018