בקר הטעינה והפריקה של הסוללה: 3 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

אני משתמש במטען גרוע לתאי ליון במשך מספר שנים. לכן רציתי לבנות משלי, שיכול לטעון ולפרוק תאי ליון. בנוסף, למטען שלי צריך להיות גם תצוגה שאמורה להציג את המתח, הטמפרטורה ונתונים אחרים. במדריך זה אראה לך כיצד לבנות משלך.

אספקה

פרויקט זה מכיל את החלקים הבאים:

• נגד 24x 90Ω (THT)
• 1x PCB
• כותרת 3x סיכה 4 פינים
• 13x טרנזיסטור (THT)
• 1x כותרת סיכה 3 פינים
• דיודה 4x (SMD)
• 1x ג'ויסטיק (SMD)
• נגד 34X 1KΩ (SMD)
• נגד 10x 100Ω (SMD)
• נגד 6x 1, 2KΩ (SMD)
• 3x 10KΩ נגד (SMD)
• 15x LED (SMD)
• 3x RGB LED (SMD)
• 1x מאוורר +12V 40mm x 40mm x 10mm
• 1x ATMEGA328P-AU (SMD)
• 1x זמזם מיני (THT)
• 1x שקע חשמל DC
• מגשר פינים 1x
• 1x ממיר DC-DC באק (THT)
• שקע USB 3.1 (SMD)
• 16x כותרת כותרת סיכה
• 1x I2C תצוגת OLED (THT)
• 2x 16MHZ קריסטל (SMD)
• 1x USB-B (SMD)
• בקר טעינה 6x ליתיום (SMD)
• בקר USB אחד
• כפתור 1x (SMD)
• כובע 12x8µF (SMD)
• מכסה 4x 0, 1µF (SMD)
• 6x 400mΩ נגד נגד (SMD)
• חיישן טמפ 'I2C 1x (THT)
• 3x מרשם משמרות (THT)

בנוסף, כדאי שיהיה לך ערכת הלחמה ומדידה מתאימה, המורכבת ממלחמה, הלחמה, (מכשיר הלחמה באוויר חם), מולטימטר וכן הלאה.

נעשה שימוש בתוכנה הבאה:

• Autodesk EAGLE
• Arduino IDE
• עיצוב 123D

תוכל למצוא נתונים נוספים בקישור הזה: github.com/MarvinsTech/Battery-charge-and-discharge-controller

שלב 1: הלחמה

ראשית אתה מלחם את כל הרכיבים (כמו בתמונות) על הלוח, אך ודא שרכיבי ה- SMD מולחמים בכיוון הנכון. אתה יכול לזהות את הכיוון הנכון לפי הנקודות הלבנות שעל הלוח. כאשר סיימת את ההלחמה, בשום פנים ואופן אל תחבר את הלוח עם זרם, מכיוון שזה עלול לפגוע ברכיבים!

שלב 2: הכנות להפעלה

על מנת שנוכל להפעיל את הלוח עם זרם הכניסה הנדרש, ראשית עלינו להגדיר את ממיר ה- DC ל- DC buck למתח יציאה של +5V. לשם כך, אנו מושכים תחילה את מגשר ה -5 V בלוח ולאחר מכן מחברים אותו לחשמל באמצעות שקע DC. וודא שהמתח נמצא בטווח שבין +6V ל- +12V, אחרת עלולה להיווצר נזק לממיר DC ל- DC buck. לאחר מכן מדוד את המתח ביציאת הממיר (ראה תמונה) ובמקביל הגדר מתח משוער של +5V בעזרת מברג. אם מד המתח לא אמור להראות מתח, לחץ על המתג בלוח המעגלים כדי לספק לממיר DC ל- DC כוח.

לאחר שתסיים, תוכל גם לחתוך לוח מאלומיניום או פלדה ולהניח אותו על הנגדים בעזרת רפידות תרמיות. דרכו ניתן לפזר את החום אפילו טוב יותר. עם זאת, תאי הלי-יון עם קבוצת ההתנגדות הזו משתחררים בסביבות 220mA. מה שאומר שהנגדים יכולים להגיע למקסימום של 60 ° C או 140 ° F לפי המדידות שלי. לכן אני חושב שאפשר גם לוותר על זה.

שלב 3: העלה את התוכנית

בשלב האחרון עליך לחבר את הלוח למחשב באמצעות חיבור USB מסוג B ולטעון את הקוד עם הגרסה העדכנית ביותר עליו. לשם כך, בחר את Arduino Nano ב- Arduino IDE תחת כלים -> לוח ו- ATmega 328P (Old Bootloader) מתחת לפריט מעבד. לאחר מכן לחץ על כפתור ההעלאה ובקר הטעינה והפריקה של הסוללה שלך מוכן.