DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

בסרטון זה אני מכין את אור ה- LED השני שלי ב- High-CRI לכיוון צילום והקלטת וידאו.

בהשוואה ללוח ה- LED של 72W שעשיתי בעבר (https://bit.ly/LED72W) הוא הרבה יותר יעיל (אותה תאורה ב 50W), הוא חזק יותר (100W), בעל קירור פעיל והוא קליל יותר ~ 35%.

בתנאי שהקישורים של אמזון הם שותפים

כלים שתצטרכו:

• תרגיל:
• כלי השחלה https://amzn.to/2DapkOD (מטרי) או https://amzn.to/2DapkOD (אינץ ')
• אקדח מסמרת מושחל
• כלי כיפוף אקרילי
• Fretsaw
• מקדחה נגד כיור:
• פיסות מסור חור זולות
• סכין שירות קטנה
• סכין חיתוך אקרילית
• מדידת סרט
• צבת חיתוך אלכסונית:
• מודד דיגיטלי
• חשפן החוטים:
• צבת חיתוך חוטים
• ערכת הלחמה:
• אקדח דבק חם

חומרים עיקריים שתצטרכו:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (מתח אופייני - 34.2V @ 0.7A, מקס - 37.6V, מקסימום זרם - 1.7A)
• מחזיקי Cree CMT1925 ללא הלחמה
• כיור קירור + מאוורר
• מודול בוסטר לנורות
• מודול הורדה/דולר למעריצים
• מד מתח/מד 2in1
• 10k אוהם פוטנציומטר רב טורני + מכסה
• זרוע מפרקת בגודל 11 אינץ 'https://amzn.to/2XVqUeN
• ספק כוח באיכות גבוהה 24V 5A
• 3 מ"מ פוליסטירן בעל השפעה גבוהה (חנות חומרי בניין מקומית)

דברים נוספים שתצטרך:

חוטים, צינורות כיווץ חום, קלטת חשמל, אגוזים, ברגים, מכונות כביסה, פינות זווית ישרה, נייר זכוכית, הדבק תרמי, אלכוהול שפשוף, סרט דו צדדי עמיד בחום, סרט דו צדדי עבה, סרט דק כפול

צילום וידאו עם:

Canon SL2/200D

עדשות משומשות:

• 24mm f/2.8 STM
• 50mm f/1.8 STM

אתה יכול לעקוב אחריי:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• אינסטגרם:
• טוויטר:
• פייסבוק:

שלב 1: תצוגה מקדימה

תצוגה מקדימה של הפרויקט, פלוס השוואה מול לוח ה- CRI 90+ LED 72W שלי.

השוואה בגודל מלא -

כמו מה שאני עושה? שקול להפוך לפטרון! זוהי דרך מצוינת לתמוך בעבודתי ולקבל הטבות נוספות!

שלב 2: נוריות COB

עבור פרויקט זה אשתמש 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ נוריות (מגבלות MAX: 42V, 1.6A, 64W).

כפי שהזמנתי לפני חצי שנה, עכשיו אתה יכול למצוא גרסאות חדשות לגמרי כמו נוריות Cree CMT/CMA. כמו שמוצג בתמונות, קיימת אפשרות המוצר של Premium Color AKA High-CRI (מדד טיוח צבעים גבוה) כאשר CRI מינימלי הוא 95+ ו- R9 אופייני (מדידה של צבע אדום חזק) הוא 88-97.

קשה להשיג צבע אדום חזק ביעילות טובה, ולכן עם נוריות LED זולות גווני העור נראים נוראיים ולא טבעיים. בינתיים עם R9 בסביבות 90 הם נראים מצוין.

אתה יכול לקרוא עוד על R9:

אז עליך להשתמש בנוריות החדשות האלה - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (מגבלות MAX: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (קוד פריט: CMT1925N0Z0A30H)

שלב 3: ספק כוח

מכיוון שמתח LED הוא סביב 36V, אנו יכולים להשיג זאת בקלות עם מודול מאיץ יעילות גבוהה יותר ואספקת חשמל 24V 5A. אבל אם רק להגביר את המתח ולהשאיר אותו נעול על 36V, לא נצליח להפחית את הבהירות.

שלב 4: בהירות משתנה

לכן, עלינו לשנות פוטנציומטר מתח קבוע עם פוטנציומטר רב סיבובי מורחב. בעזרת זה נוכל לשלוט על הבהירות. ועם פוטנציומטר זרם קבוע נוכל להגביל את הזרם. אז אם הזרם יהיה מוגבל, גם המתח יהיה מוגבל.

במודולי ההגברה כמו אלה, פוטנציומטר מתח קבוע הוא 10k אוהם. תוכל לבדוק שוב את גליון הנתונים (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) לפי הקוד. W103 - 10k אוהם, W502 - 5k אוהם.

לעת עתה אל תגביל את הזרם, פשוט התאם את מתח המוצא לסביבות 32V.

שלב 5: הרכבת נוריות

כדי לקרר את הלדים אני משתמש בשני גופי קירור של מעבדי AMD ישנים. בהם אנו צריכים לקדוח ולהשחיל את החורים.

אני אוהב קודם כל לעשות חור אחד, ואז לדפוק את המחזיק, לסמן ולעשות חור נוסף. בדרך זו יש פחות סיכוי לקדוח בצורה לא מדויקת.

שלב 6: חורי MOAR

בדומה לקודם, עלינו ליצור חורים נוספים לברגים שיחזיקו את גוף הקירור. תמיד נקב את נקודת ההתחלה של מקדחה והשתמש במקדח עם קצה זעיר באמצע. זה מקל מאוד על הקידוח.

שלב 7: על גוף הקירור

למחזיקים שלי לא היו מחברים ללא הלחמה, אז הייתי צריך להלחם את החוטים.

עלינו למרוח שכבה דקה מאוד של משחה תרמית ולאבטח את הלדים.

שלב 8: סיום הלדים

עכשיו אנחנו צריכים לחבר נוריות במקביל. שני חוטים חיוביים דקים (24 AWG) מתחברים לחוט עבה יותר, ואותו דבר עם חוטים שליליים. ניתן לחבר כיורי קירור באמצעות סרט מוליך דו צדדי וחוטים המקובצים עם צינור כיווץ חום.

שלב 9: הכנת מסגרת

עבור המסגרת אני משתמש בגליל פוליסטירן בעובי 3 מ מ. זהו חומר ממש נחמד לעבודה. מכיוון שהוא מעט רך - חיתוך, קידוח וכיפוף תרמי הוא ממש פשוט. בנוסף אין כמעט סיכוי לפצח אותו בזמן קידוח חורים. אבל כשחותכים אותו לחתיכות קטנות יותר יש לו נוקשות די טובה.

עשיתי את כל הכיפופים בעזרת הכלי לכופף אקריליק שלי שנעשה בעבר-https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-…

זה זול וקל להכנה. זהו כלי חובה אם אתה עובד עם כל מיני חומרים מפלסטיק.

שלב 10: נוריות למסגרת

בחזית עלינו ליצור ארבעה חורים. אני יוצר חורים בקוטר 4 מ מ ומשתמש בברגי M3, מכיוון שזה מיישר הרבה יותר את היישור בגלל שונות קלה במדידה.

ניסיתי להיות חכם ולהשתמש בטכניקת סגנון חיים לפריצה.. התוצאות מדברות בעד עצמן.. חחח.. פשוט עשה זאת בצורה "ישנה" על ידי מדידה פעמיים עם סרגל.

שלב 11: תיקון מסגרת

אז כדי לקבל מראה חתוך כראוי, חתכתי את החלק האמצעי, גזוז עם סכין כלי עבודה ושייף.

שלב 12: חורי חורים חורים חורים חורים

אנחנו צריכים לעשות חורים, הרבה חורים. אחד עבור פוטנציומטר, רבים לאוויר להיכנס פנימה. ואז לחתוך חלון למד המתח והזרם.

שלב 13: תיבת הרכבה

כדי להחזיק את שני החלקים בחוזקה מאוד השתמשתי בפינות זווית ישרה ממתכת. בשתי הפינות העליונות עלינו להוסיף מסמרות הברגה, שנוכל להבריג את המכסה העליון.

שלב 14: קלטת דו צדדית

באמצע הקופסה עלינו להוסיף חתיכת תמיכה לזרוע המפרקת בגודל 11 אינץ 'ולהדביק חתיכות קטנות להרים את מודול ההגברה.

ניתן להרכיב מאווררים עם סרט דו צדדי עבה, הוא יספוג רעשי רעידות מהמאווררים. ואם אתה סקפטי לגבי הקלטת הדו צדדית, אנא אל תהיה. זה יימשך זמן רב מאוד אם משתמשים בקלטת באיכות טובה עם יישום נכון. המשמעות היא שתמיד עליך לנקות משטחים בעזרת אלכוהול שפשוף.

הקלטת הדו צדדית של מד החום שלי מחזיקה אותו מעל 15 שנה בצד החיצוני של החלון!

שלב 15: שני חורים

עכשיו הגיע הזמן לעשות חור לזרוע המפרקת ולכבל אספקת החשמל. ואז לחבר הכל יחד.

שלב 16: חיבור רכיבים

מכיוון שבלגן החוטים אף אחד לא יבין מה המחובר לאן, ציירתי תוכנית פשוטה:

ראשית, עלינו להפעיל את המגבר, כך שחוטי אספקת חשמל של 24V עוברים למגבר. כמו כן, עלינו להפעיל את מודול ההרמה למאווררים מאותו מקור 24V. זה יאפשר לנו להתאים את מהירות המאוורר ולספק מתח נמוך יותר כמו 7V, רק הקפד להתאים אותו לפני שתתחבר למעגל.

מאותו 24V עלינו להפעיל מתח ותצוגת מד זרם עם שני חוטים אדומים ושחורים דקים. יש לו מתח הפעלה מרבי של 30V, כך שלא נוכל לחבר אותו לפלט המוגבר.

ואז חוט POSSITIVE (+) מהנוריות עובר לחיבור OUT+ במגבר. באותו חיבור, נצטרך לחבר חוט דק לבן או לפעמים צהוב מהמד. זה ייתן לנו את קריאת מתח היציאה.

חוט NEGATIVE (-) מנורות הלדים מתחבר לחוט אדום עבה של המונה. וחוט שחור עבה מהמדד עובר לחיבור OUT- של המגבר. ועכשיו המעגל הושלם.

עלינו להדביק את שני המודולים בקלטת דו צדדית מוליכה תרמית. מכיוון שמודול ההגברה פועל מגניב מאוד ב -2.5A, בנוסף יש לו קירור ולכן אין לו חשש כלל שהוא ימס את המסגרת.

שלב 17: הגבל את הזרם

כעת הוא השלב החשוב ביותר בפרויקט זה:

1. וודא כי פוטנציומטר הנוכחי אינו מגביל את הזרם לעת עתה.
2. וודא שהמתח הוא ~ 32V.
3. לאחר מכן, הגבירו את המתח לאט וצפו בזרם.
4. כאשר אתה מגיע למגברים הרצויים (כמו 75% מהאמפר המקסימלי), סובב את פוטנציומטר הזרם עד שתראה ירידה קלה במתח ובזרם בתצוגה (ייתכן שיידרשו סיבובים רבים לשם כך).
5. לבסוף, הגבירו לאט את המתח בעזרת פוטנציומטר המתח ובדקו אם הוא מוגבל.

אם אתה שוכח לעשות את זה, ובכן נוריות RIP כאשר אתה מפעיל יותר מדי מתח.

שלב 18: שלבי סיום

על המכסה העליון עלינו לעשות חורים רבים שמאווררים יספקו זרימת אוויר טובה. אתה יכול לצבוע את החורים כדי לקבל מראה מעולה.

לבסוף, אבטח את כבל החשמל בעזרת דבק חם וסיימנו!

שלב 19: דיפוזיה קלה

אם אתה לא אוהב את הצללים החדים האלה, אתה יכול בקלות להכין מפזר אור פשוט מאוד, שייתן לך תוצאות כמו בתמונה. רק וודא שחלקי המפזר רחוקים יותר ממשטח הלדים, אחרת הם ימסו את המפזר.

שלב 20: סיום

אני מקווה שהסרטון / הסרטון הזה היה שימושי ואינפורמטיבי. אם אהבת אותו, תוכל לתמוך בי על ידי לייק לסרטון ההוראה / יוטיוב זה ולהירשם לתכנים נוספים בעתיד. אל תהסס להשאיר שאלות בנוגע לבנייה זו. תודה שקראתם / צפו! עד הפעם הבאה!:)

אתה יכול לעקוב אחריי:

• YouTube:
• אינסטגרם:

אתה יכול לתמוך בעבודתי:

• פטריון:
• Paypal: