נס הדק והצמצם ביותר ?: 14 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

זהו נייד NES מודפס תלת מימד שנבנה באמצעות NES על שבב רטרוביט NES. זה 129*40*200 מ"מ. יש לו חיי סוללה של 8 שעות, בקרת עוצמת קול דיגיטלית ומארז מסוגנן (אולי) ירוק. הוא אינו חיקוי, מדובר בחומרה שהורדה ממחסנית מקורית, כך שתוכל עדיין לשחק את המחסניות המקוריות או לבדוק מחסניות בירידי משחקים. הוא הודפס ב- PLA ירוק בגובה שכבה 0.2 מ"מ. בגודל 129x40x200 מ"מ עד כמה שידוע לי ה- NES הדק והצר ביותר שנעשה אי פעם.

שלב 1: מדוע בניתי אותו?

רציתי לשחק במשחקי NES, אבל לא רציתי שזה יהיה מחובר לטלוויזיה. ה- NES המקורי תופס כל כך הרבה מקום בסלון שלך עד שניתבת את הכבלים ואת הבקרים שהזדקנת באופן משמעותי בהנחה שאין לך התקנה קבועה. זהו הרצון לבנות NES נייד, לשחק את המשחקים הקיימים אך בצורה ניידת כך שלא תתעלו על כבלים נגררים בכל פעם שאתם רוצים לשחק טטריס או סופר מריו. ה- NES ישן ופשוט, המשמעות היא שיש הרבה משחקים זמינים ומשחקי ביתי שיצאו לאחרונה, הקונסולה הזו ללא המחבר הפגום ושבב הנעילה פירושו שיש יותר סיכויים לשחק במחסניות מלוכלכות. ההנחיה אינה כרונולוגית לגמרי והתמונות אינן מפורטות כפי שהייתי רוצה, אם תרצה תמונות של חלקים ספציפיים שלא הצגתי, אנא ספר לי.

שלב 2: מדוע לא לחקות אותו באמצעות פטל פי או סמארטפון?

1. מכיוון שמחסניות מגניבות, אי אפשר להתווכח עם זה ואין לי סמארטפון. אם מסתכלים על מדריכים כמות הפרויקטים של מחסניות NES היא מדהימה, זה מראה שמחסנית ה- NES עדיין פופולרית. נינטנדו עדיין משתמשת במחסניות כעת למתג, למרות שהטעם שלהן גרוע יותר ממחסניות ה- NES, לא שניסיתי.
2. רומים אינם חוקיים, כמעט בכל מקום בעולם אסור להוריד רומים.
3. פקדי מסך מגע בסמארטפון אינם מועילים ואי אפשר להשתמש בהם כיוון שאינך יכול להרגיש אותם (אלא אם כן אתה יכול לראות מבעד לעור שלך, אני חסר את היכולת הזו.)

זה נכון שנינטנדו אכן יצרה את המהדורה הקלאסית של NES וזה מורשה אבל זה משתמש בחיקוי ואין לו את כל המשחקים שהייתי רוצה לשחק. לקלאסיקה של NES יש גם וידאו HDMI מה שהופך אותו לקשה יותר לשימוש ובקר מורכב יותר. נייד פטל פאי יכול להיבנות כמו זה אך שוב הדורש רומים ונעשה כל כך הרבה פעמים

שלב 3: שיבוט המסוף/NES

בחרתי את ה- NES הרטרוביט לקונסולה, זה קטן בהרבה מה- NES הענק המקורי ורוב המעגלים נמצאים ב- ASIC זעיר (Application Specific Integrated Circuit). הקונסולה משתמשת במעט מאוד כוח, לא מדדתי אותה אבל היא הרבה פחות ממה שה- NES מקורי ישתמש (כל הנייד משתמש ב -380ma ב -5v כנראה זהה למקור אבל לא היה לו מסך). ניתן לשנות את הקונסולה כך שהיא תפעל ב -5 וולט וזה שימושי מכיוון שזה מה שה- USB משתמש בה והרבה יותר טוב מה- 9 ווטים שבה השתמשו במקור.

המסך שנבחר הוא מסך 4.3 אינץ 'המשמש למצלמות גיבוי לרכב, אם היו מייצרים מכוניות שלא היו בגודל של כוכב המוות אז זה לא יהיה נחוץ. זה גם ניתן לשינוי ל- 5v כך שהקונסולה כולה יכולה לפעול על 5v מה שאומר שאני יכול להשתמש ב- Adafruit Powerboost 1000c כדי להפעיל את היחידה. עם זאת, השתמשתי בעבר במעגלי powerbank למטרות דומות

במבט על הרטרוביט ברור שאפשר להקטין אותו, לאחר שנפתח יש שלושה מעגלים בקונסולה ורק אחד מהם הוא הכרחי למעשה. הלוח הראשון מכיל רק את יציאות הבקר ואת מתג ההפעלה והאיפוס, ללא מעגלים בפועל. מתג האיפוס לא היה בשימוש למרות שאני חושב שאולי יהיה צורך להשתמש בכפתור האיפוס עבור כמה משחקי זלדה, אנא תקן אותי אם זה שגוי. הלוח השני מכיל מעגלים כדי להעביר את ה -9 וולט מספק הכוח ל -5 וולט, אני לא ממש בטוח איך המעגל הזה עובד בהנחה שהוא משתמש בדיודת זנר כדי לספק הפניה 5.1v ולאחר מכן טרנזיסטור כעוקב מתח.

שאר הדברים בלוח הם כמה יציאות שמע ווידאו שאינן מיותרות, כך שניתן להסיר לוח זה, כמו השני. זהו תהליך איטרטיבי הסר לוח אחד והתחבר מחדש ולאחר מכן בדוק, בדוק תמיד הכל כי אז אתה יודע מה זה לא עובד אם שינית רק דבר אחד.

שלב 4: שינוי המסך (מסך אם אתה רוצה להתחנף)

המסך משתמש בווסת מיתוג xl1509 (לחץ כדי לראות גליון נתונים) כדי לעלות את המתח הנקוב 9-36v עד 5v המשמש פנימית, וסת זה יעיל 83% בהתאם לגליון הנתונים כך שהסרה או מעקף מועילים לחיי הסוללה של יחידה. חיבור ה- 5v אל סיכה 2 או הקבל שניזון ממנו מאפשר למסך לפעול של 5v ומקטין את צריכת החשמל. ניצחון כפול, מתח שימושי יותר וחיי סוללה טובים יותר.

אז שתי היחידות יעילות יותר ומשתמשות ב -5 וולט. עשיתי גם את המסך דק יותר על ידי חיבור מחדש של קבלים הרכבה על המשטח הצידה, זה לא היה הכרחי אבל רציתי לתרגל איך לעשות את זה ולראות אם זה עדיין עובד. זה הפך את המסך לדק יותר מ -2 מ"מ, הרבה עבודה עבור 2 מ"מ אבל זה היה ניסוי וחווית למידה אז זה היה בסדר. זה כרוך בהרבה בדיקות, לשנות קצת ואז לבדוק ולשנות אחר.

לפחות הוא מואר בתאורה אחורית בניגוד להתקדמות של gameboy הדורשת סיזיגי להתרחש לפני שתוכל לראות אותו.

בדרך כלל דק יותר עדיף עם מכשירים כף יד וניידים, אבל אני חושב שהרזון שלו הוא אופטימלי בסביבות 19 מ מ, למרות שעיבוד מרקם במקום החלק החלקלק שהם מכניסים לטלפונים עכשיו עשוי לעזור, אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים הורדתי את ה- PSP כי זה היה כל כך חלקלק.

שלב 5: בניית הבקר

עכשיו יש לנו את המסך פועל של 5v ואת NES פועל של 5v אנחנו יכולים להתחיל לבנות את הבקר. הבקר פשוט יחסית בסטנדרטים מודרניים, לא כמו ה- PS4 שיש לו יותר פקדים מאשר הבוראן, למרות שהוא עדיין דורש הרבה חיווט, כל כפתור צריך 5v, הארקה וחוט אות.

עם 8 כפתורים שהם 24 חיבורי הלחמה נפרדים וזה לא כולל את החיבורים לרשם המשמרות 4021 או ל- NES. השתמשתי לשם כך בפורפבורד עם רפידות נחושת בצד אחד, זה קל יותר מחיתוך או קידוח לוח חשמל ומהיר יותר וגורם למפרקי ההלחמה שלי להיראות טוב יותר.

מתגי הטקט שהיו בשימוש מולחמו במקומם ולאחר מכן חוברו החוטים השונים. מפרקי ההלחמה צריכים להיות חרוטים ומעט קעורים כמו התמונה. אני לא יכול להדגיש מספיק שהבחירה של הלחמה וברזל חשובה כאן, בניתי לפני זה שני בקרים שלא עבדו, בין היתר כי לא הייתי טובה בהלחמה אלא בחלקה בגלל שהשתמשתי בהלחמה אינסטלציה ובגדול גדול. ברזל קצה אזמל. אז בחר את הכלים הנכונים, זה לא אומר שאתה צריך תחנת הלחמה יקרה באמת, אך אל תשתמש בכלים או הלחמות גרועים.

שלב 6: בדוק שוב ושוב

לאחר חיווט הבקר ובדיקה כפולה של החיבורים ניתן לבדוק את זה בחיבור ליחידה, כיוון שההנחיה הזו אינה כרונולוגית לחלוטין, ולמעשה יש לי מסך רזרבי ו- NES, התמונה שאני בודק אותו היא אצל אלה שלא השתנו. אם תחליט לבנות אחד הייתי מציע לך לבנות את הבקר תחילה מכיוון שזה נותן קצת תרגול ביקורתי שאינו חום בהלחמה. אני יכול לסיים את השלב הזה כאן ולטעון שהכל עבד בפעם הראשונה אבל המשך לקרוא ותשמע את השגיאות שלי.

כאשר ניסיתי לראשונה להלחם למחשב הלוח באמצעות הלחמה האינסטלציה והברזל הנורא שלי הרמתי עקבות ושברתי את הקונסולה אז למד מהטעויות שלי והשתמש במגהץ נקודתי והלחמה חשמלית, נסה גם לא לחמם את החלקים יתר על המידה. זה עבד, בערך בכל מקרה, הלחצנים למטה ולשמאל לא פעלו, לאחר שבדקתי את חיבורי ה -5 וו והקרקע ולחצתי עליהם כמה פעמים הבנתי שחיברתי אותם לסיכות הלא נכונות במרשם המשמרות, לאחר שחיברתי את זה כמו שצריך זה עבד. זהו בקר ה- NES הרביעי שלי שחיברתי אותו ביד ורק השני שעובד אז היו סבלניים, התאמנו ונסו שוב

שלב 7: NES קטן, אך ללא כוח ומארז

אז עכשיו יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים לנס קומפקטי, למסך, בקר, מחסנית ו- nes. אבל אנחנו רוצים מכשיר נייד ולכן אנחנו צריכים סוללות. היחידה משתמשת ב -380ma בעת תפעול אך זה לאחר שינויי ההספק שלי ועם המסך בעוצמה של 4: 3 ו -30%. במקור לא מדדתי את זה וחשבתי שזה ייצא בסביבות 700ma. אבל זה התברר כשגוי וכנראה שהייתי יכול להשתמש ב- powerboost 500c הזול יותר אבל אנחנו לומדים תוך כדי כך שאם אכין עוד אני יכול להשתמש ב- 500c או אפילו במעגל powerbank. הסוללות הן שני תאי ליתיום 18650 במקביל לתת תפוקה נומינלית של 3.7v 5200mah. השימוש בלוח 1000c כדי להגביר את זה ל- 5v אמור לתת זמן ריצה של כ -9 שעות למרות שאני עדיין לא בודק זאת. החוטים הורחבו באמצעות כבל עבה כי אלה צריכים להיות מסוגלים לשאת זרם רב, סביב 1A כך שכבל הסרט לא יוכל להתמודד עם זה. ככלל השתמש באותו חוט או עבה שמור על הכבלים קצרים ומסודרים ככל האפשר לפתרון בעיות מכיוון שבהחלט תצטרך לעשות זאת. היזהר מאוד בעת הלחמת חוטי סוללה חיים, וודא שלא תקצר את הסוללה בעזרת קצה הברזל שלך. זו הסיבה שאמרתי להשתמש במגהץ דק, מגהצים רחבים מגדילים את האפשרות למכנסיים קצרים. למעשה שברתי מגבר כוח בתהליך ביצוע הליך זה על ידי קיצור התפוקה במגהץ שלי.

שלב 8: הו לא, זה לא יכבה

נראה כי ה- powerboost, בניגוד לרוב מרכזי הכוח, אינו בעל מעגל לחישת עומס ולכן זקוק למתג כדי לכבות אותו, זה מחבר את ה- pin אל סיכת ה- gnd והיחידה נכבית. למרות שתוכל להשתמש במתג לאחר יציאת ה -5 וולט, עדיין יש להבהיר את הכחול המסנוור שלו על בזבוז כל הכוח שאתה רוצה למשחקים. חיברתי מתג זמני מכיוון שלא היה לי מתג הזזה המתאים. זה היה זמני אך שולב בעיצוב בפועל, לפעמים זה לא עובד כמו שצריך אבל רציתי לסיים את היחידה.

שלב 9: מגבר

המגבר הוא מגבר פשוט מבוסס lm386, זה פועל 5v כמו שאר היחידה. אך היזהר, לא כל מגברי lm386 יכולים להפעיל 5V. השתמשתי בגרסה שמסתיימת ב- n-3, וברמקול של 8 אוהם. היחידה הייתה מחוברת כמו בתרשים לעיל, אולם הוספתי קבל קו חשמל להפחתת רעש ואיכות הצליל השתפרה מפגיעה מזעזעת לרעה. אחרי הרבה זמן להאזין למוזיקת התפריט של סופר מריו 3 ולהתעצבן היה לי רעיון.

חשדתי כי קליטת אודיו (כאשר צורת הגל מכווצת את החלק העליון כיוון שהגיעו למתח המרבי שהמגבר יכול להוציא) היא הבעיה כאן ולכן חיברתי פוטנציומטר לבדיקת התיאוריה שלי, יתכן שזה לא היה קוצץ אבל הפוטנציומטר פתר את בעיית איכות הצליל ועכשיו זה פשוט נשמע גרוע. אני חושב שזהו יצירת צליל גרועה על ידי האסיקים ביחידה ולא בעיצוב שלי, אבל אני יכול להגיד לך את זה ואתה כנראה תאמין לזה. חיברתי שלושה נגדי 3.3 קאוהם ליצירת מחלק פוטנציאלי להורדת עוצמת הקול לרמות נסבלות. זה הפחית את עוצמת הקול המרבית של היחידה ל -1/3 מהמקור, אך בגלל האופן המוזר שבני אדם תופסים צליל זה לא היה הרבה יותר שקט אבל מעוות הרבה פחות.

שלב 10: הפחת אותו

הצליל חובר אז לפוטנציומטר דיגיטלי 32 צעדים x9511, זה מוריד את עוצמת הקול ומאפשר לי להשתמש בכפתורים כדי להפחית את עוצמת הקול ממקסימום למינימום. זה לא לוגריתמי כפי שיהיה אידיאלי אבל זה פועל להפחתת עוצמת הקול באמצעות כפתורים. יש חיבור לקרקע וחוט אות לכפתורי עוצמת הקול, אין צורך בהרמה עליונה. מכיוון שבקרת הווליום הדיגיטלית הייתה מחשבה מחודשת החיווט היה הדוק מאוד ליד מרשם המשמרות. שמתי את החוטים מעל החלק העליון של הלוח כי לא היה מקום אחר.

עוצמת הקול הדיגיטלית הייתה מחשבה מחודשת, ולכן לא היו לי הכפתורים מודפסים ולא רציתי לשלם את מחיר הדואר העצום עבור חלק כל כך זעיר. אם אכין אחר אדפיס את לחצני עוצמת הקול בו זמנית. הכנתי את כפתור הווליום מכמה דיקט, מילוי, כרטיס וצבע. זה לא מושלם, אך הגבלת הזמן והכסף פירושה שפשוט דבקתי עם הלא אופטימלי לעת עתה.

שלב 11: התיק

אין לי תמונות של עיצוב המארז מכיוון שזה תוכנן במרץ, אפריל ומאי 2018. זה הורכב במרץ 2019. עם זאת אני יכול לתת לך כמה פרטים על אופן עיצובו, השתמשתי בנייר כדי לצייר קווי מתאר גסים, הנחת המרכיבים השונים זה על זה כדי לקבל את הפריסה הגסה. הוסף מקום לחוטים, הם יכולים להיות הסיבה שהיחידה לא נסגרת

רציתי קונסולת דיוקן משתי סיבות, גודל, מחסנית ה- ns ענקית, הכנת קונסולת נוף גורמת לגובה להיות לפחות 145 מ"מ ובגלל שרציתי שהקונסולה תתאים ליחס הזהב של 1.618 מה שהופך אותה לכ -230 מ"מ עבור היחס הנכון. מכיוון ש- PCB הקונסולה הוא החלק העבה ביותר הוא היה מפריע למסך והיחידה תהיה עבה עוד יותר.

דיוקן עדיף אלא אם כן אתה צריך כפתורי כתף, אני חושב שזה נראה טוב יותר, וזה אומר שאני יכול לשמור על אותו מרווח שליטה כמו בקר NES מקורי. המארז ברוחב 129 מ"מ מכיוון שזהו עוביו של הר יציאת המחסנית בתוספת עובי המארז ו -200 מ"מ מכיוון שזה מספר נוח הקרוב מספיק ליחס הזהב כדי להיראות טוב. מחקרים הראו כי יחס הזהב לא ממש מועדף אך הוא נמצא בטווח של מלבנים מועדפים, בערך שורש ריבועי 2 עד כשורש מרובע 3 (אם מישהו יכול להפנות אותי למחקר שמצא זאת אודה לו). לרמקול יש חורים מסודרים בתבנית וראשי התיבות שלי באמצע. חורי הבורג החכמים האלה שומרים על היחידה דקה ככל האפשר. המארז הורכב באמצעות ברגים m2 כי רציתי ברגים קטנים. אמריקאים הקוראים עשויים לחשוב "למה לא השתמשת בברגים בסנטימטרים", ובכן כי אני לא אמריקאי ואינצ'ים בדרך כלל שברים וקשה להזין אותם בסביבה עשרונית כמו cad.

השתמשתי רבות במחוגה כדי למדוד דברים שוב ושוב, וזכור שמדפסות תלת מימד אינן מדויקות, אז השאר סובלנות. ההדפסים שאתה רואה כאן הם הניסיון החמישי והיחידה השנייה, בניתי עוד אחד בעבר אך ללא סאונד או עיצוב כה נחמד. בעת עיצוב מארזים, השתמש בתבניות נייר כדי לבדוק התאמה. נייר זול ומהיר יותר ממדפסת תלת מימד. לפעמים נדרשים 20 ניסיונות להשיג את המדידה הנכונה. לפחות זה קרה כשעשיתי את הרכבות של הבקר, אבל זה היה בגלל שהייתי צריך לנחש כמה עשיריות סנטימטר צריך להיות המרווח בין החורים על הפלבורד (0.1 "או 2.54 מ"מ) ולהכפיל אותו, לעגל אותו ואז לבדוק את זה בתור. סירבתי להשתמש בסנטימטרים בעיצוב שלי כי זה יבלבל את כל המדידות שלי שנעשו במילימטרים.

שלב 12: הרכבת הכל

החורים בלוח ה perfboard צריכים לקבל בורג 2 מ"מ ולכן השתמשתי במקדח 2 מ"מ כדי להגדיל את החורים כדי להרכיב את לוח מגבר הבקר. המסך הודבק בחום והשתמש בדבק חם כדי להדק את החוטים להדפסים כדי לשמור על ניקיונם. יציאת המחסנית מותאמת לחיכוך ומחזיקה את עצמה במקומה. דבק חם מאוד שימושי במצבים כאלה, אף אחד לא יראה את החלק הפנימי, אז השתמש באקדח הדבק כדי להכיל דברים. המארז הודפס ברובד בגובה 200 מ"מ. מכיוון שלא הייתה לי מדפסת תלת מימד שלחתי אותם לחברה שהדפיסה אותם, ציינתי את אותו הצבע אך כפי שניתן לראות הצבעים אינם תואמים. הברגים משחילים לחורים מידות בפלסטיק אך החורים בהם השתמשתי היו מעט גדולים כך שלברגים לא הייתה אחיזה קטנה. הסוללה הודבקה עם, אתה יכול לנחש, דבק חם.

שלב 13: מסקנה- עיצוב נייד חדש

היחידה האחרונה שאני מאוד מרוצה ממנה והיא משחקת את המשחקים שאני רוצה. יש כמה משחקים שקונסולת השיבוט לא יכולה לשחק אבל אני לא יודע איפה הרשימה שלהם. המסך נמצא ב -4: 3 כדי לצמצם את הפיגור ביחידה לכמות מקובלת ועם חיי סוללה של 8 שעות, תוכלו להשלים את רוב המשחקים ללא טעינה. היחידה היא ואני אתבע זאת כעת, הנייד הדק ביותר (40 מ"מ) והצר ביותר (129 מ"מ) אי פעם (שדורש מחסנית שלמה). אלא אם כן מישהו יכול להוכיח אחרת.

הוא רחוק מלהיות מושלם כמובן, ניתן היה לסיים את המקרה טוב יותר, כגון ציור. הפקדים גם הם לא כפי שרציתי, רציתי אותם בצבעים שונים למה שהם נמצאים כעת עם ה- A ו- B המשובצים.

בהחלט למדתי הרבה במהלך הפרויקט הזה אבל יש לי nes נייד, משהו שאני יכול להראות לאנשים רבים ולהדהים אותם עם הגרפיקה של 8 סיביות והמארז המודפס בתלת מימד. אם תרצה את קבצי ה- stl או מדריך שלב אחר שלב, אמור בתגובות ואולי אעשה מדריך שלב אחר שלב, אך בעלות מכיוון שכבר יש לי אחד כזה, אז אצטרך ליצור עוד אחד במיוחד כדי לצלם תמונות רבות לוקח זמן ודורש מערך רכיבים חדש, הייתי צריך מספיק אנשים שמוכנים לשלם כדי שזה יהיה שווה את הזמן שלי ואת ההשקעה. גם אם יש צורך בתמונות או הבהרות נוספות, או כל עריכה אחרת של ההנחיה, הודע לי על כך בתגובות.

שלב 14: שאלות שאני יכול לקבל

האם תכין לי אחד

לא, אם אכין אחת לתוכניות אז אולי את זה אני אמכור

מה המידות

129mm x 200mm x 40mm או באימפריאלי 6x10^-3 ch x 9.9x10^-3ch x 1.99x10^-3ch

אבל אלה לא הממדים הקיסריים שרציתי

5.079x7.87x1.57 מאושרים עכשיו?

יכולתי לעשות יותר טוב

בבקשה תראה לי, הייתי רוצה לראות את זה. או להשתמש בעגה המודרנית "תמונות או שזה לא קרה"

לשם מה החור בתחתית היחידה

המרובע העליון מיועד ליציאת הרחבה והסיבוב התחתון מיועד לאוזניות, לא היה לי שקע עם ניתוק, אז עזבתי אותו.

למה הקטנת את המסך

כדי לצמצם את הפיגור, לא ניתן היה לשחק אותו

מדוע לא השתמשת במסך 3.5 אינץ 'כזה

התמונה נגללה אנכית ללא הרף, אני חושב שזו הייתה בעיה של סנכרון v. זה לא היה n-sync

התוכל להוסיף…

זה כנראה מה שנועד ליציאת exp, בקר שני, AV out וכו ', יציאת טעינה

השתמש בפאי פטל

קרא את המדריך

השתמש בנס אמיתי

לא, זה ענק

תוכניות בבקשה

הודע לי בתגובות, ייתכן שיש עלות

האם אתה בונה N64 נייד

לא, עיין בסרטונים של בן האק בנושא. בן מיומן ממני ונאבק בזה מאוד.

כמה זמן לקח לבנות אותו?

כ -20 שעות להרכבה, כ -300 שעות עיצוב ועיצוב מחדש של המארז. זה היה בגלל חוסר ניסיון, כך שאוכל לעשות זאת הרבה יותר מהר עכשיו. כנראה כ- 50 שעות לעיצוב נייד חדש בעל מורכבות דומה.