ספק כוח ATX שונה: 3 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

יחידות אספקת החשמל הן תמיד החלק המהותי של כל פרויקט, ומניע את כל המעגלים שלך במהלך הבדיקה והניתוח. אבל אלה די יקרים בשוק, מהסוג שהוא חורג מהתקציב שלי. נמאס לי שתמיד הייתי צריך להקים מעגל שנאי-מסנן-מסנן בכל פעם שהייתי צריך מקור DC. למרבה המזל שמתי את ידי על אחד מאותם חומרי ה- ATX המשמשים במחשבים שולחניים. אז זה היה פרויקט פשוט ופשוט שלא דרש שום כישורי אלקטרוניקה מהודרים כדי ליצור אותו. אז בסופו של דבר היה לי ספק כוח משלי

שלב 1: ניתוח זה

אז אלה נועדו להניע את הרכיבים השונים של המעבד כך שהוא מספק מתח יציאה סטנדרטי של

3.3V (חוטים כתומים)

5V (חוטים אדומים)

12V (צהוב)

משותף/קרקע (שחור)

המתנה +5V (סגול)

-12V (כחול)

3.3V חוש (חום)

הפעלה (ירוק)

ועוד מעטים שאולי לא נזדקק להם.

אספקת החשמל מדורגת ל- 450W ויכולה לנתח בערך 35A מקסימום בקו 5V (לא בטוח היכן ומתי אצטרך זרם כה גבוה). אז החיסרון היחיד בשימוש בזה הוא שהוא מספק רק את ערכי המתח הסטנדרטיים שלעיל ואין לו בקרת זרם או מגביל זרם הנמצא בספקי כוח רגילים. ובכן, ניתן לשנות את הלוח כדי להפוך את מתח היציאה למשתנה ולהוסיף תכונת בקרה נוכחית אבל זה קצת קשה ולא רציתי לחטט איתו יותר מדי ולהרוס את הלוח היחיד שהיה לי. חוץ מזה, היה לי מודול ממיר Boost שרכשתי מתוך סקרנות לפני זמן מה, אז חיברתי את הדבר הזה לקו 5V אני יכול באמת לקבל אספקה משתנה עד 40V וזה יהיה יותר ממספיק.

שלב 2: המארז

הדרך הטובה והנפוצה ביותר לביצוע המארז היא להשתמש באחת משלה. לקדוח את החורים הדרושים לחיבור קווי הפלט וסיימת. אבל לא, רציתי לעשות את זה קצת יותר מקצועי אז יצאתי וקניתי מעטפת מתכת שהיתה קצת יותר גדולה מהמקור והייתה זולה (פחות מ -2 $). לפאנל הזה לא היה פאנל קדמי ולכן נאלצתי להכין אותו. השתמשתי במשהו שהאמנתי שהוא יריעת דיקט שנותרה מעבודות ייצור פנים. שוב חסרו לי הכלים הדרושים לצורך קידוח וחיתוך ממוכן ולכן נאלצתי להשתמש באזמל, להב מסור ופטיש כדי לבצע את העבודה.

אז אחרי קצת עבודת יד אכזרית הצלחתי לעשות את החורים הדרושים. החלטתי ללכת עם יציאה אחת כל אחת עבור 3.3V, 5V, 12V ו- GND ויציאה נפרדת לפלט משתנה של ממיר ההגברה. עשיתי יציאות נפרדות במקום רק את פלט ההגברה המשתנה על מנת לחבר עומסים כבדים יותר מכיוון שממיר ההגברה יכול להתמודד רק עם 2A מקסימום בפלט.

אחר כך תיקנתי את עמודי הכריכה, מתג והסיר לממיר הכניס גם אחד מאותם וולט DC, מד אמפר

שלב 3: חיבורים

ביצוע החיבורים היה קל מספיק, חבר חוטים לפי קוד הצבע לעמודי הכריכה המתאימים ואולי השתמש ב -2 או 3 חוטים לכל מסילה להקלת זרמים גבוהים יותר. הירוק והשחור עוברים למתג כאשר קיצור הירוק והאדמה מפעיל את האספקה. חבר גם את חוט החוש של מד המתח למתג שקופיות וחבר מוליכים מהכל אחת מהיציאות למתג השקופיות, כך שנוכל להחליף את חוט החוש לכל אחת מיציאות הפלט. חיבור מד הזרם עובר בסדרה על הקרקע המשותפת ומאבטח את כל החוטים והחיבורים החשופים באמצעות צינורות מכווצי חום.

לאחר מכן תיקנתי את שקע תקע הכניסה מאחור וגם את מאוורר הקירור.

זה היה בערך זה, ואז דפקתי את המכסה והדלקתי אותו, עשיתי בדיקות עם כמה עומסים ועבדתי בסדר גמור.