רצף - תצוגת LED LED בהילוך איטי: 22 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

למידע נוסף על Pixelmatix עקוב אחר מאת המחבר:

אודות: Pixelmatix מייצרת את סדרת SmartMatrix של מוצרי חומרה בקוד פתוח, ואת ספריית SmartMatrix ל- Teensy 3.1. עוד על Pixelmatix »

רציף הוא תצוגת אמנות אור הנעה ללא הרף, עם אפשרויות לנוע במהירות, לאט או לאט להפליא. נוריות ה- RGB בתצוגה מתעדכנות 240 פעמים בשנייה, כאשר כל עדכון מחושב בצבעים ייחודיים. מחוון בצד התצוגה שולט אם נוריות ה- LED מנגנות את התוכן - כרגע-g.webp

המסגרת מופעלת על ידי Teensy 4.1 וספריית SmartMatrix, תוך שימוש במסך SmartLED ל- Teensy 4. לוחות ה- LED הם 32x32 פיקסל P5 לוחות RGB HUB75 המשולבים ביחד לתצוגה מרובעת של 96x96 פיקסל 480mm (18.9 ) מתאים למסגרת ארגז צללים של Ikea Ribba. לוחות HUB75 דורשים רענון מתמיד עם נתונים כדי להציג תמונה בקצב גבוה: רענון לפחות 100 פעמים בשנייה כדי להיראות ללא הבהובים לרוב האנשים, ולפחות 200 פעמים בשנייה כדי להיראות טוב במצלמה. ספריית SmartMatrix ו- SmartLED Shield נועדו לרענן לוחות HUB75 במהירות ועם גרפיקה באיכות גבוהה, תוך שימוש בעומק צבע של עד 48 סיביות כדי להימנע מאפקט הצעד שנראה בעת ביצוע שינויי צבע עדינים עם עומק צבע נמוך. בדרך כלל ספריית SmartMatrix. עובד עם תוכן מקור שמתעדכן באיטיות הרבה יותר מקצב הרענון, למשל 30 פריימים לשנייה לסרטונים ותמונה אחת בכל פעם. עם פרוייקט זה, הספרייה מסתכלת על שתי תמונות בכל פעם עבור כל רענון, ו יוצר תמונה חדשה לרענון באמצעות אינטרפולציה לינארית. זה לא היה אפשרי בלי ה- Teensy 4 החזק, שיש לו מספיק זיכרון לאחסון נתוני הפיקסלים הנוספים וביצוע כל החישוב הדרוש לחישוב פיקסלים ייחודיים לתצוגה 96X96 HUB75 ורענון התצוגה 240 פעמים בשנייה.

בנוסף לנהוג נוריות HUB75, אני משתמש בתמיכת LED APA102 בספריית SmartMatrix ובכבל JST-SM ומאגרי 5V מובנים בתוך מגן SmartLED כדי להניע שני מטרים של רצועת LED APA102 LED/מטר כדי להאיר את הקיר מאחורי המסגרת באפקט דמוי Amibilight. נוריות APA102 הן בחירה טובה לכך בהשוואה ל- WS2812/Neopixels מכיוון שיש להן הגדרת בקרת בהירות גלובלית של 5 סיביות לכל LED, המאפשרות להניע אותן עם עומק צבע פסיבי של 39 סיביות לעומת WS2812/Neopixels 24 סיביות. זה מאפשר שינויי צבע חלקים מבלי לעלות עם נוריות עומק צבע נמוכות יותר. הצבעים של נוריות ה- APA102 נלקחות מקצוות התמונות שמונעות ללוח, ומתערבות לאורך זמן בדיוק כמו הלוחות הראשיים.

פקדי התצוגה פשוטים בכוונה, עם מחוון בסגנון מיקסר (פוטנציומטר ליניארי) לשליטה על מהירות ההפעלה ושני מקודדים סיבוביים: אחד לשינוי התוכן, השני לבקרת הבהירות.

נוריות הלדים מפוזרות בלוח אקרילי חלב המרוחק מספיק רחוק מהנורות שנורות סמוכות מתמזגות מעט. הוא משפר באופן דרמטי את המראה של סוגי תוכן מסוימים, ומעניק לתצוגה מראה ייחודי מאוד.

היה לי רעיון כללי לתצוגה זו במשך זמן מה, בהשראת פרויקט נגן הסרטים איטי מאוד, ומהאינטרפולציה הלינארית החלקה המשמשת את בקר ה- LED של Fadecandy. אהבתי מאוד את הרעיון שמאחורי נגן הסרטים האיטי מאוד: תצוגה שנראתה נייחת אבל כשאתה מסתכל עליה שוב יכול להיות הצגת תוכן חדש. בניגוד לפרויקט הזה, רציתי להסתיר את המעברים כך שגם אם היית בוהה ישירות בתצוגה כשהוא עובר למסגרת חדשה, לא תוכל לראות את המעבר, או כל תנועה כלל.

אספקה

כדי לבנות את מסגרת 96x96 תצטרך

• מסגרת איבאה ריבה 50X50 ס"מ

• אקריליט Satinice 0D010 גיליון 3 מ"מ חתוך לגודל 500x500 מ"מ

  ניתן להשתמש במפזר חלופי לנייר מדפסת זול יותר, אפילו אם אתה יכול למצוא אותו בגודל הנכון) יכול לעבוד היטב כמפזר, אבל המסגרת באמת נראית פנטסטי עם מפזר איכותי

• 9x לוחות P5 32x32 HUB75

  השתמשתי בפאנלים שרכשתי לפני שנים, ונראה כי פנלים זולים של P5 32x32 הופסקו מאז החלפתם בלוחות P5 64x32 שלא יתאימו לתצוגה של 96x96. ניתן להשיג לוחות P5 32x32 "חיצוניים", אך הם יקרים יותר מכיוון שהם בהירים יותר ובעלי ציפויים עמידים למים. הם גם עשויים להיות עבים יותר, כך שתצטרך להתאים את המיקום של הלוחות עוד יותר בחלק האחורי של המסגרת כדי לקבל את אותו מראה מפוזר

• מגן SmartLED ל- Teensy 4

  זה נמצא כרגע בקמפיין מימון המונים ב- Crowd Supply, אבל זה חומרת קוד פתוח ועיצוב החומרה של אב הטיפוס וקוד הספרייה החכם ביותר של SmartMatrix זמין ב- GitHub אם אתה רוצה לבנות משלך

• נוער 4.1

  קבל את זה עם סיכות כבר מולחמות מ PJRC או SparkFun אם אתה רוצה לבנות את זה בלי הלחמה

• כרטיס מיקרו אס די

  • גודל קטן זה בסדר
  • תצטרך גם קורא כדי לטעון את קבצי ה- GIF

• כבלי סרט IDC ארוכים יותר עם 16 פינים

  • תזדקק לכבלים ארוכים יותר מאשר בדרך כלל המסופקים בלוחות HUB75 כדי לחבר את לוחות HUB75 בין השורות
  • האפשרות הזולה ביותר היא כנראה להשיג גליל של כבל סרט בעל 16 מוליכים, וחבילה של מחברי IDC עם 16 פינים, ולצמצם משלך. שים לב שאם אינך יכול למצוא כבל בעל 16 מוליכים תוכל למצוא רחב יותר (למשל 20 פינים) ופשוט להפריד בין 16 החוטים הדרושים לך.
  • אתה יכול להשיג כלי לחיצה מיוחד של IDC, או פשוט להשתמש בספסל ספסל

• 2x מקודדים רוטרי

  השתמשתי בדגם KY-040, זמין באתרים שמוכרים מוצרי אלקטרוניקה סיניים

• שקף פוטנציומטר

  השתמשתי בפוטנציומטר 10k המקור הסיני עם PCB אדום, מחוון צהוב ופלט ליניארי כפול

• כבלי מגשר "Dupont" M-F, או חוט וקמטים

• ~ 100uF קבלים אלקטרוליטיים דרך החור

  הערך לא משנה יותר מדי, השתמשתי גם ב- 220uF שהייתה לי בהישג יד

• דברים שצריכים להגיע עם לוחות HUB75 שלך

  • כבלי חשמל לכל לוח
  • כבלי סרט קצרים (תצטרך 9x)
• קרש לחם או לוח

• 2 כותרות 14 פינים המתאימות לחיבור ה- SmartLED Shield ללוח הלוח או לוח הלוח

  אם אתה משתמש בלוח לחם, תזדקק לסיכות ארוכות כמו אלה:

• ספק כוח וכבל חשמל ותקע

  לוחות אלה משתמשים בעוצמה של עד 3A בבהירות מלאה, כך שאצטרך 27A בסך הכל, ועוד מספיק לרצועות ה- LED. היצע קטן יותר כנראה יעבוד מכיוון שאני לא מניע תוכן המכיל בהירות מלאה על פני כל הלוחות. במקרה היה לי אספקה בגודל 40A וזה מתאים מאחורי התצוגה, אז פשוט השתמשתי בזה במקום לבצע אופטימיזציה

• ברגים M3 8 מ מ לחיבור לוחות HUB75 לאחורי המסגרת

  כמה ברגים ארוכים יותר יהיו נוחים גם כדי לחבר את ספק הכוח לחלק האחורי של המסגרת

• ברגי עץ לחיבור מקודד ופוטנציומטר שקופיות למסגרת

  במקרה היו לי ברגים #4 1/2 אינץ 'אז השתמשתי בהם

• סטנד וברגים להתקנת מגן

  • זה כדי להרכיב את מגן SmartLED למסגרת
  • השתמשתי בסטנדום M3 M-F 20 מ"מ שהוברג לאחד מחורי הלוח של HUB75 ובברג M3 בגודל 6 מ"מ לחיבור המגן לסטנד. אם אתה משתמש ב- perfboard במקום קרש לחם, הוא יהיה דק יותר ותזדקק לעמידה קצרה יותר
• נייר מדפסת

• קלטת נשלפת

  לְמָשָׁל נייר דבק

• עִפָּרוֹן

• ידית למקודד

  המקודד אינו מגיע עם ידית פלסטיק, רק פיר מקודד המתכת. מצא אחד שאתה חושב שנראה טוב

• מכסה למחוון

  המחוון אכן מגיע עם כיפה, אך הוא צהוב בוהק, ואולי לא המראה הנכון מול מסגרת התמונה השחורה. מצא אחד שאתה חושב שנראה טוב

• אופציונאלי

  • רצועה 2 מ '60 LED/מ' APA102

  • מחברי רצועה בזווית ישרה APA102

    זה הופך את החיווט בזוויות הנכונות לקלות הרבה יותר, אחרת פשוט השתמש בחוט קצר

  • זנבות ונקבות של JST-SM
  • תקע חבית למתאם בלוק מסוף (לרצועה APA102)
  • חוט מגשר לחיבור ספק כוח ותקע חבית
  • מסופי חוטים/כיווסים לחיבור תקע חבית APA102 לאספקת חשמל

  • מדף איסלנד מוסלנדה

    להחזיק מסגרת על הקיר

  • 3 מ מ MDF

    ה- 2 מ"מ MDF הכלול במסגרת Ribba אינו יציב מספיק בכדי להחזיק את הפנלים כשהם משתחווים באמצע. זו לא בעיה לפחות בתחילה אם המסגרת מותקנת זקופה על קיר, אך עם הזמן היא עלולה לצנוח. אם יש לך גישה נוחה ל- 3 מ"מ MDF או לוח עץ עבה יותר, ייתכן שזה יהיה שדרוג טוב לעשות בהתחלה

• כלים

  • מסור חור 34 מ מ

    • השתמשתי במסור הקטן בערכת הפיקסה של איקאה
    • חור מעט גדול יותר כנראה בסדר
  • תרגיל

  • מקדחים

    • השתמשתי במקדח בגודל 5/32 אינץ '(~ 4 מ"מ) לחורי הברגים
    • קצת יותר גדול עבור יתדות הקיטוב
    • מקדחה 17/64 אינץ '(6.75 מ"מ) לציר המקודד
    • סיבית forstner 16 מ"מ (או 18 מ"מ?) לקידוח שטח למקודדים ולפוטנציומטר
    • קצת עבור מקודד וחורי טייס פוטנציומטר
  • מברגים
  • סכין תחביב
  • צבת מחט
  • סיכה או משהו חד, כמו ממחט או חבטה
  • עיפרון ו/או עט

שלב 1: תכנון בנייה

ההוראות נועדו לבנות מסגרת 96x96, אך פרויקט זה יכול להתמקד למסכים בגודל אחר. אתה יכול להתחיל בקטן עם פאנל 32x32 P6 (6 מ מ גובה) שמתאים גם למסגרות תמונות זמינים בדרך כלל (ראה SmartMatrix Display). אתה יכול לקבל פי ארבעה פיקסלים באותה מסגרת בגודל באמצעות לוח P3 בגודל 64x64. אפשר להניע מסך גדול מ 96x96, 128x128 אפשרי אך עם פשרה של קצב רענון נמוך יותר (כ -160 הרץ).

שלב 2: צור תבנית

תיצור תבנית שניתן לסמן בעזרתה את החורים שצריך לקדוח בחלק האחורי של המסגרת. אתה יכול ליצור תבנית באמצעות דף נייר גדול, או כמה גיליונות המודבקים זה לזה.

הנח את כל הלוחות שלך כפי שהם יותקנו במסגרת, עם LED כלפי מטה. הדבק סרט על הקצוות החיצוניים שבהם שני לוחות נפגשים, וודא שהלוחות נדחפים זה לזה. אתה רוצה שהתבנית תשאיר את הלוחות הדוקים זה לזה, אחרת יתכן פער גלוי באורות כאשר יש מקום נוסף בין שני לוחות.

התבנית צריכה ללכוד את התכונות של הלוח המרכזי, ולכל הפחות את חורי הבורג הקרובים ביותר ללוחות החיצוניים, אחד מכל לוח. ודא שהנייר שלך גדול מספיק בכדי ללכוד את כל התכונות הללו.

הנח את הנייר על גב הלוחות. בחלק האחורי של הלוחות מונעות כמה תכונות שמונעות מנייר לשבת שטוח. יתדות הקיטוב (היתדות הנדבקות מגב הלוח) נמצאות בדרך, וכך גם מחברי החשמל. צור כמה חורים קטנים כך שתכונות אלה יכולות לעבור דרך הנייר כך שהוא יושב שטוח. כעת הדביקו את הנייר כך שהוא יימשך היטב על גב הלוחות.

בעזרת האצבע, משפשף את תכונות הלוחות מתחת לתבנית כך שיוטבעו על הנייר. הקפד לכסות את כל חורי הבורג, מחברי 2x8 HUB75 ומחבר החשמל מהלוח המרכזי, ולפחות את חורי הבורג הקרובים ביותר מהלוחות החיצוניים. כעת הסר את הקלטת מהלוחות.

סמנו את הצד של התבנית שפנתה אליכם במהלך ההבלטה בעזרת עיפרון. התבנית מייצגת את החלק התחתון של הלוחות, אז כתוב "BOTTOM" בצד הפונה אליך. בדוק איזה צד של הלוחות הוא "למעלה" (הלוחות בדרך כלל מכילים חיצים בגב, אחד המציין את זרימת הנתונים ממחבר HUB75 אחד למשנהו, ואחר שמצביע על החלק העליון של הלוח). צייר חץ שמצביע למעלה, וכתוב למעלה על התבנית.

שלב 3: העברת תבנית לחלק האחורי של המסגרת

כופף את הלשוניות בחלק האחורי של המסגרת החוצה ופירק את המסגרת אם עדיין לא עשית זאת. תפוס את גיליון ה- MDF המרכיב את גב המסגרת והנח את החלקים האחרים בצד. אם החלטת להשתמש בגיליון MDF עבה יותר 3 מ"מ, קח זאת במקום. אם אכפת לך מהכיוון של גיליון MDF ברגע שהוא בתוך המסגרת, הניח את הצד שאתה רוצה כלפי מטה על שולחן הפונה אליך, והניח את הקצה שאתה רוצה להיות למעלה, הרחק ממך על השולחן. כעת הניח את התבנית למעלה, כאשר "BOTTOM" גלוי, וחץ "למעלה" פונה ממך. מרכז את התבנית כך שמרכז הלוח המרכזי יהיה במרכז גיליון ה- MDF. הדביקו את התבנית כך שלא תזוז במהלך הסימון.

צור חורי סיכה במרכז כל תכונה שצריך לקדוח על התבנית: חורי בורג, יתדות קיטוב (כבר אמורות להיות חורים שם), מחבר HUB75, מחבר חשמל. כעת השתמש בעט או בעיפרון כדי לסמן את מרכז התכונות הללו בגיליון MDF. אם התבנית שלך לא הייתה גדולה מספיק בכדי ללכוד את כל התכונות של כל הלוחות, הסר את התבנית ומיקום מחדש כך שתכסה פאנל נוסף, באמצעות תכונות חור הבורג שכבר סימנת כדי ליישר את התבנית. חזור על הפעולה עד לסימון כל התכונות.

עכשיו חזור על MDF וודא שכל התכונות מסומנות. לחלופין, אתה יכול לכתוב "PEG" ליד יתדות הקיטוב, ו- "BIG" ליד HUB75 ומחברי החשמל, כך שתדע אילו חורים צריך לקדוח יותר.

שלב 4: חורי מקדחה בגיליון MDF

קודם כל קודחים את כל חורי הלוח המרכזי. התחל עם סיביות 5/32 אינץ '(4 מ מ). עבור למעט מעט גדול יותר עבור יתדות הקיטוב, שאינן מסומנות בצורה מדויקת על התבנית, ולכן צריך חור גדול יותר לסובלנות הרופפת יותר. השתמש במסור החור כדי לקדוח את מחבר HUB75 וחורי מחבר החשמל.

האם התאמת בדיקה לאחד הלוחות - זכור שהלוח יותקן עם צד LED כלפי מטה על השולחן, מתחת לדף MDF - האם החורים תואמים את הלוח? תרגיל מחדש במידת הצורך.

שלב 5: בדוק התאמה לפני קידוח חורים נוספים

כעת נקדח כמה (לא כולם) חורים ללוחות הסמוכים ללוח המרכזי. מספיק רק שני חורי בורג לכל לוח, בתוספת החורים הגדולים יותר עבור יתדות הקיטוב. חבר את הלוח המרכזי באופן רופף בעזרת כמה ברגים. כעת השתמש בלוח אחר כדי לוודא שהחורים המעטים שקידחת ללוחות החיצוניים היו מיושרים כראוי. אם אינך רואה את מרכז חורי הבורג של הלוח כאשר אתה לוחץ חזק על הלוח מול הלוח המרכזי, אז משהו כבוי. בצע את כל ההתאמות הנדרשות בסימנים הנותרים שלך כדי לוודא שהלוחות יהיו מותקנים צמודים זה לזה, לפני שנקדח חורים שנותרו ללוחות הסמוכים.

עכשיו זה פשוט עוזב את לוחות הפינה. אתה יודע מה לעשות עכשיו: לקדוח כמה חורים, לבדוק את ההתאמה, להתאים ואז לקדוח את החורים הנותרים.

שלב 6: הרכיב ובדוק את ספק הכוח

ניתן להתקין את ספק הכוח בחלק האחורי של גיליון ה- MDF. בדוק אם חורים קיימים ללוח נמצאים במקום נוח להתקנת ספק הכוח, והשתמש בברג ארוך יותר במידת הצורך כדי לחבר את ספק הכוח דרך ה- MDF לאחד הלוחות.

חבר את ספק הכוח לחשמל אם הוא אינו מגיע קווית מראש. היזהר מאוד בשלב זה, ועיין בהוראות ואזהרות אספקת החשמל, ובהדרכות אחרות להנחיות, כאשר אתה עובד עם רמות מתח מסוכנות. כאשר אתה בטוח בחיווט, חבר את החשמל לקיר והשתמש במולטימטר כדי לבדוק שיש לך 5V יוצא מהחשמל. לחומרים מסוימים יש בורג התאמה שאולי יהיה צורך לסובב אותו כדי לחייג את המתח לרמה הנכונה.

שלב 7: הרכבה של לוחות

השתמש בברגים כדי לחבר את כל הלוחות לחלק האחורי של ה- MDF. ארבעה ברגים ללוח מספיקים כנראה, אך אל תהסס להשתמש בכל הברגים אם תרצה.

שלב 8: חיבור לוחות

חבר את כבלי הסרט ללוחות HUB75. מגן SmartLED יותקן בפינה השמאלית התחתונה של המסגרת (בעת צפייה מאחור). השתמש בכבל סרט ארוך כדי לחבר את המגן לקלט של הלוח השמאלי התחתון. כעת חברו את הלוחות בכבלי סרט קצרים משמאל לימין, וכבלי סרט ארוכים מהיציאות בצד ימין של הלוחות, לכניסות בצד שמאל של הלוח, מלמטה למעלה. השאר את הפלט האחרון של HUB75 ללא חיבור.

חבר את כבלי אספקת החשמל ללוחות, וחבר אותם ליציאות אספקת החשמל של 5V (חוט אדום הוא 5V, חוט שחור הוא הארקה).

שלב 9: הרכבת מגן SmartLED ו- Teensy 4

עקוב אחר ההנחיות [SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) להרכבת ה- Teensy והמגן.

שלב 10: תכנית נוער עם סקיצה פשוטה לבדיקה

השתמש בסקיצה של FastLED_Functions כדי לבדוק את הלוחות שלך. שנה את הדוגמה כך שתתאים לגודל הלוחות שלך ולכיוון החיווט (מלמעלה למטה או מלמטה למעלה). הדלק את הלוחות ואת Teensy והעלה את הסקיצה באמצעות USB. אם אתה רואה בעיות לא, התאם את החיווט או את הסקיצה עד שהכל יוצג כראוי.

שלב 11: אופציונלי: חיבור רצועות APA102

רצועות APA102 דורשות קצת יותר עבודה להרכבה והלחמה כדי שהרצועות יתאימו לגב המסגרת. חותכים את הרצועות לאורך כך שיתאימו לגב, ומלחמים את הפינות בעזרת מתאמי זווית ישרה החל מימין למטה, ומכסים את החלק העליון, השמאלי, ואז התחתון. אם אתה מרכיב את המסגרת על מדף, ייתכן שתרצה שהרצועה התחתונה תהיה מותקנת מתחת למדף, ובמקרה זה תצטרך להלחם זנבות JST-SM כדי ליצור את החיבור, ולתת את פס המדף להיות נשלף כאשר אתה מושך את המסגרת כלפי מטה.

שלב 12: תכנן לחתוך חורים במסגרת

האנקודרים והסיבוב הפוטנטיומטר זקוקים לחורים שנקדחים בצידי המסגרת לצורך הרכבה וגישה. השתמשתי במקצת forstner כדי לקדוח חורים שלא עברו את כל מסגרת MDF, אך אם הייתי עושה זאת שוב הייתי משתמש בכלים שונים. ה- MDF סתם את הפיסות לעתים קרובות והיה מתחיל להישרף מהחיכוך. יש לי תחושה ששילוב של סכין ואזל (או משהו אחר כדי להוציא חומר) יעבוד טוב יותר.

סמן את המיקום של המקודדים ואת פוטנציומטר שקופיות. למקודדים יש יותר חיבורים אז שמתי אותם בצד ימין של המסגרת (כשהם פונים לאחור), כך שהם קרובים יותר למגן SmartLED כדי לפשט את החיווט. הנחתי את המחוון בצד הנגדי של המסגרת כך שיהיה קל להשתמש בפקדים לפי תחושה, מבלי לגעת בטעות בשלט הלא נכון. אל תהסס לשים את הפקדים במקום אחר, ובמקרה כזה אולי תרצה להזיז את מגן SmartLED כדי להיות קרוב יותר לפקדים.

שלב 13: חותכים חורים למקודדים

סמן את המיקום של המקודד הראשון בחלק הפנימי של המסגרת. וודא שהחור מרוכז בעומק המסגרת, כאשר הוא נמדד מבחוץ. אם אתה משתמש במעט פורסטר, בדוק את רוב הדרך, אך אל תעבור את כל המסגרת. לך לפחות עמוק כמו מעטפת המתכת של המקודד.כעת נקדח את החור המרכזי בעזרת סיביות 17/64 אינץ '(6.75 מ מ).

המקודד לא יתאים כפי שהוא, אך ניתן לפחות לסמן את מיקום חור ההרכבה ולאחר מכן לקדוח חור טייס קטן לבורג ההרכבה.

חזור על הפעולה עבור המקודד השני.

שלב 14: חותך חורים עבור פוטנציומטר שקופיות

סמן את המיקום של פוטנציומטר השקופית בחלק הפנימי של המסגרת. סימנתי את המיקום של מגן המתכת, ואת אורך החריץ. וודא שהחריץ לשקופית מרוכז בעומק המסגרת, כאשר הוא נמדד מבחוץ. אם אתה משתמש במעט פורסטר, בדוק את רוב הדרך, אך אל תעבור את כל המסגרת. לך לפחות עמוק כמו מעטפת המתכת של הפוטנציומטר. קידוח חוזר לאורך אורך מגן המתכת. חותכים את החריץ בצד החיצוני של המסגרת בעזרת סכין וסרגל פלדה. המשך לקחת חומר עד שהוא רחב מספיק כדי שהשקופית תעבור את כל טווחי התנועה שלה מבלי ליצור מגע.

השקופית לא תתאים כפי שהיא, אך ניתן לפחות לסמן את מיקום חור ההרכבה ולאחר מכן לקדוח חור טייס קטן לבורג ההרכבה.

שלב 15: כיפוף מחברים לבקרות ובדיקת התאמה

לכל הפקדים יש סיכות הפונות בצורה לא נוחה למסגרת במקום רחוק מהמסגרת שבה ניתן לגשת אליהן. אתה יכול להשתמש במגהץ כדי לכוון את המחברים מחדש, אבל זה פשוט ומהיר יותר פשוט להשתמש בצבת אף מחט. סובב בזהירות את מרווח הפלסטיק מהסיכות. לאחר מכן כופפו כל סיכה כך שעדיין תהיה זווית ישרה, אך שטוחה נגד הלוח. כעת כופפו אותו מעט יותר כך שיצביע מעט אחורה ויש מקום לחבר אליו חוט מקומט.

כעת המחברים אמורים להיות מסוגלים להשתלב במסגרת. בצע התאמה לבדיקה והסר חומר לפי הצורך עד שיתאים היטב. אל תעלה אותם עדיין כיוון שקל יותר לעשות זאת לאחר הוספת המפזר.

שלב 16: חיתוך חורים בגיליון MDF למחברי בקרה

גיליון MDF צריך חורים כדי לאפשר למחברי הבקרה לתקוע החוצה. גזרו כמה מ מ מהגיליון שאליו יגיעו המחברים.

שלב 17: הוסף מפזר

אם אתה משתמש באקריליק חלב אקריליט, הוסף אותו למסגרת כעת. אם אתה משתמש במפזר קשיח אחר, הוסף אותו במקום זאת. אם אתה משתמש בנייר או בסרט למפזר, ייתכן שתרצה להדביק אותו לפלסטיק הגמיש המצורף למסגרת, כך שהוא יישאר במקומו לאחר הרכבת המסגרת. הוסף את כל המפזר שבו אתה משתמש כעת.

שלב 18: צרף שקף ומקודדים

כעת ניתן להוסיף את הפקדים למסגרת, עם ברגי הרכבה כדי להחזיק אותם במקומם. רשום את שמות הפינים לפני שהם מוברגים ובלתי נגישים. מומלץ לכתוב את שמות האותות בחלק האחורי של גיליון ה- MDF. הדק את האומים על המקודדים בצד החיצוני של המסגרת.

שלב 19: הרכבת מסגרת

כעת ניתן להרכיב ולבדוק את חלק התצוגה של המסגרת. הכנס בזהירות את המרווח למסגרת, הימנע מהפקדים. הכנס את גיליון MDF עם לוחות, וקפל כמה לשוניות כלפי מטה כדי שלא ייפול. הפעל ובצע בדיקה ויזואלית כדי לוודא שאין אבק או פסולת או משהו בפנים המפזר שיהיה קשה להסיר לאחר שהמסגרת כולה תורכב. נקה לפי הצורך ולאחר מכן מקפל את כל הלשוניות.

שלב 20: חיבור שקופיות ומקדנים

השתמש בחוטי מגשר כדי לחבר את אותות הבקרה ללוח הלוח או לוח הלוח. יהיה עליך לבצע מספר חיבורים לאותות אלה, לכן הקדש שורה לכל אחד אם אתה משתמש בלוח לחם: 3.3V, GND.

חיבורי מחוון:

• 3.3V
• AGND
• סיכה 23
• הוסף את הקבל בין 3.3V ל- AGND (סימן "-" עובר ל- AGND)

חיבורי מקודד 1:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

חיבורים מקודד 2:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

שלב 21: הכנת קובצי GIF

עקוב אחר הדרכה זו על מערכת הלמידה של Adafruit כדי להכין קבצי-g.webp

• מנהרה מאת u/rddigi ב- Reddit/r/perfectloops
• "טרור בג'ונגל" מאת פרוטובצילוס CC BY-SA
• "כאבי גדילה בתהליך"

טען את קובצי ה--g.webp

שלב 22: טען סקיצה ובדוק

הורד את מערכון GifInterpolation, הידור והעלה.

וודא שהמקודדים פועלים (שינוי בהירות ותוכן GIF), והמחוון פועל (שינוי מהירות הפעלת GIF).