ארון שולחן קוקטייל ארקייד: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

החלטתי לעשות לעצמי משהו נחמד ולהשתמש בסוף השבוע החופשי שלי כדי לסיים סוף סוף את הפרויקט הזה.

שלב 1: היסטוריית פרויקטים

התחלתי את הפרויקט הזה לפני יותר מעשור. הוא ישב כערימת חלקים בפינה בעוד שמשהו אחר תמיד קיבל עדיפות. הרבה דברים השתנו במהלך הזמן הזה אבל האהבה שלי לארונות ארקייד היא לא אחת מהם.

זה התחיל כשהחלטתי שאני רוצה ארון ארקייד אבל יש לי שטח מגורים מוגבל, תקציב נמוך ועברתי לעתים קרובות. ארונות בגודל מלא היו זמינים באופן מקומי אך הם היו מאוד יקרים או ניזוקו מאוד. מה שבאמת הייתי צריך זה משהו שיכול לשמש כמשהו אחר כשהוא לא משמש כארקייד.

מכונת הגברת פקמן / גלאגה במסעדה המקומית הייתה ההשראה העיקרית. המכונה הזו הייתה ארון קוקטייל ארקייד באמצע הדרך ונועדה לעבוד כשולחן. הוא גם תפס הרבה פחות מקום בהשוואה לארון בגודל מלא. לרוע המזל הבקרות היו בקצוות מנוגדים. אחד החלקים החשובים ביותר לכל חווית ארקייד היא התחרות עם שחקן 2 והקרבה לשליטה זו לצד זו משפרת אותו. אהבתי את מיקום הבקרה על ארון הקוקטיילים של Taito Space Invader, אך הצורה הכללית לא הייתה הסגנון שלי. אז החלטתי שאצטרך לעשות משהו בהתאמה אישית.

ציירתי את הארון ב- CAD, העלתי רשימת חיתוכים והתחלתי לאסוף חלקים. מהר בניתי את הארון וסיימתי אותו אבל הפרויקט נתקע בצד האלקטרוניקה. ללא סידור האלקטרוניקה לא יכולתי להשלים את הדברים הקטנים שנותרו בארון עצמו.

לרוע המזל צילמתי מעט מאוד תמונות של המבנה המקורי כך שזה יהיה פחות "צעד אחר צעד כיצד" ויותר "פרויקט בבדיקה". אבל הצלחתי למצוא את הרשימה הישנה לכל מי שרוצה להשתמש בה. אם הייתי בונה את זה היום הייתי משתמש בדאדו, דבק עץ וחורי כיס.

שלב 2: חלקים ואספקה

שאר החלקים המקוריים

גיליון 4'x8 'של דיקט 3/4 אינץ'

השתמשתי באלון אדום כיוון שזה היה ההתאמה הקרובה ביותר לארון הגברת פקמן/גאלאגה שנתן לו השראה. אני מעדיף את המראה של פורניר עץ אמיתי על פני הציפויים המשמשים ב- mdf. יש לו את הבונוס הנוסף להיות עמיד יותר. כשהלכתי עם ארון קוקטיילים הצלחתי לקבל הכל מדף יחיד של דיקט שחסך לי סכום כסף משמעותי.

3/4 אינץ 'עץ מלא לבקר

פחות סיכוי לשבב ולא יכול להסיר למינציה. אפילו יותר קשוח מאשר דיקט.

דפוס T בערך 20 '. רק הקפד לקבל התאמה מדויקת לעובי הדיקט האמיתי ולא לעובי המפורסם

ציר פסנתר

כפתורי ארקייד וג'ויסטיקים 8 כיוונים: X ארקייד מכרה חלקי חילוף במחיר נמוך בהרבה ממקל שלם. עכשיו נראה שהם מוכרים ערכות.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

רמקולים שולחניים עם סאב-וופר זה היה משהו שהיה לי מונח אבל עדיין נשמע נהדר

Plexi Glass מצאתי למעשה סדין מונח באמצע הכביש. השתמשתי בו כדי להגן על עץ לוח הבקרה. במקור תכננתי להשתמש בשאר לחלק העליון אבל הוא די שרוט.

חלקים מעודכנים

Ultimarc IPAC 2 בבעלותי דור קודם, בדוק את המקבילה המודרנית

צג מסך שטוח הארון יתאים למידות רבות.

Raspberry Pi 3b+ השתמשתי בדגם זה עבור ה- wifi, דגמים אחרים יעבדו מצוין

כרטיס מיקרו אס די

דיסק און קי

מפצל שקעים

שלב 3: אבולוציה של אלקטרוניקה

זה התחיל כבנייה ללא תקציב. היה לי מעט מאוד זמן ופחות כסף זמין אבל רציתי בכל זאת ארון ארקייד. למדתי על אלקטרוניקה על ידי פירוק דברים שאחרים ראו מיושנים במשך זמן מה והצלחתי להשיג אוסף מעניין של חלקים. לאחרונה למדתי על אמולטורים וכיצד אנשים רק התחילו לגרום למערכות ארקייד ישנות לפעול על מחשבים. הוקסמתי גם מתרגומי המעריצים של משחקים שמעולם לא יצאו לאזור שלי. אז עשיתי מה שמישהו היה, מצאתי איך לגרד שאריות למשהו שמיש. גישה זו עלתה לי הרבה אנרגיה לדברים שהחלפתי בסופו של דבר.

היה לי צג CRT פנוי, שקע AMD Athalon A ומעון לוח. השגתי כונן קשיח בגודל 20 גיגה -בייט מחבר שכבר לא השתמש בו בגלל מגזרים לא טובים. ספק כוח ממשהו אחר ורומס תקליטורים 2x מאמצע שנות ה -90. הצלחתי להשיג מפתח גם ל- Windows 2000.

מאוורר מסיר לחות שהפסיק לעבוד תוכנן לטפל בכל החום.

חשבתי שצריך לקנות רק 2 ג'ויסטיקים, כפתורים וקצת עץ כדי להשלים את הפרויקט.

מה שהביא לעצירת הפרויקט היה העלות להשלמת הפרויקט כמו שצריך וברגע שהרווחתי מספיק כדי לסיים את הפרויקט הייתי עסוק מכדי לעבוד עליו.

מה החלפתי עם הזמן ומדוע:

התחלתי בקרע של מקלדת אקראית וחשבתי שאצליח להלחם את המתגים ישירות לעקבות כמו רוב רפידות המשחק שיש. כך למדתי על מקשי קיבול. הסרט הקל לא ייקח הלחמה, אז ניסיתי צבע מוליך. זה עבד כדי ליצור חיבור אבל ירשום את הקשה לא נכונה בגלל קיבול שונה. מקלדות מכניות היו פריטי בוטיק עתיקים או יקרים אז הלכתי לחפש אלטרנטיבה. מצאתי את Ultimarc Ipac 2. המחשב רואה אותו כמקלדת אך החומרה מתאימה יותר לארקייד. היו לו די והותר תשומות, חיבורים קלים והבונוס הנוסף של אין "רפאים". אני ממליץ בחום על הלוח הזה לכל מי שרוצה לבצע בקר מותאם אישית. זה היה הדבר הראשון ששדרגתי

זה בעצם עבר דרך 3 צגים. צג CRT, טלוויזיה 720p עם קווים מתים, ולבסוף צג שטוח (בשימוש 10 $). זה היה הרבה יותר קל להתקנה, קטן יותר, קל יותר ומפיק פחות חום מה- CRT. באופן מסורתי ארונות קוקטייל משתמשים ב- CRT אך היתרונות של צג שטוח גברו על הנוסטלגיה של המסכים בסגנון עגול.

המחשב היה הבעיה הגדולה ביותר. הכונן הקשיח המקורי יתחמם מדי לגעת בו ואם הוא יפעל יותר מ -8 שעות ברציפות הוא דורש פורמט והתקנה חדשה. כדי להחמיר את המצב מערכת ההפעלה לא הייתה תואמת את החזית שבה רציתי להשתמש. "החזית" היא התוכנה שגורמת לה להיראות כמו מכונת ארקייד במקום מחשב בארון. יש לו ממשק בסגנון ארקייד ומסיר את הצורך בעכבר ומקלדת. Atomic FE היה הכי קל בשבילי לקחת אותו וללמוד באותו זמן. אני אפילו לא יודע אם הפרויקט עדיין קיים.

סירבתי לשלם יותר עבור רישיון מכפי שהמחשב היה שווה רק כדי שיהיה לי חזית אהובה. כתוצאה מכך המחשב נדחק לפינה האחורית בזמן שחיכיתי שמישהו יפטר מחשב שיתאים יותר לפרויקט. ושם הפרויקט ישב במשך שנים בעוד שמשהו אחר תמיד קיבל עדיפות.

לפני שנה או שנתיים החלטתי לנסות להשתמש ברטרופיה עם לוח פטל pi 2 b שקניתי לפרויקט אחר. זו הייתה מערכת מהירה יותר שהייתה חלק קטן מהגודל וזולה יותר מכונן קשיח חדש עבור המערכת הישנה. לאחר שהוכחת הרעיון עבדה, נרכש פאי פטל ייעודי לפרויקט. דגם 3b+ נבחר עבור יכולות ה- wifi. כרטיס מיקרו SD החליף את מחיצת מערכת ההפעלה וכונן הבזק מסוג USB החליף את מחיצת הנתונים.

RetroPie הוא ללא ספק החזית הפופולרית ביותר כיום. זה מאוד אינטואיטיבי למשתמשים חדשים עם אפשרויות מתקדמות רבות. מספר המדריכים הזמינים הוא מדהים. אני מאמין שתוכנת הקוד הפתוח החינמי הזה במחיר של פטל פטל היא זו שיצרה את הזינוק העניין לאחרונה באמולטור.

במקרה, המאוורר כבר לא היה נחוץ כעת מכיוון שהחומרה כבר לא מייצרת כמויות אדירות של חום.

שלב 4: פריסת בקר

פריסת הבקר והעדפות המכשיר הן מאוד אישיות.

לחצנים, מתגים וג'ויסטיקים יכולים להיות נושא מסובך כפי שתרצו ליצור אותו. אני מציע לקרוא את המאמר הזה

רציתי מתגים קעורים בסגנון ארה ב. האפ הוא הקלאסיקה שכולם מכירים אבל הצלחתי להשיג תוצאה דומה מחלקי X Arcade.

הפריסה הייתה קצת יותר מסובכת. אמולטורים מחקים את הבקר במספר קונסולות שונות, אז מהו פריסת הכפתורים הטובה ביותר לביצוע בהתחשב בכל האפשרויות. וכמה כפתורים זה יותר מדי?

כפתור Atari 2600: 1

NES: A B בחר התחל. 4 סך הכל

Genesis (מגה כונן): כפתור 6 בעל תצורה של 3x2 עם התחלה. 7 בסך הכל

תצורת SNES 2x2 עם 2 פגושים פלוס בחירה והתחלה. 8 בסך הכל

N64 A, B, 4x C, 2 פגושים, התחלה והדק Z. 10 כפתורים לא כולל מקל אנלוגי או כרית d.

עצרתי ב- SNES כי כל פריסה מעבר לזה הייתה מורכבת מדי למה שאני רואה במשחק ארקייד קלאסי מהנה. הלכתי עם תצורת רשת 3x3 כדי לאפשר את רוב הפריסות שתואמות את הבקרים המקוריים. העדפתי גם 3 פריסות כפתורים על פני 4 כפתורים. הקפד לבחור פריסה המתאימה ביותר למה שאתה רוצה לעשות.

למטבע הסיגים יש מידע פנטסטי על פריסות נפוצות https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html הכנתי את הבקר שלי הרבה לפני שמצאתי את המידע הזה ואני רואה מקום לשיפור.

שלב 5: חיווט בקר

לולאת הקרקע IPAC זקוקה לחיבור קרקע אחד בלבד לשחקן, כלומר חיבור אחד היה צריך לרוץ לכל המתגים. אם זה נעשה בחיבור ישר של סדרה 1, פירוש הדבר שהכפתור אי פעם לא יעמוד על הקו כבר לא יפעל. במקום זאת באמצעות לולאה לוקח מינימום 2 הפסקות כדי לאבד כל מתג יחיד. ללולאה זו יש 4 סדרות מקבילות המחזירות מספר נתיבים חזרה לקרקע לכל מתג. השתמשתי במחברי הסריגה כך שלא אצטרך להתמודד עם הלחמה הלא אמינה שלי. היום הייתי משתמש בחיבורי הלחמה ובגודל חוט אחר.

חיבור מהיר

קונספט פשוט מספיק. המטרה הייתה להסיר את לוח הבקרה כולו מהארון ללא מעט מאמץ. אם אי פעם רציתי לשנות את הפריסה. לא רציתי להוציא את הכסף כדי שיהיה לי IPAC ייעודי ללוח הבקרה אז פשוט אצטרך ליצור מחבר. הבעיה הייתה מספר הגזירה של החוטים הדרושים לכך. כותרות וחוטים של GPIO לא היו זמינים אז אז לקחתי דיסק קשיח ארוך וחתכתי ממנו את מחבר ה- IDE בעזרת דרמל. החוט המצורף היחיד הזמין בחנות הביתית המקומית שלי היה 12 גה, גדול מדי מדי לחיבור לפינים אבל גרמתי לזה לעבוד. חוט נלחם לכל סיכה על הלוח ונבדק. זה היה מאוד קשה עם הלחמה שהייתה לי אז. כדי לוודא שהחיבורים מעולם לא זזו או חצו חיבורים, הונח קלטת חשמל בין 2 השורות, מכוסה בדבק חם, ולאחר מכן הוברג לחתיכת עץ. מיותר לציין שהייתי משתמש בחלקי המדף היום.

חוטי לוח הבקרה היו קצת יותר פשוטים. במקור התכוונתי להשתמש בכבל IDE אבל ברגע שהפשטתי את החוט הבנתי שכנראה הוא יישבר כשהוא מחובר למחברי הכף מכיוון שהוא כל כך דק. במקום זאת השתמשתי בכותרות הלוח שאריות כגון מתגי לד והפס. פשוט כבה את הנורית והוסף 2 מחברי כף. הם מתחברים ישירות למחבר IDE. זה נותן את האפשרות לשנות במהירות את הפריסה באמצעות חיווט או תכנות.

שלב 6: לסיים את מה שאתה מתחיל

והנה התחלתי לסוף השבוע.

השלמת מחבר מהיר

רוב העבודה על המחבר המהיר בוצעה אך הכל היה צריך להיבדק ולחבר אותו בסדר הנכון. הייתי צריך לחזור ולבצע מחדש כמה מהחוטים כדי לתקן את טעויות ההלחמה של העבר. מדהים איזה הבדל עושה מלחם הגון. מחברי האכדים נעקמו מעט כדי לספק חיבור טוב יותר עם מתגי המיקרו. קלטת הונחה על פני מחברי השחקן 1 והשחקן 2 לאחר שהכל חוטי כדי לסייע בחיבור מחדש של הכל בסדר הנכון לאחר שהותקן על הארון.

IPAC2

למרבה המזל, ה- IPAC הצליח להתחבר לחוט 12 גה מהחיבור המהיר. החיווט היה מאוד ישר קדימה והשתמשתי בתצורת מחוץ לקופסה.

כפי שאתה יכול לראות ניהול תיל לא היה חשוב לי לפני 10 שנים. רק עוד דוגמא מצוינת לאופן שבו אנו לומדים לאורך זמן.

שלב 7: חיבור הכל ביחד

חששתי לשים חורים בארון. טעות אחת עלולה להרוס את כל העבודה שהוכנסה לארון, אך היה צורך להשלים את הפרויקט. בדרך כלל כל עבודות העץ נעשות לפני הסיום אך הפרויקט הזה כבר הסתיים ולכן נקטה משנה זהירות בכדי למנוע שריטות או קרע.

הרכבה בלוח הבקרה

נקב חור גדול בכדי להכיל את כל החוטים. התחל עם חור טייס קטן מכיוון שהוא פחות סביר "ללכת" או לזוז מהמקום שבו אתה מתחיל. חור הטייס פועל כמדריך לחור מעט גדול יותר. שימשו 2 חורי טייס מכיוון שקצה האזמל של מסור החורים (חלק שטוח של נקודת הקידוח) היה רחב יותר מחור הטייס הראשון. הדרך הטובה ביותר להשתמש במסור חור בעץ סיים מראש היא לשים סרט ציירים על האזור ולקדוח מהצד המוגמר במהירות קידוח מהירה וצניחה איטית. עברו רק כ -1/2 דרך וקדחו מהצד השני. זה ייתן חור נקי למראה משני הצדדים.

לוח הבקרה הותקן עם ברגים ומכבסי פגוש דרך הארון. T-Nuts הותקנו בלוח הבקרה כך שרק מפתח ברגים בתוך הארון הנדרש להסרה.

לאחר הרכבה החיבור המהיר חובר מחדש.

הרכבה בלוח האלקטרוניקה המחבר המהיר, Raspberry Pi ו- IPAC2 הורכבו על פיסת דיקט אחת. זה איפשר להשלים את כל החיבורים על שולחן עבודה. זה גם הפך את ניהול החוטים לקל יותר וממזער את הסיכון לניתוק חיבורים בתנועה. הלוח כולו הורכב בתוך הארון לאחר שהכל נבדק שוב.

כוח ב

רצועת חשמל פשוטה ממוקמת בארון. חורים נקדחו מספיק גדולים כדי לאפשר לתקע לצאת למקום הכי לא בולט.

הרמקול

אני לא אוהב את המראה של רוב מכסי הרמקולים אז הלכתי עם דפוס חור קדוח. האתגר היה כיצד להשיג תבנית סימטרית בשני מיקומים. תבנית מדריך מקדחה נעשתה מרובד בגודל 3/4 אינץ 'על בית הבד כדי להבטיח חורים בניצב מדויקים. תבנית זו שימשה לאחר מכן לקדוח את כל החורים בארון. התבנית מונעת מהקדוח ללכת או להיות בזווית הלא נכונה. תחילה אותר מרכז הרמקול ונקדח. לאחר מכן הוכנס סיכה לתוך החור הקידוח. התבנית הייתה מרובעת לארון ונקודה ונקבעה נקודה שנייה. כעת התבנית לא תזוז או תסובב בזמן שאר החורים נקדחים

לאחר שנקדחו חורי הרמקול, תלויים הרמקולים הונחו בתוך הארון יחד עם הסאב וופר.

צג הר

ה- CRT המקורי מעולם לא הותקן בארון. הוא שימש להוכחת מושג עם המחשב המקורי. הטלוויזיה 720p ניצלה מתוך ערימת מיחזור והותקנה אך הקווים הקבועים גרמו לכך שיעדיף מסך חלופי. צג משומש עלה למכירה תמורת 10 $ והוסף לערימת החלקים הממתינים להשלמת הפרויקט.

אלומיניום הזווית מההרכב הראשון נעשה שימוש חוזר עם חורי הרכבה חדשים בלוקים מרווחי עץ חדשים המותאמים למסך הדק יותר

שלב 8: סיים ותהנה

הוספתי את ה- T-Molding בקצוות והפעלתי אותו למשחקו הראשון. אני מאוד מרוצה מאיך שזה יצא ואני לא יכול לחכות לתת לאחרים לשחק.

אני אזמין משטח זכוכית נחמד ברגע שחנות הזכוכית המקומית תיפתח שוב.