בנה מנורת שולחן LED ניידת משלך !: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

ברוך הבא! במדריך זה, אני אלמד אותך כיצד להכין מנורת שולחן ניידת למראה מדהים, עוצמתי מאוד והכי חשוב.

כתב ויתור: פרויקט זה אינו בחסות מותג כלשהו.

מאפיינים: • עיצוב מודרני ואלגנטי • נייד ונטען • יציאת טעינה מיני USB • סוללה של 5200 מיליאמפר / שעה • אור בהיר, מסונן ורך • תאורה לבנה חמה הסיפור של … ובכן, התחלתי לייצר מנורה זו לפני שנתיים כשהרגע סיימתי. במקום ה -11 בשנת 2018. התחלתי וכמעט השלמתי אותו תוך 15 יום וגם צילמתי, כי תכננתי לפרסם הוראות לאחר השלמת הפרויקט … אבל רצועת ה- LED של COB, שהזמנתי מאתר בינלאומי, לא הצליחה לא מגיע לצערי. זה היה כל כך עצוב. השתמשתי באופן זמני בכמה פסי LED זולים מחנות מקומית, וזה לא היה כל כך נורא. אבל, עדיין לא הייתי מרוצה והרגשתי כמו פרויקט לא שלם. לאחרונה, (בשנת 2020) נאלצתי להזמין שוב כמה מודולים מאתר בינלאומי, ורק נזכרתי בפרויקט הזה. אז הזמנתי שוב את אותו COB LED. וזה באמת הגיע! כל כך שמחתי לסיים את 'הפרויקט הלא שלם' שלי. אבל, אנו יודעים שתמיד אנו משתוקקים לטוב. לכן, המשימה שלי הייתה לא רק להסיר את ה- LED הזול ולהתקין את ה- COB הטרי, אלא היא כללה גם כמה שיפורים כמו החלת כמה מדבקות רדיום שחורות מדהימות על גוף צבוע בשמן לבן, באמצעות טכנולוגיית פילטר 'מתקדמת' ממסכי LCD, הוספת מחוון LED (כי LED RGB הקיים נפוצץ על ידי בטעות) … וכו '. אם מוסיפים את כל זה, לקח לי במפתיע עוד 10 ימים סוף סוף 'להשלים' את הפרויקט! התוצאה הסופית באמת מדהימה כפי שאתה יכול לראות! נִרגָשׁ? ובכן, הישאר עם המדריכים עד הסוף ואני די בטוח שתלמד הרבה! כמו כן, תוכל להכין אחד משלך! לפני שתמשיך, שקול את הדברים הבאים: שלב 1-> לעיצוב שלב 2 עד שלב 4-> עבור שלב שלב 5 עד שלב 9-> חומר אלקטרוניקה שלב 10-> מכסה לתחתית של הבסיס שלב 11-> הוספת מחזירי שלב 12-> התנסות בשכבות דיפוזיה במסך LCD שלב 13-> התקנת שכבות דיפוזיה על LED שלב 14-> מגע סופי שלב 15-> בדיקה שלב 16-> כמה שינויים מוכן ללכת? מבט של לאט!

אספקה

חומרים שתצטרכו לביצוע הפרויקט הזה: • צינור PVC (פנימי 28 מ"מ וחיצוני 37 מ"מ) רצועת LED COB 12v 10w • חוט נחושת 14 מד • מכסה של מיכל פלסטיק • ממיר דחיפה באק • מודול מטען סוללות ליתיום • 5 מ"מ RGB LED • מתג החלפת SPDT או SPST • סרט דו צדדי • סרט פלסטיק • יריעות דיפוזיה קלות (פשוט קבל תצוגת צג LCD חסרת תועלת, אפילו מסך שבור יעבוד) • M-seal • 2x 18650 סוללות (בדרך כלל נמצא במחשב נייד ישן סוללה) • חוטים • קרטון • מדבקות רדיום בשחור-כסף • דבק • M-Seal • דבק סופר • קרטון מוצק כלים שתדרשו: • מסור • ברזל הלחמה • חוט הלחמה • חותך וחשפן • חותך נייר (לחיתוך רדיום לבן מדבקות) • נייר חול • אקדח אוויר חם או מייבש שיער

שלב 1: עיצוב

אתה יכול לדלג על שלב זה אם אתה רוצה לעקוב אחר העיצוב שלי. בשלב זה אני הולך לספר לך כיצד לעצב.אתה יכול לחשוב ולפתח דימוי מנטלי ו/או לצייר סקיצה על נייר. אתה יכול לקבל השראה מדברים/מקורות שונים מסביבך (קיבלתי השראה ממנורת השולחן של נוביטה. לידיעתך, נוביטה היא דמות מסדרת הקריקטורות האהובה עלי: Doraemon!). כלול חומרים שיש לך או שאתה יכול לקנות. צרו תמונה/סקיצה אחרונה לאחר שתחשבו על כל היבט פיזי כמו משקל, עמידות וכו 'התמונה/הסקיצה הסופית שלכם צריכה להכיל את כל המדידות. אם אינך בטוח לגבי כמה מדידות, תוכל להחליט על כך תוך כדי ביצועו בפועל. אתה יכול להתחיל ליצור ברגע שהתמונה הסופית תהיה מוכנה.

שלב 2: חיתוך צינור PVC

כפי שאולי ניחשתם את השימוש בצינור PVC, אך עדיין ברצוני לומר לכם כי הוא ישמש להכנת כיסוי חיצוני לרצועת LED. ראשית, חתכו את הצינור באורך 18 ס"מ. לאחר מכן, חותכים אותו לשניים לאורכו. יש לך שני חלקים. הפרד אחד מהם כי אנחנו הולכים להשתמש רק באחד. כעת, חתכו משני הצדדים ליצירת שיפוע. לאחר מכן סמן את נקודת האורך האמצעית וסמן נקודה במרחק של 0.7 ס"מ מהנקודה האמצעית. עשו את אותו הדבר בצד הנגדי של נקודת האמצע (אנו עושים זאת כדי ליצור חורים לשני חוטי נחושת שישמשו את תפקיד החיבור החשמלי כמו גם את הזרוע לאחוז בחלק העליון של המנורה). כעת, נקדח חורים השווים לעובי חוט הנחושת שיש לך. עכשיו, חול קצוות חדים של החלק הזה כדי להפוך אותם חלקים.

שלב 3: שינוי המכסה

הסר מכסה מהמיכל כפי שמוצג בתמונה. נשתמש בו כמארז לדברים אלקטרוניקה. ראשית, עלינו להסיר את הלוגו על גבי המכסה מכיוון שהוא מוטבע מעט במקרה שלי. אז הוא יופיע גם כשנצבע אותו, מה שאני בהחלט לא אוהב וכנראה גם אתה. אז, קח נייר זכוכית ושייף את המכסה עד שהלוגו ייעלם. כאשר אתה מרוצה ממנו, עלינו לעשות כמה חורים למתג, לד, יציאת טעינה וחוטי נחושת (שים לב ששני חורים לחוט נחושת צריכים להיות במרחק של 1.4 ס מ זה מזה.) עשה זאת בהתאם לגודל של כל אחד. הפנה תמונות. מעתה ואילך, נקרא לחלק זה 'בסיס'.

שלב 4: חיבור חוט נחושת

קח שני חוטי נחושת בעובי 14 מד ואורך 30 ס"מ. כעת הכנס את אלה שנמצאים ב -2 החורים הבסיסיים בבסיס כ -2 ס"מ וכופף אותו. החל M-seal כדי לתקן את זה בנוקשות. כעת, באופן דומה, עשה בדיוק אותו הדבר עם חלק ה- PVC. לאחר מכן, כופפו חוטי נחושת מהבסיס עד 90 מעלות כדי ליצור צורת מנורה. עיין בתמונות כדי לקבל מושג כיצד וכמה M-seal ליישם.

שלב 5: המעגל

הגיע הזמן להבין את המעגל. התמונה הראשונה מציגה את תרשים החיבור. זה די פשוט. בואו נבין את האלמנטים שלו אחד אחד.סוללה: השתמשתי בשני 18650 תאים במקביל, קיבולת של 2600mAh כל אחד, אז סה"כ 5200mAh עם מתח נומינלי 3.7V. מודול מטען סוללה: זהו מודול מטען סוללות ליתיום עם מעגל הגנה מעל טעינה. הסרתי את נוריות החיווי המולחמות מראש והוספתי נורית RGB 5 מ"מ עם חוטים מורחבים. ממיר בוסט: זהו המרכיב הקסום של הפרויקט. מודול זה ממיר מתח נמוך למתח גבוה (למעשה השתמשתי בממיר Buck-Boost שיכול להמיר מתח כניסה למתח נמוך או גבוה יותר). הסיבה לשימוש בממיר בוסט היא שרצועת ה- LED פועלת בסביבות 12V, והסוללה שלנו בעל מתח נומינלי של 3.7V. אז, עלינו להגדיל את המתח מ- 3.7V ל -12V, אחרת רצועת LED COB לא תעבוד. מתג מגן: כפי שאולי ניחשת, מתג זה משמש להפעלה או כיבוי של המנורה. רצועת LED COB: השתמשתי רצועת LED COB באורך 17 ס"מ. יש לו הספק של 10W ופועל על 12V. הצבע לבן חם.

שלב 6: הכנת הסוללה

כשניסיתי לשמור על העלות הכוללת של הפרויקט כמה שיותר נמוכה, החלטתי להשתמש בכמה 18650 סוללות מסוללה ישנה של מחשב נייד. אם הסוללה מציגה מתח מעל 3.7V, נוכל להסיק שהסוללה פועלת. (אם הסוללה מציגה מתח מתחת ל -3.7V, אז אומרים שהסוללה 'מתה'. עם זאת, אם הסוללה מתה אבל המתח לא מדי נמוך, אז יש כמה טכניקות להחייאת סוללה. חפש בגוגל כדי לדעת יותר.) קח שתיים מהסוללות האלה, וחבר אותן במקביל. אזהרה: אין לשים קצה הלחמה על מסוף הסוללה זמן רב מדי מכיוון שסוללות מתחממות יתר למשך זמן רב עלולות להיות מסוכנות. לאחר חיבור במקביל, הלחם את חוטי הטרמינל. לאחר מכן השתמש בקלטת דו צדדית כדי לכסות את מסופי הסוללה, ולבסוף לעטוף אותה בנייר דבק לחלוטין.

שלב 7: הגדרת מעגל הבדיקה

לפני תיקון רכיבים לצמיתות, תמיד מומלץ לבדוק אם המעגל פועל כראוי או לא. אז עכשיו, צור את המעגל כפי שמוצג בתרשים, אך אל תחבר את רצועת ה- LED, מכיוון שנצטרך להתאים את המתח של ממיר ההגברה תחילה. עבור מתחיל, החלק המורכב ביותר יכול להיות הסרת מחוון אדום וכחול. נוריות על מודול מטען הסוללות וחברו נורית RGB חיצונית באמצעות חוטים. אבל חכה! זה אופציונלי לחלוטין ואם אתה אוהב את זה כפי שהוא והעיצוב שלך שונה, אתה מוזמן לדלג על זה. אז למה עשיתי את זה? רק כי נוריות ה- LED על מודול המטען יכוסו בתוך הבסיס. אז עלינו להאריך אותו כך שתעלה בחור בבסיס. למרות שהשתמשתי ב- RGB LED כ- LED מורחב, השתמשתי בשני צבעים בלבד: אדום וירוק. דבר חשוב נוסף על פי תצורת מודול המטען שלי הוא שאם אנו משתמשים ב- RGB LED כ- LED מורחב, נוכל להשתמש רק ב- Anode RGB LED כיוון שהקתודה המשותפת לא תעבוד. ברגע שהמעגל הושלם (ללא רצועת LED כמובן), קבל את המולטימטר שלך והגדר את מתח המוצא של ממיר ההגברה ל- 11V. כעת, חבר את רצועת ה- LED. זה צריך להאיר. כדי להגדיל את הבהירות, הגדל את המתח של ממיר ההגברה על ידי חיתוך איטי. ככל שהמתח יגדל, הבהירות גם תגדל, אך גם ממיר ההגברה יתחמם יותר. אז וודא שהמתח נמצא איפשהו בין 11V ל 12V. בדוק את פונקציות המעגל ביסודיות, כמו טעינה, מחווני LED, טמפרטורה של כל הרכיבים וכו '. ברגע שאתה מרוצה מכך, אנחנו מוכנים ללכת.

שלב 8: התקנת רכיבים בבסיס

כעת אנו מוכנים לתקן רכיבים בבסיס. התחל עם המתג, תקן אותו היטב. לאחר מכן תקן את נורית ה- RGB בחור שלו באמצעות דבק סופר. עבור סוללה, השתמש בקלטת דו צדדית. עכשיו, חבר את כל הרכיבים כולל מודול מטען וממיר בוסט, לא רצועת LED. ממיר דחיפה קבוע ומודול מטען כפי שמוצג, השתמש בקלטת פלסטיק כדי לוודא ששום דבר לא יתקצר! לאחר מכן, חבר את מסופי הפלט של ממיר ההגברה לאותם חוטי נחושת עבים באמצעות חוטים רגילים.

שלב 9: התקנת רצועת LED

בחלק העליון, חבר את רצועת ה- LED לחוט נחושת עבה באמצעות חוטים רגילים. לבודד מסופים פתוחים של חוט נחושת עבה באמצעות סרט פלסטיק, מכיוון שלרצועת ה- LED יש גוף קירור מתכתי, התורם לחלוטין, ומסוגל לבצע קצר חשמלי. השתמש בקלטת דו צדדית כדי להדביק את רצועת ה- LED לחלק ה- PVC.

מוכן ללכת!

שלב 10: כיסוי לתחתית הבסיס

ברגע שהנורד פועל כצפוי והטמפרטורה לא גבוהה, הכל בסדר. אתה יכול סוף סוף לכסות את החלק התחתון. לחתוך עיגול מקרטון מוצק, קוטר שווה לקוטר החלק הפתוח של הבסיס. כעת סוגרים בעזרתו את תחתית הבסיס בעזרת דבק סופר. (הקרטון שלי לא היה כל כך קשוח, אז חתכתי שני עיגולים והדבקתי את שניהם כדי ליצור צורה עגולה קשיחה.)

שלב 11: הוספת פסי רפלקטור לבנים

מכיוון שיש מעט מקום מלבד רצועת ה- LED, כדאי להוסיף מחזיר אור. קיבלתי מחזיר פלסטיק לבן אחד ממסך LCD ישן. אתה יכול גם להשתמש בכמה דברים דומים. מדוד את השטח הפנוי לרפלקטור וצייר שתי רצועות מלבניות, גזור אותו והדבק אותו בעזרת סרט דו צדדי. כעת, עדיין שני הקצוות פתוחים, עלינו לחתוך שתי צורות עגולות למחצה, בקוטר השווה לקוטר החיצוני של צינור ה- PVC. השתמש באותו מחזיר לבן. לבסוף הדביקו אותו בעזרת כמה טיפות דבק סופר.

שלב 12: התנסות בשכבות שונות של מסך LCD

כנראה, החלק המעניין ביותר בפרויקט. זהו סוד לא רק המראה המודרני, אלא גם האור הממוקד. כֵּן! נתחיל בניסוי! קנה לעצמך צג LCD שבור או חסר תועלת. לפרק אותו בזהירות. מאחורי המסך השחור תמצאו פס LED ומספר שכבות יריעות פלסטיק. כולם מבצעים עבודות שונות, אך התפקיד הכולל שלהם הוא להפיץ אור של רצועת LED באופן שווה על כל המסך ו'לדחוף 'את האור לכיוון הניצב של המסך. נשתמש בשתי הפונקציות הללו. הנה הסיבה.1. עלינו לפזר את האור על מנת להפוך אותו לרך יותר. עלינו לדחוף את האור לכיוון מאונך כי זה יפחית את בהירות האור בסביבה ופשוט יתמקד באובייקט מלפנים. מושלם לקריאה בלילה.חזרה לניסוי. תוכלו למצוא מספר שכבות פלסטיק ואלו הן שכבות פרנזל (אחת עם כיוון אופקי ועוד אחת עם כיוון אנכי), שכבת דיפוזיה (אחת מפושטת מאוד ועוד אחת מפזרת קלות.). יהיה גם גיליון אקרילי שעליו תבנית נקודה, שלא נשתמש בה כאן. אז, כדי להבין את הפונקציה של גיליון דיפוזיה וגיליון פרננל, פשוט הניחו אותם אחד אחד על רצועת ה- LED, הפעילו אותו והתבוננו בהבדל בתפוקת האור. כמו כן, אם מדובר בשכבת פרנזל, סובב אותה כדי ליצור זוויות שונות בעזרת רצועת הלד ולבחון מה משתנה. תוכל לצפות בדברים הבאים: 1. כאשר אתה שם את שכבת הדיפוזיה על רצועת ה- LED, ברור שהאור מתפזר כפי שהמילה מרמזת. כאשר אתה שם את שכבת הפרנל על רצועת ה- LED, דברים משוגעים מתחילים לקרות.

מסתבר שעלינו להבין את שכבת הפרנל. תפקידה של שכבת הפרנל הוא 'להכפיל' את הדברים. אם תשים את זה על רצועת הלד, תראה שתי פסי LED! אבל זה תלוי גם בזווית שבה אתה שם את זה על רצועת LED. נסה להתאים על ידי סיבוב השכבה כדי לקבל את האפקט המושלם. עובדה נוספת לגבי שכבה זו היא שאם תהפכו אותה, האפקט לא יהיה זהה.

שלב 13: התקנת שכבות דיפוזיה מעל רצועת LED

בפרויקט זה, אנו הולכים להשתמש בשתי שכבות פרנזל (אחת אופקית ואחת אנכית) וגיליון דיפוזיה (אחד לרוב לבן). חותכים את כל הסדינים באותו גודל, בגודל השווה לחלק הפתוח של חלק ה- PVC (כלומר אורך שווה לאורך חלק PVC. ורוחב שווה לקוטר צינור PVC). לאחר מכן, מסדרים את הנתחים החתוכים לפי הסדר הבא. הצו: שכבת דיפוזיה אחת 'לרוב לבנה' בתחתית, שכבת פרנל אנכית עליה ולבסוף שכבה פרננלית אופקית עליה. לאחר מכן הניחו אותה על חלק ה- PVC, ומרחו טיפת דבק סופר על שתי פינות אלכסוניות לתיקון. זה זמני (זה יתוקן לצמיתות על ידי החלת מדבקות רדיום).טיפ: לפני הדבקת שכבות דיפוזיה, נקו את רצועת הלדים והמחזירי אור באצטון מדולל (מסיר לק) כדי להסיר כל סוג של דביקות. אך אל תשתמשו באצטון באזור החלק עליו אתם הולכים למרוח דבק.

שלב 14: המגע הסופי

בשלב זה נעשה את הקסם של לתת למנורה שלנו מראה ותחושה מובחרים על ידי הוספת כמה מדבקות רדיום שחורות מט! (כפי שאולי שמתם לב בתמונות, בתחילה השתמשתי בצבע שמן לבן כשבניתי אותו לפני שנתיים, אך הוא לא נראה מושך במיוחד והצבע הלבן הפך לקרמי קצת יותר לאחר זמן רב. לכן, לאחרונה החלטתי השתמש במדבקות רדיום שחורות מאט.) שלב זה תלוי במידה רבה בכישוריך, כך שעלול לקרות כי לא תהיה מושלם בהתחלה, אך תרגול יגרום לך להיות מושלם. קבל גיליון מדבקות רדיום שחור בגודל A3 בגודל A3. עלינו לכסות את כל העניין מלבד החלק התחתון. אז תכננו בהתאם ותתחילו למרוח מדבקות. השתמש באקדח אוויר חם או מייבש שיער כדי לרכך את המדבקה. עיין בתמונות. לאחר סיום, זה רעיון מדהים להוסיף כמה נגיעות דקורטיביות. השתמשתי ברצועות מדבקות רדיום כסופות והנחתי אותן על הבסיס, שנראו מדהים להפליא! וזה אומר שהפרויקט שלנו הושלם! אני מעדיף לקרוא לזה 'מוצר' במקום 'פרויקט'!

שלב 15: בדוק

גדול! זה הזמן לבדוק את הפרויקט שלך. פשוט הפעל אותו! אתה יכול לראות את התוצאה הסופית בתמונות. בדוק גם אם הוא נטען כראוי ומחוון הטעינה פועל כהלכה. תהנה מפירות המאמצים שלך.

שלב 16: כמה שינויים (אופציונלי)

הפרויקט הושלם, אך כאשר בדקתי אותו הרגשתי לבצע שינויים נוספים כדי להפוך אותו לטוב עוד יותר. לכן, שקול את הדברים הבאים בעת ביצוע הפרויקט הזה. חלק ה- PVC היה מעט כבד, כך שאם אכופף את המנורה מעבר לנקודה מסוימת, מרכז המסה של המנורה יחליק מהבסיס והמנורה תיפול למטה.- > פתרון: הגדל את משקל הבסיס על ידי הוספת כל משקל נוסף כמו מתכת ומלא את החלל בתוך הבסיס. • מתג המתג לא תפקד טוב, ובגלל זה, לפעמים כשאני מפעיל אותו, הבהירות של LED היה קצת נמוך מהרגיל בגלל התנגדות מסוימת. אתה יכול לראות את זה בכמה תמונות בשלבים הקודמים.-> פתרון: השתמש במתג מתג DPDT או DPST עם סיכות מקבילות מולחמות יחד כדי להפחית את ההתנגדות ובכך להימנע מבעיות כאלה. • (זה מה שהייתי צריך לשנות, אבל זכיתי לא ממש ממליץ לך לעשות אלא אם כן אתה נמצא באותו מצב כמוני חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחייםמני) פוצצתי בטעות את מחוון הטעינה RGB LED בזמן הלחמה, ולא הצלחתי למצוא אחר מאותו סוג (אנודה נפוצה), אז עשיתי פריצה. מכיוון שאני צריך רק 2 צבעי אור כאינדיקטור (אדום = טעינה; ירוק = טעון במלואו), אז קיבלתי נורית אדומה אחת ועוד נורית ירוקה, שיפשפתי קצת כדי להפוך אותו לדליל יותר, ולבסוף השתמשתי בטיפת דבק סופר שקוף. להצטרף לשני הלדים. שוב, שיפשפו אותו מלמעלה כדי לעשות זאת. אנודה מולחמת של שני הלדים יחד וכך קיבלתי LED בצבע כפול! לבסוף, החלפתי את הנורית המפוצצת בזה. עם זאת, אני מסכם את המדריך הזה. אני מקווה שנהנית לקרוא אותו! אם כן, אנא שקול לתת משוב/הצעות בנוגע לפרויקט זה ושאל שאלות אם ישנן:)

אל תהסס ליצור איתי קשר באינסטגרם ובלינקדאין כדי לקבל את העדכונים האחרונים על פרויקטים קרובים!

הכנת הכנה, הכנת השיער!

תודה!