CLEPCIDRE: שעון דיגיטלי של בקבוקי סיידר: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

לפני הצלילה לתיאור האובייקט אני צריך להסביר את ההקשר שבו הוא תוכנן ונבנה. אשתי היא אמנית ועובדת בעצם עם חימר, כקרמיסטית, אבל גם עם חומרים אחרים כמו עץ, צפחה או זכוכית. ברוב יצירות האמנות שלה, היא מנסה להציג את העקבות שהשאיר הזמן על חפצים והיא מרבה לשלב חומרים הנמצאים בטבע כמו חתיכות עץ על החוף, כדי "לתת חיים שניים לפריטים משומשים". אחותה וגיסה נהגו לייצר בעצמם סיידר (בנורמנדי) ועדיין יש להם מאות בקבוקי סיידר ישנים מתחת לשכבת אבק עבה בעיתונות הישנה שלהם. זה די והותר כדי להפעיל את רעיון הבריאה הבא של אשתי: "שעון בקבוקי סיידר". הקשר עם הזמן ניכר: לאותם בקבוקים עבר עבר מפואר וכעת אמורים להיות עד לזמן שחולף ויוצרים יחד שעון. אז לפני שנה היא שאלה אותי: "יקירתי אתה יכול להכין לי שעון עם מנורות מתחת ל -12 בקבוקי סיידר? אני הולך לשטח את הבקבוקים בכבשן שלי בעצמי ואתה דואג לשאר: תמיכת העץ, -משטח-, המנורות וכל המעגלים האלקטרוניים! אני רוצה להציג את השעה אבל לא תמיד, גם הנורות צריכות למצמץ באופן אקראי, האם זה אפשרי? כדאי למצוא גם את הפתרון לתיקון הבקבוקים על המזרן ". השעון אמור להיות מוכן תוך חודש …

"שם הכינוי" של יצירת אמנות זו הוא "CLEPCIDRE" המייצג (בצרפתית) את "Circuit Lumineux Electronique Programme sous bouteilles de CIDRE", זהו הנהון לשמו "CLEPSYDRE" המייצג שעון מים שהומצא על ידי המצרים. אשתי מכנה אותו "Les Bouteilles de Ma Soeur" (הבקבוקים של אחותי).

תמונה מספר 1: מלאי בקבוקי סיידר של גיסתי

תמונה מספר 2: מסמך המפרט המקורי

תמונה מס '3 עד מספר 6: תצוגות של השעון

CLEPCIDRE הוצג במהלך שתי תערוכות בשנה שעברה, הראשונה בתערוכת "Greniers à Sel" בהונפלור (קלבדוס, נורמנדי, צרפת) באפריל 2019 (תמונה מס '6) והשנייה בטוקס (קלבדוס, נורמנדי, צרפת) ביוני 2019.

אספקה

• 12 בקבוקי סיידר (אתה יכול לנסות סוגים אחרים של בקבוקים: שמפניה, יין מבעבע, … אבל ללא אחריות)
• כבשן קרמי (השתמשנו בכבשן גלילי בעל 5kVA עליון)
• מזרן (לוחות מקצה לקצה, מידות: +/- 107cmx77cmx16cm)
• כמה לוחות עץ (לסגירת דפנות המזרן)
• 24 נוריות לבנות בעלות עוצמה גבוהה בקוטר 10 מ"מ (למשל
• לוח ארדואינו: אונו או לאונרדו בסדר, לוח קטן עשוי להיות בסדר, מגה מעט מוגזמת
• שני ספקי כוח (5V עבור Leds ו- 12V ללוחות Arduino ו- RTC, אם כי 5V עבור Arduino אמור להיות תקין אך לא נבדק)
• לוח RTC (השתמשתי ב- Adafruit DS1307 אבל אני ממליץ על RTC פיצוי טמפרטורה מדויק יותר המבוסס על DS3231; DS1307 משתנה 2-3 שניות בכל יום וצריך התאמה קבועה מחדש)
• 4 רשימות משמרות 74HC595 או כפריטים בודדים (16 פינים DIL CMOS IC) או שכבר מותקנים על לוח (למשל פריצת רשימת Shift Register של SparkFun-74HC595 ref BOB-10680)
• לוחות בדיקה אפוקסי (50*100 מ"מ, חורים בקבוצה של 3 ולוחות למטרות כלליות עם רצועות נחושת לינאריות)
• מקדח יהלום (6 או 8 מ"מ) ודבלי עץ (6 או 8 מ"מ)
• נגדי 24 1/4 W (220 Ω)
• צווארון תיקון לתקע בקבוק מכני (נמצא בחנות חומרה או באינטרנט)
• דבק, חוטים, שרוול לכווץ חום, כלים,.., ברגים,.., מלחם (18W בסדר)

שלב 1: הדבר הקל ביותר: סגירת דפנות המזרן

נסה למצוא משטח עץ (מצאתי אחת בגודל של כ 107*77 ס מ). לא צריך להיות פער בין לוחות העץ.

תקן 4 לוחות עץ בעזרת ברגים, אחד מכל צד. חותכים את 4 הלוחות מלגר כדי לקבל את המידות הנכונות.

מכיוון שיכולים להיות (וכנראה שיהיו) לוחות רגליים, אני ממליץ לחתוך אותם כפי שמוצג בתמונה, הדבר ישחרר את הגישה ללוחות התחתונים ויאפשר קידוח חורים עבור הנורות.

מאוחר יותר, כאשר המיקומים של הנורות יהיו מסומנים, יהיה צורך לקדוח בשני שלבים, תחילה את החור בקוטר המנורה (9 - 10 מ"מ) ולאחר מכן את החור הגדול יותר (נניח 2 ס"מ) כדי להשיג את העובי המתאים לגובה הלד (עובי לוח העץ עשוי להיות גדול יותר מגובה הלייד)

תמונה 1: המזרן שנראה מלמטה כשהחורים המובילים כבר נקדחו

שלב 2: משטחים את בקבוקי הסיידר

קיבולת הכבשן שלנו מאפשרת חימום של 6 בקבוקים בכל פעם ב -3 מפלסים. בעת הנחת הבקבוקים וודא כי הבקבוקים אינם במגע זה עם זה, לא עם קירות התנור ולא העמודים.

אתה יכול להיות יצירתי ולהוסיף, למשל, חרוזי זכוכית או צדפים או אבנים קטנות בבקבוקים. אתה יכול גם להכניס תומך טרקוטה מתחת לבקבוקים, האחרון יקבל את צורת התמיכה במהלך החימום.

החשוב ביותר בתהליך זה הוא לתת לבקבוקים להתקרר לאט מאוד ולא לפתוח את הכבשן מוקדם מדי, גם אם אתה חושב שטמפרטורת הכבשן שווה לאחת החדר, כדאי שתדע שטמפרטורת הזכוכית נשארת גבוהה יותר מהכמות. הכבשן במהלך זמן מסוים, וכל הלם טמפרטורה, אפילו קטן, יכול לגרום לשבירת זכוכית. נגרמו לנו בקבוקים להישבר יום או יומיים לאחר החימום ואני ממליץ לקחת בחשבון +/- 30% מההפסדים (צפו 16 עד 18 בקבוקים בכדי לקבל 12 בסוף, לא לדבר על אלה שלא תהיו מרוצים שֶׁל).

יש לראות את פרופיל הטמפרטורה המובא כאן כדוגמה ומשקף רק את המאפיינים של הכבשן שלנו, עליך לבצע כמה בדיקות עם הציוד שלך על מנת למצוא את הטמפרטורה הסופית המתאימה ביותר. אם תחממו יותר מדי תקבלו בקבוקים שטוחים לחלוטין ואילו אם תחממו פחות מדי הבקבוקים לא יהיו שטוחים מספיק.

תמונה 1: הכבשן, מבט כללי

תמונה 2: שני בקבוקים שטוחים (אין לי תמונה של הבקבוקים בכבשן לפני החימום כרגע)

תמונה 3: פרופיל טמפרטורה אופייני

שלב 3: אתר את הבקבוקים ואת מיקומי האורות

בעיצוב השעון, אסביר מאוחר יותר, יש שתי תאורות מתחת לכל בקבוק, ה"חיצוניות "מציגות את השעות (0 עד 11 ו -12 עד 23) והפנימיות מציגות את הדקות לפי שלב של 5 (0, 5,… 55). ראשית עליך למקם את הבקבוקים סביב המזרן. לשם כך עליך למתוח תחילה מחרוזות בין סיכה מרכזית ל -12 סיכות לחיצה סביב המזרן, "בניגוד לקוטר" אם אפשר. 4 עמדות ברורות וקלות לאיתורן: 0, 3, 6 ו -9 שעות (המיתרים מתחברים לאמצע כל צד, שתיים -שתיים). ארבעת השורות האחרות קצת יותר מסובכות. עליכם לכוון את המיתרים כך שיהיה מספיק מקום לכל בקבוק (הבקבוקים מיושרים שניים -שניים כשהציר שלהם מתאים למחרוזת) והבקבוק נותן את הרושם לפיזור שווה. שלב זה דורש מעט ניסוי וטעייה. שים לב גם מכיוון שהם לא כולם אותו הדבר אתה צריך לבחור לאן כל בקבוק צריך להגיע (זה עניין של "תחושה אמנותית"). לאחר שנבחר המקום של כל בקבוק, אל תשכח לצרף תווית עם המספר שלה לכל בקבוק ולשים סימן על המשטח עבור המרכז התחתון של כל בקבוק (ראה עוד). נקודות אלה והמחרוזות ישמשו מאוחר יותר לאיתור חורי מסמרות הקיבוע.

לאחר מכן יש למקם את שתי הנורות יחסית לכל בקבוק ולאחר מכן להעביר את העמדות למזרן.

לשם כך בניתי קופסה עם שני לוחות "ניידים" (ראו תמונה), הראשון הניצב לציר הבקבוק והשני, המוברג על הראשון באמצעו, ומאפשר סיבוב, מיושר על ציר זה. בלוח השני הזה קידחתי שני חורים (9 או 10 מ"מ קוטר) אחד מהם בצורה של חור כפתור, כך שניתן להזיז מנורה אחת לאורך ציר הציר. אני מחיל 5V על כל לד, שנבחר מלוח Arduino או מכל מקור אחר. הזהר! נוריות בהירות גבוהות עלולות להזיק אם מסתכלים עליהן ישירות, ולכן מומלץ מאוד לשים להקה של סרט סקוטש שקוף מעל לנורות.

הניחו כל בקבוק על החלק העליון של הקופסה והזיזו את שני הלוחות והמעגל ה"נייד "עד שתהיו מרוצים מהאפקט (זכרו שאולי הכנסתם חרוזי זכוכית בכמה בקבוקים והנחת תאי מתחת לחרוזים כאלה משפרים את אפקט האור), מודדים את מיקום הנוריות יחסית למרכז הבקבוק התחתון ולצירו ומעבירים את הנקודות הללו למזרן בעזרת עיפרון. כאשר כל 24 הנקודות מסומנות על המשטח, מקדחים חורי טייס (2-3 מ"מ קוטר).

הערה: התמונה האחרונה מציגה את מיקום המחרוזת הראשון שהתבססה על זווית קבועה של 30 ° ביניהם, אך כפי שניתן לראות, הדבר לא היה תואם את החלל הדרוש לבקבוקים; הייתי צריך ליישר מחדש את המיתרים על הבקבוקים.

תמונה 1: ציור המציג את הלדים ומשמעותם

תמונה 2: הקופסה המיוחדת לאיתור מיקום הנורות מתחת לכל בקבוק

תמונה 3: אותה קופסה עם בקבוק

תמונה 4: מיקום הבקבוקים (והמחרוזות) על המזרן

שלב 4: קידוח חורים עבור הלדים

באמצעות חורי הטייסים של השלב הקודם, כעת עליך לקדוח את החורים עבור הנוריות, אך מכיוון שעובי לוח המזרן עשוי להיות גבוה יותר מגובה התאים, עליך להקטין את העובי על ידי קידוח חור גדול יותר (למשל עם מקדחה עץ 2 ס"מ). מקדחים תחילה את החור הגדול יותר (העומק חייב להיות כזה שהעובי ה"לא קדוח "תואם את גובה הלייד) ולאחר מכן את החורים של הנורות. התאם במידת הצורך כך שחלקו העליון של המנורה יהיה סמוך למשטח העץ.

סמן כל חור עם תוויות Hx ו- Mx (H לשעות ו- M לדקות, x = 0, 1,..11).

זה מודגם על ידי התמונה.

שלב 5: קידוח חורים בבקבוקים לתיקוני הדיבלים

ניתן למצוא באתר זה כיצד לקדוח חורים בזכוכית:

מצא את מיקום החור בציר הבקבוק כך שהוא לא יחפוף חזית, בערך 2-3 ס"מ ממרכז הבקבוק התחתון אמור להיות תקין. קדחו חור (קוטר 8 מ"מ) בצד התחתון, אך על חצי מהעובי (אל תקדחו את כל עובי הבקבוק!). סמן את אותה נקודה בצד העליון של המזרן וקדח חור בקוטר זהה (לאורך כל עובי בסדר). מיקום החור נמדד על החוט מתחתית הבקבוק אותו היית צריך לסמן בעת מיקוםם.

תקן את הדיבלים על כל בקבוק בחור בעזרת דבק חזק (מרכיבים כפולים) ותן לדבק להתייבש.

ברגע שהדיבלים קבועים אתה יכול למקם את הבקבוקים על המשטח (האופקי) על ידי הכנסת הדיבלים שלהם לחורים. יש להניח את הבקבוקים ראש עד זנב, הראשון (12 שעות) כשהצוואר כלפי חוץ.

הסר את הבקבוקים (משוך בעדינות את הפלאט שלהם מהעץ).

כעת תוכל להכניס את הנורות לחורים שלהן, להתאים מחדש את החורים קטנים מדי. לאלה גדולים מדי, יהיה עליך לחסום את הלייד עם חתיכת עץ קטנה מוברגת מתחתיו.

שמתי לב שאפילו מבעד לבקבוקים, האור שנוצר על ידי הנורות היה חזק מדי וציירתי אותם בצהוב בהיר.

תמונה 1: חומר קידוח הזכוכית (הערה: השתמשתי במחצלת גומי מתחת לבקבוק)

שלב 6: החלק האלקטרוני

מעגל הפקודות הבסיסי של led מוצג בתמונה הראשונה (שים לב שלוח RTC אינו מוצג בתרשים זה, אך חיבורו ל- Arduino קל ומתועד היטב, ברוב המקרים מסופקת ספרייה על ידי יצרן ה- RTC). בגרסה הסופית לוחות הלחם הוחלפו ב- PCB.

החלטתי להפריד את ממשק השעה מממשק הדקות כדי להקל מעט על התוכנית. כל ממשק מבוסס על שני רשמי משמרות 74HC595 המחוברים באופן סדרתי. כל הפלטים של הרשמה הראשונה משמשים (0 עד 7) ואילו רק ארבעת הראשונים נחוצים לשני (8 עד 11).

עבור המערכת הסופית יצרתי שני ממשקים נפרדים באמצעות לוחות בדיקה בגודל 5 ס"מ על 10 ס"מ (חורים מקובצים לפי 3). השתמשתי בשני סוגים של 74HC595, הראשון הוא DIL IC של 16 פינים שהרכבתי על שני תומכי 16 פינים, מולחמים על הלוח והשני שני לוחות קטנים שרכשתי מ- Sparkfun, עם משטח 74HC595 אחד מותקן על כל אחת (תמונה מס '7).

מכיוון שהייתי ממהר, לא יכולתי לחכות לייצור מעגלים מודפסים, ולכן הכנתי את הלוח לבד עם לוחות בדיקה, אך תרשימי ה- PCB זמינים כעת לשני הממשקים (ראו תמונות PCB). שים לב שיש לך את האפשרות לבחור בין סוג אחד בלבד או תמהיל של שני הסוגים, זה תלוי בך. שים לב גם שעדיין לא בדקתי את ה- PCB המיוצר (לא ניתן להעלות קבצי Fritzing לכאן אך אוכל לספק אותם אם תתבקש).

התאמת RTC: בפעם הראשונה שהארדואינו מחובר ל- RTC יהיה עליך להגדיר את השעון כראוי. בסופו של דבר, התאמה זו נדרשת שוב כדי לפצות על העברת ה- RTC (2-3 שניות ביום).

הגדרה זו מתבצעת בהגדרה () בתנאי שההוראה הבאה אינה מגיבה:

//#הגדר RTC_ADJUST נכון // אם הגדר, התאמת RTC תתבצע בהגדרה

אם ההערה של השורה למעלה, ההתקנה () תתאים את ה- RTC עם הערכים של הקבועים הבאים (אל תשכח לאתחל קבועים אלה עם הערכים הנוכחיים, כלומר הערכים ברגע האוסף וההורדה של תוכנית לארדואינו)

// אל תשכח להתאים את הקבוע למטה אם RTC_ADJUST מוגדר !!#define DEF_YEAR 2019 // שנת ברירת המחדל המשמשת בהתאמת RTC ראשונית

#define DEF_MONTH 11 // חודש ברירת המחדל המשמש בהתאמת RTC ראשונית

#define DEF_DAY 28 // יום ברירת המחדל המשמש בהתאמת RTC ראשונית

#define DEF_HOUR 11 // שעת ברירת המחדל המשמשת בהתאמת RTC ראשונית

#define DEF_MIN 8 // דקת ברירת המחדל המשמשת בהתאמת RTC ראשונית

#define DEF_SEC 0 // שנית ברירת המחדל המשמשת בהתאמת RTC ראשונית

חשוב גם: לאחר שההתאמה בוצעה אל תשכח להגיב מחדש על השורה ולהוריד מחדש את התוכנית ל- Arduino

//#הגדר RTC_ADJUST true // אם תגדיר, תתבצע התאמת RTC בהגדרה

אחרת תתבצע התאמת RTC עם ערכים שגויים בכל פעם שהתוכנית מופעלת מחדש (הפעלה או איפוס של Arduino). זה אכן קרה במהלך הבדיקות שלי !! (שכחתי להגיב מחדש על השורה הזו ולא הבנתי מה קורה …).

עכשיו בואו נסתכל על הפונקציונליות של השעון עצמו.

בעיקרון, ישנם שני מצבי תצוגה:

1. מצב השעון (ראו תמונה מספר 9)

   1. השעה המובילה המתאימה לשעה הנוכחית היא ON
   2. הדקה הדולקת המקבילה למכפיל הנוכחי של 5 דקות פועלת (הלד הזה נשאר דולק במשך 5 דקות)
   3. כל דקה לד, מלבד זו שהיא פועלת, מהבהבת במהלך 5 שניות (אשר הוביל נגזר מהערך "השני" הנקרא מה- RTC)

מצב האקראיות (ראו תמונה מספר 10)

כל הנורות מופעלות ומכבות באופן אקראי, למעט השעות הנוכחיות וה"דקות "הנוכחיות

הזמן שבמהלכו דקה הוביל הוא ON נמשך 5 דקות, אך במהלך הזמן הזה הדקה ה"אמיתית "מתקדמת. לדוגמה, כאשר הדקה הנוכחית הופכת ל -15 הדלק "המזרחי" יופעל במהלך 5 דקות אך הדקה האמיתית תהיה 15, 16, 17, 18 ו -19 במהלך אותן 5 דקות (נקרא לזה "5 דקות מחזור")

התוכנית עושה שלושה דברים:

1. הוא מחשב את ההבדל בין הדקה ה"אמיתית "לזה המוצג, ונותן 5 ערכים: 0, 1, 2, 3 ו -4
2. הוא מחשב כמה זמן המצב האקראי צריך להימשך על ידי הכפלת המספר שנמצא ממש למעלה ב- 6 שניות, מה שמוביל ל -5 ערכים: 0, 6, 12, 18 ו -24 (שניות) למצב האקראי וההפרש בין ערכים אלה ל- 30 עבור מצב השעון (30, 24, 18, 12 ו -6 שניות)
3. הוא חוזר על התפלגות בין מצבים זו פעמיים בתוך כל דקה (סך שני המצבים תמיד 30 שניות)

"מחזור 5 דקות" זה מוחל שוב ושוב בכל פעם ש"דקה לד "הבאה מופעלת (מה שקורה כל 5 דקות).

הערה: אפשר להפיק את הדקה האמיתית פשוט על ידי ספירת כמה זמן המצב האקראי נמשך ולחלק את משך הזמן הזה ב- 6; למשל אם אתה סופר 18 שניות למצב האקראי והדקות "25" פועלות, המשמעות היא שהדקה האמיתית היא 28 (18/6 = 3 ו- 25+3 = 28)

בסרטון זה אפשר לראות תחילה את מצב השעון (הזמן הנוכחי הוא בין 10h25 ל- 10h29) אחר כך את המצב האקראי (שנמשך 6 שניות, כלומר הדקות הנוכחיות הן 26) ולאחר מכן את מצב השעון שוב. שימו לב שהמשטח כאן מונח על הקרקע וכי הבקבוק "חצות" נמצא מימין. מאז התערוכה הראשונה, השעון מוצג כעת במאונך על תומך חצובה (תמונה מס '11)

שים לב גם כי השעות הנוכחיות (10 שעות) והדקה (25 מטר) אינן מושפעות מהמצב האקראי.

הערות על דיאגרמות PCB

לוח PCB הראשון (74HC595 מקורי: תמונה מס '4):

• U1 ו- U2 הם 74HC595 IC
• פריסת סיכה ניתן למצוא בתמונה מספר 6 (ראה גם את הסיכה המשמשת בארדואינו בהצהרה המשתנה של התוכנית)

לוח PCB שני (לוחות פריצה של Sparkfun 74HC595: תמונה מספר 5)

פריסת סיכה ניתן למצוא בתמונה מס '7

השתמשתי בכותרות סיכות זכריות המולחמות על שני לוחות הממשק כך שכל מחברי החוטים הם נקבה.

שלב 7: תיקון הבקבוקים על המזרן וחיבור הנורות

לכל בקבוק בתורו:

• אתר את צווארו על המשטח (הניח את הבקבוק במקום, סמן את הצוואר והסר את הבקבוק)
• הברג צווארון תיקון כשהבורג נמצא במרכז ובמרכז הצוואר (מסומן על המזרן). השתמשתי בברגי טיח לקידוח אוטומטי. אתה יכול לקדוח חור טייס בצווארון אם זה נראה לך קל יותר.
• הכנס את הפלא של הבקבוק לחור שלו במזרן
• סגור את הצווארון סביב צוואר הבקבוק, כעת יש לקבע את הבקבוק על המזרן

זהו זה! (אל תשכח להסיר את המיתרים ותוויות הבקבוק בסוף).

עבור כל לד:

חבר את שתי הרגליים המובילות לחוטי + ו- GND. ה- + מגיע מסיכת הפלט המתאימה בלוח הממשק וה- GND מאחד מ"לוחות הפצת GND "הביניים; לוחות אלה הם פשוט לוחות בדיקה (+/- 2 ס"מ על 5 ס"מ) עם רצועות ליניאריות שעליהן אתה מרתק כותרות סיכה זכריות כאשר כל הסיכות שלהן מולחמות על אותה הלהקה, סיכה אחת מחוברת לסיכת GND ממשק אחת זמינה; אם אין לך סיכות GND, פשוט חבר את הלהקה לשנייה וחבר אותן יחד. אני ממליץ לבודד את חיבורי הלדים המולחמים בעזרת שרוול התכווצות חום (כחול עבור GND ואדום עבור אות led, "+")

תקן את כל הלוחות שעל המשטח, למטה, וחבר אותם יחד עם חוטים המחוברים לנקבה (Arduino ללוחות ממשק, 6 אותות + GND, ספקי כוח ל- Arduino ולוחות ממשק ו- RTC, RTC ל- Arduino, לוחות ממשק ל- 24 נוריות (12 על לוח ממשק אחד).אל תשכח לחבר את ה- GND לכל הלוחות.

תקן את ספקי הכוח על לוח עץ אנכי אחד, חבר את כבל ה- AC לרשת הראשונה ושרשרת הדייזי לשני (היזהר, חבר רק את כבל ה- AC לאחר חיבורי החיבור!).

הסרטון שלהלן מציג את שלוש הדקות הראשונות של מחזור אחד של 5 דקות. השעה הנוכחית היא כמעט 4h55 והסרטון מתחיל ממש לפני שה- "50min" לד עובר ל- "55min" (תחילה השניות האחרונות של מצב אקראי 24sec, 6sec של מצב השעון ולאחר מכן המעבר ל- 55min led). במהלך הדקה הראשונה (16h55), רק מצב השעון מוצג (60 שניות), במהלך הדקה השנייה (16h56), כל שלב של 30 שניות מתחיל עם מצב אקראי של 6 שניות ולאחר מכן מצב שעון של 24 שניות, במהלך הדקה השלישית (16h57), 12 שניות אקראיות ו -18 שניות שעון (פעמיים)

שלב 8: הערות, הרחבות ושיפורים

הערות:

• כאשר התוכנית מתחילה, היא ממתינה עד ה"דקה המלאה "הבאה (כלומר RTC-שניות = 0) לפני שתתחיל הצגת הלדים

• כמה פרמטרים בתוכנית מאפשרים

  • בחר כיוון אחר עבור הלד "חצות"
  • הפץ את שני המצבים על דקה אחת מלאה במקום פעמיים 30 שניות
• תמיכת המזרן ובקבוקי הסיידר אינם הכרחיים בהחלט, ניתן להמציא סוגים אחרים של תומכי תצוגה כמו קופסת סוכר למשל, כפי שמוצג בתמונה

הרחבות:

• התאמתי את התוכנית ויצרתי גרסה "מונחת טבלה" המאפשרת חלוקת מצבי השעון/מצבים אקראיים המבוססת על לוח תזמון ולא על כלל מוגדר מראש
• טבלה "תלוית לוח שנה" (תאריך, שעה התחלה, שעה עצירה) מאפשרת שליטה על זמן ההתחלה והעצירה של השעון, כך שניתן להשאיר אותה מופעלת כאשר התערוכה סגורה בערב (היא תיעשה אוטומטית עוצר את התצוגה ומתחיל בבוקר ללא כל פעולה ידנית)
• לתוכנית יש גרסה שבה התצוגה מופעלת על ידי זיהוי נוכחות מבקרים ועוצרת 5 דקות לאחר היעדרות מבקרים.

שיפורים:

• RTC: גרסה יציבה יותר יכולה להחליף את 1307 שהיו בשימוש עד כה
• ניתן להוסיף התאמת RTC ידנית (למשל על ידי הוספת שני מקודדים סיבוביים, כמו https://wiki.dfrobot.com/Rotary_Switch_Module_V1_… וכפתור לחיצה על הגדרות השעה והדקה החדשות)