רמה דיגיטלית עם לייזר חוצה קווים: 15 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

היי לכולם, היום אני הולך להראות לכם איך לעשות רמה דיגיטלית עם לייזר משולב חוצה קווים אופציונלי. לפני כשנה יצרתי ריבוי כלים דיגיטלי. הכלי הזה אמנם כולל הרבה מצבים שונים, אבל מבחינתי הנפוצים והשימושיים ביותר הם מצבי מדידת הרמות והזווית. לכן, חשבתי שיהיה פרודוקטיבי לייצר כלי חדש וקומפקטי יותר המתמקד רק בחישת זווית. ההרכבה היא קדימה, כך שאני מקווה שזה יהיה פרויקט סוף שבוע מהנה לאנשים.

תכננתי גם מזחלת שתחזיק את הרמה תוך שימוש בלייזר החוצה. ניתן לכוון אותו ב- +/- 4 מעלות ב- y/x כדי לסייע ברמת קו הלייזר. ניתן להתקין את המזחלת גם על חצובה למצלמה.

אתה יכול למצוא את כל הקבצים הדרושים לרמה ב- Github שלי: כאן.

לרמה חמישה מצבים:

(אתה יכול לראות את זה בסרטון למעלה. לראות אותם כנראה יהיה הגיוני יותר מקריאת התיאורים)

1. רמת XY: זה כמו רמת בועה עגולה. כשהרמה מונחת על הגב, המצב מדווח על זוויות ההטיה על פניו העליונים/התחתונים והשמאליים/הימניים של הכלי.
2. רול רול: זה כמו מפלס רגיל. כשהמפלס עומד זקוף בחלקו העליון/התחתון/שמאל/ימין, הוא מדווח על זווית ההטיה של הפנים העליונות/התחתונות של הרמה.
3. מד מרחק: כמו מפלס הגליל, אך המפלס מונח שטוח על פניו התחתונות.
4. מצביע לייזר: רק לייזר נקודות ישר קדימה, המוקרן מהפנים הימניות של הכלי.
5. לייזר חוצה קווים: מקרין חוצה מהפנים הימניות של הרמה. ניתן להפעיל זאת גם כאשר משתמשים במצבי X-Y Level או Roll Roll על ידי הקשה כפולה על כפתור "Z". צריך להיות מכוון כך שהפנים התחתונות מיושרות עם קו הלייזר.

כדי להפוך את הרמה לקומפקטית יותר ולהרכבה קלה יותר, שילבתי את כל החלקים על לוח PCB מותאם אישית. הרכיבים הקטנים ביותר הם בגודל SMD 0805, אותם ניתן להלחם ביד בקלות.

מארז הרמה מודפס בתלת מימד, ומידותיו 74x60x23.8mm עם הלייזר החוצה, 74x44x23.8mm ללא, מה שהופך את הכלי לגודל כיס נוח בכל אחד מהמקרים.

הרמה מופעלת על ידי סוללת LiPo נטענת. עלי לציין כי LiPo יכול להיות מסוכן אם מטפלים בו בצורה לא נכונה. העיקר הוא לא לקצר את ה- LiPo, אך עליך לבצע קצת מחקר בטיחות אם אינך מכיר אותם לחלוטין.

לבסוף, שני הלייזרים שבהם אני משתמש הם בעלי הספק נמוך מאוד, ולמרות שאני לא ממליץ להפנות אותם ישירות לעיניך, הם אמורים להיות בטוחים אחרת.

אם יש לך שאלות, אנא השאר הערה, ואחזור אליך.

אספקה

PCB:

אתה יכול למצוא קובץ Gerber עבור ה- PCB כאן: כאן (לחץ על הורדה בפינה הימנית התחתונה)

אם ברצונך לבדוק את סכמטי ה- PCB, תוכל למצוא אותו כאן.

אלא אם כן תוכל לייצר PCB מקומית, יהיה עליך להזמין כמה מיצרנית PCB של אב טיפוס. אם מעולם לא רכשת PCB מותאם אישית לפני כן, זה פשוט מאוד; לרוב החברות יש מערכת ציטוט אוטומטית שמקבלת קבצי Gerber מרוכזים. אני יכול להמליץ על JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB או OSH Park, למרות שאני בטוח שרוב האחרים יעבדו גם כן. כל מפרט הלוח המוגדר כברירת מחדל של יצרנים אלה יעבוד מצוין, אך הקפד להגדיר את עובי הלוח ל -1.6 מ מ (אמור להיות ברירת המחדל). צבע הלוח הוא ההעדפה שלך.

חלקים אלקטרוניים:

(שים לב שאתה כנראה יכול למצוא את החלקים האלה בזול יותר באתרים כמו Aliexpress, Ebay, Banggood וכו ')

• אחד Arduino Pro-mini, 5V ver. שים לב שיש כמה עיצובים שונים של לוחות. ההבדל היחיד ביניהם הוא המיקום של סיכות אנלוגיות A4-7. הפכתי את ה- PCB של הרמה כך ששני הלוחות צריכים לעבוד. נמצא כאן.
• לוח פריצה אחד מסוג MPU6050. נמצא כאן.
• אחד מסוג OLED מסוג SSD1306 בגודל 0.96 אינץ '. צבע התצוגה לא משנה (למרות שהגרסה הכחולה/צהובה עובדת הכי טוב). ניתן למצוא אותו בשתי תצורות סיכות שונות, כאשר סיכות הקרקע/vcc הפוכות. אחת מהן תעבוד לרמה. נמצא כאן.
• לוח מטען אחד מסוג TP4056 1s LiPo. נמצא כאן.
• סוללת LiPo אחת. כל סוג הוא בסדר כל עוד הוא מתאים בנפח 40x50x10 מ"מ. הקיבולת והתפוקה הנוכחית אינם חשובים במיוחד מכיוון שצריכת החשמל של הרמה נמוכה למדי. אתה יכול למצוא את זה שהשתמשתי בו כאן.
• דיודת לייזר אחת בגודל 6.5x18 מ"מ. נמצא כאן.
• דיודת לייזר חוצה 12x40mm 5mw. נמצא כאן. (אופציונאלי)
• שני טרנזיסטורים חורים 2N2222. נמצא כאן.
• מתג הזזה אחד בגודל 19x6x13 מ"מ. נמצא כאן.
• ארבעה נגדים 1K 0805. נמצא כאן.
• שני נגדים 100K 0805. נמצא כאן.
• שני קבלים קרמיים מרובי שכבות 1uf 0805. נמצא כאן.
• שני לחצני מישוש בגודל 6x6x10 מ"מ. נמצא כאן.
• כותרות זכר 2.54 מ"מ.
• כבל תכנות FTDI. נמצא כאן, אם כי סוגים אחרים זמינים באמזון בפחות. אתה יכול גם להשתמש ב- Arduino Uno כמתכנת (אם יש לו שבב ATMEGA328P נשלף), עיין במדריך לכך כאן.

חלקים אחרים:

• עשרים מגנטים ניאודימיום עגולים בגודל 6x1 מ"מ. נמצא כאן.
• ריבוע אחד אקריליק שקוף בגודל 25x1.5 מ"מ. נמצא כאן.
• אורך קטן של סקוטש מגובה דבק.
• ארבע ברגי M2 4 מ"מ.

כלים/ציוד

• מדפסת תלת מימד
• ברזל הלחמה עם קצה דק
• דבק פלסטי (להדבקת ריבוע אקרילי, דבק -על מערפל אותו)
• דבק מגע
• אקדח דבק חם ודבק חם
• צבע+מברשת (למילוי תוויות כפתורים)
• חשפן/חותך חוטים
• פינצטה (לטיפול בחלקי SMD)
• סכין תחביב

חלקי מזחלת (אופציונלי, אם אתה מוסיף את הלייזר החוצה)

• שלושה אגוזי M3
• שלושה ברגים M3x16mm (או יותר, יתנו לך טווח התאמת זווית גדול יותר)
• אגוז אחד בגודל 1/4 אינץ '-20 (להרכבת חצובה למצלמה)
• שני מגנטים עגולים בגודל 6x1 מ"מ (ראו קישור למעלה)

שלב 1: הערות עיצוב (אופציונלי)

לפני שאני מתחיל את שלבי הבנייה של הרמה, אני הולך להקליט כמה הערות לגבי העיצוב שלה, הבנייה, התכנות וכו '. אלה הם אופציונאליים, אבל אם אתה רוצה לשנות את הרמה בצורה כלשהי, הם עשויים להיות שימושיים.

• תמונות ההרכבה שיש לי הן מגרסה ישנה יותר של ה- PCB. היו כמה בעיות קטנות שמאז תיקנתי עם גרסת PCB חדשה. בדקתי את ה- PCB החדש, אבל בחיפזון לבדוק אותו, שכחתי לגמרי לצלם תמונות הרכבה. למרבה המזל, ההבדלים קטנים מאוד, וההרכבה לרוב ללא שינוי, כך שהתמונות הישנות אמורות לעבוד מצוין.
• להערות על MPU6050, SSD1306 OLED ו- TP4056, ראה שלב 1 של הכלי הדיגיטלי שלי.
• רציתי להפוך את הרמה לקומפקטית ככל האפשר, תוך הקלה בהרכבה על ידי מישהו בעל כישורי הלחמה ממוצעים. לכן, בחרתי להשתמש ברכיבים בעיקר דרך חורים, ולוחות נפוצים מהמדף. השתמשתי בנגדים/קבלים SMD 0805 מכיוון שהם קלים למדי להלחמה, אתה יכול לחמם אותם יתר על המידה מבלי לדאוג יותר מדי, והם מאוד זולים להחלפה אם אתה נשבר/מאבד אחד.
• שימוש בלוחות פריצה מוכנים מראש לחיישן/OLED/מיקרו-בקר גם שומר על מספר החלקים הכולל נמוך, כך שקל יותר לקנות את כל החלקים ללוח.
• בכלי הדיגיטל מרובה שלי השתמשתי ב- Wemos D1 Mini כבקר המיקרו הראשי. זה נבע בעיקר ממגבלות זיכרון תכנות. לרמה, מכיוון ש- MPU6050 הוא החיישן היחיד, בחרתי להשתמש ב- Arduino Pro-mini. למרות שיש לו פחות זיכרון, הוא מעט קטן יותר מ- Wemos D1 Mini, ומכיוון שמדובר במוצר Arduino מקורי, תמיכת תכנות כלולה באופן מקורי ב- Arduino IDE. בסופו של דבר, התקרבתי למקסם את זיכרון התכנות. זה נובע בעיקר מגודל הספריות עבור MPU6050 ו- OLED.
• בחרתי להשתמש בגרסת 5V של ה- Arduino Pro-Mini על פני גרסת 3.3v. הסיבה לכך היא בעיקר שלגרסת ה- 5v יש מהירות כפולה של שעון הגרסה של 3.3v, מה שעוזר להפוך את הרמה להגיבה יותר. מטען מלא של 1S LiPo פלט 4.2v, כך שתוכל להשתמש בו כדי להפעיל את הפרו-מיני ישירות מהפין vcc שלו. פעולה זו עוקפת את ווסת המתח המשולב של 5V, ובדרך כלל אין לעשות זאת אלא אם אתה בטוח שמקור החשמל שלך לעולם לא יעלה על 5V.
• בנוסף לנקודה הקודמת, הן ה- MPU6050 והן ה- OLED מקבלים מתח בין 5-3v, כך של- LiPo 1s לא יהיו בעיות בהפעלת אותו.
• יכולתי להשתמש בווסת העלאה של 5V ולשמור על 5V יציב בכל הלוח. אמנם זה יהיה טוב כדי להבטיח מהירות שעון קבועה (זה יורד עם ירידה במתח), ולמנוע את הלייזר להתעמעם (וזה לא ממש מורגש), אבל לא חשבתי שזה שווה את החלקים הנוספים. באופן דומה, LiPo 1s מופעל ב -95% ב -3.6v, כך שגם במתח הנמוך ביותר שלו, ה- Pro-mini 5v עדיין אמור לפעול מהר יותר מגרסת 3.3v.
• לשני הכפתורים יש מעגל ניתוק. זה מונע לחיצת כפתור אחת לספור מספר פעמים. אתה יכול להוריד את התוכנה, אבל אני מעדיף לעשות זאת בחומרה, כי זה לוקח רק שני נגדים וקבל אחד, ואז אתה לא צריך לדאוג לזה לעולם. אם אתה מעדיף לעשות זאת בתוכנה, תוכל להשמיט את הקבל ולהלחם חוט מגשר בין רפידות הנגד של 100K. אתה עדיין צריך לכלול את הנגד 1K.
• הרמה מדווחת על אחוז הטעינה הנוכחי של LiPo בפינה השמאלית העליונה של המסך. זה מחושב על ידי השוואת מתח ההתייחסות הפנימי של הארדואינו 1.1V למתח הנמדד בסיכת ה- vcc. במקור חשבתי שאתה צריך להשתמש בסיכה אנלוגית לשם כך, המשתקף על הלוח המודרני, אך ניתן להתעלם ממנו בבטחה.

שלב 2: הרכבת PCB שלב 1:

ראשית, נרכיב את ה- PCB של הרמה. כדי להקל על ההרכבה, נוסיף רכיבים ללוח בשלבים, לפי סדר הגובה. זה נותן לך יותר מקום למקם את מגהץ הלחמה שלך, מכיוון שאתה צריך להתמודד עם רכיבים בגבהים דומים בכל פעם.

ראשית עליך להלחים את כל נגדי הקבלים והקבלים בצד העליון של הלוח. הערכים רשומים על הלוח המודרני, אך תוכל להשתמש בתמונה המצורפת לעיון. אל תדאג לגבי הנגד 10K, מכיוון שהוא אינו מופיע על הלוח שלך. במקור התכוונתי להשתמש בו למדידת מתח הסוללה, אך מצאתי דרך חלופית לעשות זאת.

שלב 3: הרכבת PCB שלב 2:

לאחר מכן, חותכים ומפשיטים את חוטי העופרת של דיודת הלייזר הקטנה. סביר להניח שתצטרך להפשיט אותם עד לבסיס הלייזר. הקפד לעקוב אחר הצד החיובי.

מקם את הלייזר באזור החיתוך בצד ימין של הלוח הלוח. מומלץ להשתמש במעט דבק כדי להחזיק אותו במקום. הלחמת הלייזר מובילה לחורים +/- שכותרתם "לייזר 2" כפי שמוצג בתמונה.

לאחר מכן, הלחם שני 2N2222 למקומם בפינה הימנית העליונה של הלוח. ודא שהם תואמים את הכיוון המודפס על הלוח. כאשר אתה מלחים אותם, דחף אותם רק למחצית הדרך לתוך הלוח כפי שמוצג בתמונה. לאחר שהם מולחמים, גזרו את כל הפניות העודפות, ולאחר מכן כופפו את 2N2222 כך שהפנים השטוחות יהיו כנגד החלק העליון של הלוח כפי שמוצג בתמונה.

שלב 4: הרכבת PCB שלב 3:

הפוך את הלוח והלחם כותרות זכר בודדות לחורים הסמוכים לדיודת הלייזר. לאחר מכן, הלחם את מודול TP4056 לכותרות, כפי שמוצג בתמונה. וודא שהוא מותקן בחלק התחתון של הלוח, כאשר יציאת ה- USB מיושרת עם קצה הלוחות. חתכו את כל אורכי הכותרת העודפים.

שלב 5: הרכבת PCB שלב 4:

הפוך את הלוח חזרה לצדו העליון. בעזרת כותרות זכר שורה, הלחם את לוח MPU6505 כפי שמופיע בתמונה. נסה להשאיר את ה- MPU6050 מקביל ככל הניתן ל- PCB של הרמה. זה יעזור לשמור על קריאות הזווית הראשוניות שלה קרוב לאפס. חתכו את כל אורכי הכותרת העודפים.

שלב 6: הרכבת PCB שלב 5:

כותרות זכר הלחמה ל- Arduino Pro-Mini במקומן בצד העליון של הלוח. הכיוון שלהם לא משנה, למעט בשורת הכותרות העליונה ביותר. זהו כותרת התכנות ללוח, ולכן קריטי שהם מכוונים כך שהצד הארוך של הכותרות יצביע מהצד העליון של ה- PCB של הרמה. אתה יכול לראות את זה בתמונה. כמו כן, הקפד להשתמש בכיוון פינים A4-7 התואם את ה- Pro-Mini שלך (שלי יש שורה כמו בתחתית הלוח, אך בחלקם יש להציב אותם בזוגות לאורך קצה אחד).

לאחר מכן, למרות שהוא לא מופיע בתמונה, אתה יכול להלחם את ה- Arduino Pro-Mini במקומו.

לאחר מכן, הלחם את תצוגת OLED SSD1306 במקומה בחלק העליון של הלוח. כמו MPU6050, נסה לשמור על הצג במקביל למחשב הלוח של הרמה. שים לב שלוחות לוחות SSD1306 מגיעים בשתי תצורות אפשריות, האחת עם סיכות ה- GND וה- VCC הפוכות. שניהם יעבדו עם הלוח שלי, אך עליך להגדיר את הסיכות באמצעות רפידות המגשר בצד האחורי של הלוח המודרני של הרמה. פשוט גשר בין הרפידות המרכזיות לרפידות VCC או GND כדי להגדיר את הסיכות. למרבה הצער, אין לי תמונה לכך, מכיוון שלא גיליתי לגבי הסיכות הפוכות עד לאחר שקניתי והרכבתי את הלוח הראשוני (סיכות הצג שלי היו שגויות, ולכן נאלצתי להזמין תצוגה חדשה לגמרי). אם יש לך שאלות, אנא פרסם הערה.

לבסוף, חתכו משם את כל אורכי הסיכה העודפים.

שלב 7: הרכבת PCB שלב 6:

אם לא עשית זאת בשלב הקודם, הלחם את ה- Arduino Pro-Mini במקומו בחלק העליון של הלוח הלוח.

לאחר מכן, הלחם את שני לחצני המישוש ואת מתג השקופיות למקומם כפי שמוצג בתמונה. יהיה עליך לקצץ את לשוניות ההרכבה של מתג השקופית בעזרת צבת.

שלב 8: הרכבת PCB שלב 7:

חבר רצועה קטנה של סקוטש לחלק האחורי של הלוח המודרני ולסוללת ה- LiPo, כפי שמוצג בתמונה. אנא התעלם מהחוט האדום הנוסף בין הארדואינו לתצוגה שבתמונה הראשונה. עשיתי טעות קטנה בחיווט בעת תכנון ה- PCB. זה תוקן בגרסה שלך.

לאחר מכן, חבר את הסוללה לחלק האחורי של הלוח הלוח של הרמה באמצעות הוולקרו. לאחר מכן, גזור והפשט את החוטים החיוביים והשליליים של הסוללה. הלחם אותם לרפידות B+ ו- B- ב- TP4056 כפי שמוצג בתמונה. יש לחבר את החוט החיובי של הסוללה ל- B+, ואת השלילי ל- B-. לפני הלחמה, עליך לאשר את הקוטביות של כל חוט באמצעות מטר רב. כדי להימנע מקצר הסוללה, אני ממליץ להפשיט ולהלחם חוט אחד בכל פעם.

בשלב זה, ה- PCB של הרמה הושלם. ייתכן שתרצה לבדוק אותו לפני התקנתו במקרה. לשם כך, דלג על שלב העלאת הקוד.

שלב 9: הרכבת מארז שלב 1:

אם אתה מוסיף את הלייזר החוצה, הדפס את "Main Base.stl" ו- "Main Top.stl". הם צריכים להתאים לחלקים בתמונה.

אם אינך מוסיף את הלייזר החוצה, הדפס את "הבסיס הראשי ללא Cross.stl" ו- "Main Top No Cross.stl". אלה זהים לחלקים המופיעים בתמונה, אך כאשר התא ללייזר חוצה-קו מוסר.

אתה יכול למצוא את כל החלקים האלה ב- Github שלי: כאן

עבור שני המקרים, הדבק מגנטים עגולים בגודל 1x6 מ מ לכל אחד מהחורים בחוץ של המארז. תצטרך 20 מגנטים בסך הכל.

לאחר מכן, קח את "החלק העליון" והדבק ריבוע 25 מ"מ אקרילי לתוך החיתוך כפי שמוצג בתמונה. אין להשתמש בדבק סופר לשם כך מכיוון שהוא יערפל את האקריליק. אם אתה מתכנן לתכנת מחדש את הרמה לאחר הרכבתה, תוכל לחתוך את המלבן בפינה השמאלית העליונה של "הטופ הראשי" באמצעות סכין תחביב. לאחר שהרמה תורכב במלואה, זה ייתן לך גישה לכותרת התכנות. שימו לב שזה כבר נחתך בתמונות שלי.

לבסוף אתה יכול להשתמש בצבע כלשהו בדיו בתוויות הכפתורים "M" ו- "Z".

שלב 10: הרכבת מארז שלב 2:

עבור שני המקרים, הכנס את ה- PCB ברמה המורכבת למארז. הוא אמור להיות מסוגל לשבת על הגבהים הפנימיים של המארז. ברגע שאתה מרוצה מהמיקום, הדבק אותו חם למקומו.

שלב 11: העלאת קוד

אתה יכול למצוא את הקוד ב- Github שלי: כאן

יהיה עליך להתקין את הספריות הבאות באופן ידני או באמצעות מנהל הספרייה של Arduino IDE:

• I2C Dev
• ספריית SSD1306 של Adafruit
• הפניה למתח

אני נותן קרדיט על העבודה שנעשו על ידי אדאפרוט, רוברטו לו ג'יאקו ופול שטופרגן בהפקת הספריות הללו, שבלעדיה כמעט לא הייתי מצליח להשלים את הפרויקט הזה.

כדי להעלות את הקוד, יהיה עליך לחבר כבל תכנות FTDI לכותרת של שש פינים שמעל Arduino pro-mini. לכבל FTDI צריך להיות חוט שחור, או סוג של סמן להתמצאות. כאשר אתה מחבר את הכבל לכותרת, החוט השחור אמור להתאים מעל הסיכה המסומנת "blk" על הלוח המודרני של הרמה. אם אתה מקבל את זה בצורה הנכונה נורית ההפעלה של Arduino אמורה להידלק, אחרת תצטרך להפוך את הכבל.

אתה יכול לחלופין להעלות את הקוד באמצעות Arduino Uno כמתואר כאן.

כשאתה משתמש בשתי השיטות, אתה אמור להיות מסוגל להעלות את הקוד כפי שהיית עושה לכל ארדואינו אחר. הקפד לבחור Arduino Pro-Mini 5V ככרטיס מתחת לתפריט הכלים בעת העלאה. לפני העלאת הקוד שלי, עליך לכייל את MPU6050 על ידי הפעלת דוגמא "IMU_Zero" (נמצא תחת תפריט הדוגמאות של MPU6050). באמצעות התוצאות, עליך לשנות את הקיזוזים בחלק העליון של הקוד שלי. לאחר קביעת הקיזוזים, תוכל להעלות את הקוד שלי, והרמה צריכה להתחיל לעבוד. אם אינך משתמש בלייזר החוצה, עליך להגדיר "crossLaserEnable" כ- false בקוד.

מצב הרמה משתנה באמצעות כפתור "M". לחיצה על כפתור "Z" תבטל את הזווית או תפעיל את אחד הלייזרים בהתאם למצב. כאשר במצב רול או x-y לחיצה כפולה על כפתור "Z" תפעיל את הלייזר הצלב אם הוא מופעל. אחוז הטעינה של הסוללה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך.

אם אינך יכול להעלות את הקוד, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את הלוח כ- Arduino Uno באמצעות תפריט הכלים.

אם התצוגה לא נדלקת, בדוק את כתובת I2C שלה ממי שקנית אותה. כברירת מחדל בקוד הוא 0x3C. תוכל לשנות זאת על ידי שינוי DISPLAY_ADDR בראש הקוד. אם זה לא עובד, יהיה עליך להסיר את ה- PCB של הרמה מהתיק ולוודא שסיכות התצוגה תואמות את אלה שעל ה- PCB של הרמה. אם כן, כנראה שיש לך תצוגה שבורה (הם שבירים למדי ויכולים להישבר במשלוח) ותצטרך להסיר אותה.

שלב 12: הרכבת לייזר חוצה קווים:

אם אינך משתמש בלייזר חוצה קווים, תוכל לדלג על שלב זה. אם כן, קח את מודול הלייזר והכנס אותו למארז כפי שמופיע בתמונה, הוא אמור להיצמד לחיתוכים המעוגלים של הלייזר.

לאחר מכן, קח את חוטי הלייזר, והנח אותם מתחת לתצוגה ליציאת לייזר 1 במחשב הלוח של הרמה. הפשיטו והלחמו את החוטים למיקומי +/- כפי שמוצג בתמונה. החוט האדום צריך להיות חיובי.

עכשיו, כדי להפוך את הלייזר החוצה לקושי שימושי, הוא צריך להיות מיושר עם המקרה של הרמה.לשם כך השתמשתי בכרטיס אינדקס כפוף לזווית ישרה. מניחים את הרמה וגם את כרטיס האינדקס על אותו משטח. הפעל את הלייזר הצלב והפנה אותו אל כרטיס האינדקס. בעזרת זוג פינצטה או צבת, סובבו את מכסה העדשה הקדמית המשופצת של הלייזר עד שהצלב של הלייזר מיושר עם הקווים האופקיים של כרטיס האינדקס. ברגע שאתה מרוצה, אבטח הן את מכסה העדשה והן את מודול הלייזר החוצה באמצעות דבק חם.

שלב 13: הרכבה אחרונה

קח את "החלק העליון" של המארז ולחץ אותו על החלק העליון של "הבסיס הראשי" של המארז. ייתכן שיהיה עליך להזיז אותו מעט כדי לסובב אותו בתצוגה.

עדכון 2/1/2021, החלף את החלק העליון לחיבור עם ארבעה ברגי M2 4 מ מ. צריך להיות ישר קדימה.

בשלב זה הרמה שלך הושלמה! בהמשך אעבור כיצד לבנות את המזחלת המדויקת, שתוכל להכין אופציונלית.

אם אתה עוצר כאן, אני מקווה שתמצא את הרמה שימושית, ואני מודה לך על הקריאה! אם יש לך שאלות, אנא השאר הערה ואנסה לעזור.

שלב 14: הרכבה מדויקת של מזחלת שלב 1:

כעת אעבור על שלבי ההרכבה למזחלת הדיוק. המזחלת מיועדת לשימוש יחד עם מצב רמה XY. שלוש ידיות ההתאמה שלה מעניקות לך שליטה עדינה בזווית הרמה, דבר שעוזר להתמודד עם משטחים לא אחידים. המזחלת כוללת גם מקום לאום 1/4 -20, המאפשר לך לעלות את הרמה על חצובה למצלמה.

להיות על ידי הדפסת אחד "Precision Sled.stl" ושלושה משני "Knob.stl ההתאמה" ו- "התאמת Foot.stl" (בתמונה למעלה חסר כפתור התאמה אחד)

בתחתית המזחלת, הכנס שלושה אגוזים מסוג M3 כמו בתמונה, והדבק אותם במקומם.

שלב 15: הרכבה מדויקת של מזחלת שלב 2:

קח שלושה ברגי M3 בגודל 16 מ מ (לא שניים כפי שמוצג בתמונה) והכנס אותם לידיות הכוונון. ראש הבורג צריך להיות מיושר עם החלק העליון של הכפתור. זו צריכה להיות התאמה לחיכוך, אך ייתכן שיהיה עליך להוסיף מעט דבק על כדי לקשור את הכפתורים והברגים יחד.

לאחר מכן, הברג את ברגי ה- M3 דרך אגוזי ה- M3 שהכנסת למזחלת בשלב 1. ודא שהצד עם כפתור ההתאמה נמצא בחלק העליון של המזחלת כפי שמוצג בתמונה.

הדבק רגל כוונון על קצה כל אחד מברגי ה- M3 באמצעות דבק סופר.

לאחר שעשית את כל שלושת הרגליים, מזחלת הדיוק הושלמה!:)

באפשרותך להכניס אגוז 1/4 "-20 ושני מגנטים עגולים בגודל 1x6 מ"מ לתוך החורים במרכז המזחלת (ודא שקוטבי המגנט מנוגדים לאלה שבתחתית המפלס). זה יאפשר לך לעלות את המזחלת. ורמה על חצובה מצלמה.

אם הגעתם עד כאן, תודה שקראתם! אני מקווה שמצאת את זה אינפורמטיבי/שימושי. אם יש לך שאלות, אנא השאר הערה.

סגנית בתחרות בניית כלי