מד מיקרו חדש למצלמת Voigtländer ישנה (ויטו Clr): 5 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

לכל מי שמתלהב ממצלמות אנלוגיות ישנות עם מד אור מובנה, יכולה להופיע בעיה אחת. מכיוון שרוב המצלמות הללו בנויות בשנות ה -70/80, חיישני הצילום המשומשים הם ממש ישנים ועשויים להפסיק את העבודה בצורה נכונה.

במדריך זה אני אתן לך את ההזדמנות לשנות את התצוגה הישנה של מכונאי אלקטרומטר מול מד אור LED.

המשימה הקשה ביותר הייתה ליישם את האלקטרוניקה פלוס הסוללה בחלל הקטן שבתוך המצלמה ועדיין להחזיק את כל הנורות ישירות מתחת לחלון החיווי (ראו תמונה). לכן הוספתי את ההוראה הזו לתחרות החללים הקטנים. אם אהבתם, אנא הצביעו =)

במקרה שלי המצלמה היא voigtländer vito clr.

שלב 1: מד האור הישן

הישן עובד כמד מתח פשוט. מאחורי צלחת שקופה של המצלמה נמצא חיישן. חיישן זה הוא פנל סולארי/דיודה פוטו, המופיעה כמקור זרם, אם אור עובר את המטוס הפעיל.

חיישן זה מחובר למערכת סלילים, המניעה מחט.

אם יש מספיק אור על החיישן, הזרם גורם לשדה מגנטי בסליל והמחט מתחילה לנוע. זה שווה למדי VU ישנים, המשמשים במספר יישומים. בעזרת טכניקה זו, זרם הצילום והתנועה של המחט הם סוג של פרופורציה ולכן תנועה זו מצביעה על כמות האור.

נקודה שלילית גדולה של כמה מאותם סוגי חיישנים ישנים היא שהם מזדקנים עם הזמן וזרם הפלט לכל לוקס (יחידה לעוצמת אור) הופך פחות עם כל שנה. לכן, בשלב כלשהו של תהליך ההזדקנות, אלמנט החיישן אינו יכול לספק מספיק זרם יותר והמחט לא תזוז.

אפשר לחשוב לשנות את רכיב החיישנים בחדש יותר, אך הניסיון שלי היה שהחיישנים המשמשים בשנות ה -70 עשויים מתכת רעילה כלשהי ואסורים כעת והחדשים יותר אינם מתאימים למצלמה או שלא מקורות מספיק זרם למערכת הסליל/מחט הישנה.

זו הייתה הנקודה, כשהחלטתי לשנות את כל מד האור לאור חדש יותר!

שלב 2: עיצוב החדש

מכיוון שמדי VU הישנים עם סליל ומחט משתנים כעת למודדי LED חדשים יותר, החלטתי לעשות את אותו הדבר.

הרעיון הוא, למדוד את האות, שמגיע מחיישן צילום, להגביר אותו לטווח ראוי ולהציג אותו עם שורה של נוריות.

כדי להשיג זאת, השתמשתי ב- LM3914 IC, שהוא כלי די נהדר להנעת נוריות LED ולחישת מתח. IC זה מזהה מתח כניסה (כנגד הפניה) ומציג אותו עם פנס יחיד מתוך שורה של עשר נוריות LED.

זה עשה את עיצוב שאר המעגל ממש קל !! החלק הקשה ביותר הוא להתאים את הערכים לאלמנט החיישן שלך. עליך למדוד מתחים ולהגביר אותם בטווח מתאים ל- IC. אתה צריך להתנסות קצת ולכן אתה צריך מולטימטר.

השתמשתי בתא צילום (ממחשבון ישן) והנחתי אותו מאחורי הפלסטיק השקוף של המצלמה. לאחר מכן מדדתי את הזרם ללא אור ומקסימום (כמה mA). מכיוון שהייתי זקוק למתח אך יש לי מקור זרם, יישמתי מגבר טרנספידנס, המכונה מקור מתח מונע זרם (ראה מידע נוסף בויקיפדיה). הנגד R4 מגדיר את הגברת הזרם למתח. עמידות בעומס תגרום לזרימת פחות זרם, כך שעליך להתנסות בסוג החיישן, הנגדים והמגבר. וודא שאתה מחבר את התא בצורה הנכונה, אם אינך מודד כלום ביציאת ה- opamp, שנה את הקוטביות. השתמשתי במשהו בטווח הקילוהם וקיבלתי רמת מתח מ 0V עד 550mV. R1, R2 ו- R3 מגדירים את רמת מתח ההתייחסות מ- LM3914.

אם אנחנו רוצים למדוד את ה- IC מול 5V, עלינו לשנות את הערכים שלהם לטווח זה. עם R1 = 1k2 ו- R2 = 3k3 (R3 = לא מחובר) וקיבל הפניה של 4.8 V (ראה מידע נוסף למידע נוסף). עם הפניה זו, עלי להגביר את האות שכבר יש לי - הדבר נחוץ גם כדי לחסום את העכבות הנגרמות ממקור המתח המונע הנוכחי ולנתק את המקור מרכיב החיישן = לוודא שהזרם נשאר יציב ולא תלוי בעומס הִתנַגְדוּת.

ההגברה הדרושה במקרה שלי היא לפחות 4.8V / 550mV = 4.25 - השתמשתי ב- R5 עם 3k3 ו- R6 עם 1k.

המעגל כולו יונע על ידי סוללה (השתמשתי בשני תאי מטבע עם 3V כל אחד, ובווסת כדי לקבל 5V יציב מ- 6V אלה.

הערה ל- C5 ו- C7: החיישן הפוטואלקטרי מודד אור, כפי שאתה כבר יודע. כשבניתי את לוח הבדיקה הראשון, זיהיתי שרק נורית אחת דולקת, אם אני מודד אור טבעי - זה מה שצריך לקרות! אבל ברגע שמדדתי את האור מנורות, לפחות 3 או 4 נוריות LED דולקות וזה לא מה שהמערכת הייתה אמורה לעשות (מכיוון שהאינדיקציה אינה ברורה כעת).

נורות מונעות עם רשת חשמל של 50 הרץ/60 הרץ ולכן האור מהבהב במהירות זו - מהר מדי מכדי שנוכל לראות אך מהר מספיק עבור החיישן. אות סינוסי זה גורם ל -3 או 4 נוריות LED להיות פעילות. כדי להיפטר מזה, סינון האות הוא הכרחי לחלוטין ונעשה עם C5 בסדרה עם החיישן ו- C7 כמסנן lowpass בשילוב עם opamp.

שלב 3: בניית Perfboard

בניתי את המבחן הראשון על לוח לוח. חשוב לעשות זאת, מכיוון שאת גודל הנגדים יש לבחור מתוך האמצעים שתוכל לעשות רק עם מעגל בדיקה תקין.

ברגע שהשתמשתי בנגדים בגודל מתאים ויישמתי את קבלים המסננים, המעגל עבד די טוב ועיצבתי את פריסת ה- PCB.

אתה יכול לנסות את זה עם הבחירה שלי בנגדים, אבל זה לא יכול לעבוד כראוי.

אני לא חושב שאתה יכול להשתמש בלוח פרפבורד למערכת המוגמרת שלך, מכיוון שהשטח במצלמה הוא קטן למדי. אולי זה יעבוד אם תחשוב על שימוש בלוח SMD.

שלב 4: בניית PCB

ה- PCB חייב להתאים בחלק הפנימי של המצלמה, לכן יש להשתמש ברכיבי SMD (למעט LM3914, כי כבר היה לי אותו זמין). צורת ה- PCB מיועדת בדיוק למידות המצלמה. Opamp הוא אופאם סטנדרטי (lm358) עם אספקה יחידה והרגולטור הוא רגולטור פשוט 5V מתח נמוך קבוע (LT1761). המעגל כולו מיושם על שני מחשבים אישיים יחידים.

חלק הסוללה והחלק האלקטרוני. יישמתי הכל על אותו PCB, כי אני רק צריך להזמין פי 2 אותו PCB, וזה זול יותר מאשר לקנות שני סוגים שונים. ניתן לראות את טביעת הרגל של מחזיק הסוללות על גבי חלקי המעגל האחרים בתמונה השנייה.

ה- PCB המורכב בתמונות מציג את שני הצדדים של ה- PCB האלקטרוני וחלק הסוללה. שניהם מתברגים והפכו למערכת דו קומתית.

יש צורך במתג הפעלה/כיבוי, מכיוון שהמערכת תטביע זרם מהסוללה גם אם לא נמדדת אור. בגלל זה, סוללה זו הייתה חייבת להחליף מהר מאוד. עם מתג, המערכת מודדת רק במידת הצורך.

שלב 5: תוצאות

התוצאות מוצגות בתמונות ובסרטון המצורף.

השתמשתי במד אור אמיתי שהשאלתי מחבר לחישוב מהירות הצמצם @ בצמצם הנכון (ראה הטבלה המצוירת במצלמה בתמונה 3) באמצעות מקור אור. אני מחזיק את החיישן בכיוון האור עד להגעה לרמת LED מיוחדת (כמו LED מס '3) ולאחר מכן מודד את מהירות התריס המתאימה בצמצם בעזרת מד האור המקצועי.

אני חושב שאתה יכול להשתמש גם בשיטות אחרות, כמו מד תאורה לאפליקציית אנדרואיד.

אני מקווה שאהבת את הרעיון שלי ואת זה מורה!

ברכות מגרמניה - אסקובה