תיקון HDD נייד של Samsung M3: 9 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

אני אוהב את כונן ה- USB הנייד שלי M3. זה רק Terabyte אבל זה היה מתנה מבורכת לפני כמה שנים. אחד הדברים שאהבתי בו היה שאתה יכול להיות קשוח עם זה על ידי ניתוק מחשב ללא צורך לדאוג לשחיתות כוננים וכו 'עם כמה מקלות USB אם הכונן נהיה פגום הוא מסרב לקריאה ורק יאפשר לך לאתחל את הכונן, לעיתים מעצבן לעזאזל. ובכל זאת, לא משהו שה- M3 הנאמן שלי יסבול ממנו, או כך חשבתי. הכונן סופק במקור עם כבל USB 3 קצר אשר מתחבר לדופן הכונן. יש לו אחד מאותם 10 פינים של שקע/שקע כפול והייתי עגלת מסביב בתיק הנייד שלי כשהכבל מחובר מוכן לפעולה. אני חושב שזו הייתה הטעות הראשונה שלי אם כי תמיד היה מודע לספירות הכנסה מקסימליות לכל סוג של תקע כזה ופשוט אהבתי את הרעיון למזער את הפקק. באופן אישי אני חושב שלכונן צריך להיות חוט קשיח לתקע USB ולא לשקע אבל אני סוטה….

שמתי לב לראשונה לבעיה כאשר השתמשתי בכונן כשהמחשב נשמט באקראי מיציאת ה- USB והכונן נעלם מה- explorer. ואז שמתי לב לתיבות הדו -שיח האקראיות ששואלות אם אני רוצה לעצב את הכונן ואת הודעות השגיאה ממנהל ההתקן USB שאומר לי שהמכשיר "אולי לא הותקן כראוי" ההתעסקות עם הכבל בקצה המכשיר החזירה אותו לסירוגין אז חשבתי שאולי הגיע הזמן לכבל חדש. הזמנתי בצייתנות לאמזון וחיכיתי שיגיע. כשהוא הגיע חיברתי אותו ו,, כן, ניחשתם נכון … כמו בעבר. עכשיו הכוננים האלה ירדו הרבה במחיר ותוכלו לקחת אחד ב- Ebay תמורת כ -30 ליש"ט, אבל הי, בואו נסתכל. בפנים, יתכן שזו טפיחה מהירה של הלחמה סביב השקע הרופף ודודו של בוב … ולו רק!

קודם כל, אפשר להוציא אותו מהז'קט שלו. עכשיו אני חייב לומר לפני שתקרא הלאה, תזדקק לזוג עיניים טובות או לפחות לזכוכית מגדלת חזקה או אפילו לזכוכית המג 'ואור למעלה. יש לי גם גמל שלמה אבל לא השתמשתי. בסדר עם ההופעה.

שלב 1: פתח סומסום

או שתפתח את סמסונג בהתאם למה שאתה אוהב.

הסרתי את כבל ה- USB והנחתי את ביתו עם הלוגו של סמסונג עליון. בעזרת מברג שטוח הנעתי אותו בתפר הקרוב ביותר לחלק העליון של המארז ועבדתי לאט סביב ההיקף קצת העריך את המכסה קצת בכל פעם. זה חשף את HDD יושב בתחתית התיק. הסר אותו והניח אותו הפוך כשה- PCB למעלה. הסר גם את הלם הגומי סביב ההיקף שלו וציין את הכיוון שלו. אכן הסתכלתי על המחבר כדי לראות אם יש נזק ברור אבל בעין בלתי מזוינת לא נראה דבר. לפני זמן מה קניתי מצלמת USB מסוג micro view ממאפלין וחשבתי שאולי עדיף להסתכל מקרוב, מה שמצאתי לא נחמד.

שלב 2: הו למה אתה לא נראה כמו התחתון האחד הנכון

השקע שלי הוא שתי התמונות שנותרו כפי שניחשתם, התמונה מימין היא צילום של איך היא צריכה להיראות, היא חדשה.

תוכלו להבחין כי ישנן שתי סטים של סיכות עם 5 בלוק. למפרט USB 3.0 יש TX- TX + RX- RX + ועוד שני סיכות להספק 3.3v ו -1.2, 3 לאדמה אנלוגית ועוד סיכה שצריכה לקשור ל- gnd עם נגד 12k בהתחשב במצב שלה הייתי צריך לקבל כמה החלטות, אשפה. או לנסות לתקן.

שלב 3: למה אני עושה את זה?

השקע מוסווה פחות או יותר מהכונן ולכן עדיף לפרק את הלוח מהכונן. זה מוחזק במקומו על ידי ברגים מסוג פיליפס. אל תתבלבלו ונסו להוציא את ברגי הטורקס של מכסה הכונן. אם אתה מחפש את פח האשפה או מתפעל מעצור הדלת החדש שלך.

ל- PCB יש כמה נקודות מגע המתאימות למגעים קפיצים בכונן, לכן צפה בכיוון שלו תוך כדי הסרתו. צפו גם בדף הפלסטיק המשמש מבודד ומגן. מבטוח את השקע קצת יותר קרוב תבחינו כי יש לו מכסה מתכת שמחזיק את גוף השקע ויש לו ארבע לשוניות חור דרך המולחמות לצד אחד של הלוח.. בצד העליון השקע הוא מסוג SMD עם 10 סיכות מולחמות ישירות למסילות. שים לב לקרבת הנורית ועוד כמה רכיבים במרחק קצר מהשקע. לפני שתנסה משהו כמו שקע חלופי עדיף לבדוק שאתה יכול להשיג אחד. לעזאזל….אני יכול באמצעות Ebay. בדוק את התמונה למעלה כגזירה מתוך EBAY לבעיה הבאה, כיצד תוכל להסיר את השקע הזה.

שלב 4: זה USB 3 U יודע

זוג פיקס מהלוח הפנימי שהוא אך ורק לוח הממשק.

שבב דרייבר USB 3 עם פלאש SPI ככל הנראה יכול להחזיק נתוני תצורה. הוא מכשיר JMicron s539 התומך ב- USB 3 ו -2.

שלב 5: עברו את הפטיש

אז הנה הבעיה. לשקע יש מכסה מתכת המתפקד כמו גוף קירור מסיבי. כל ניסיון להשתמש במגהץ ובפתיל הלחמה כדי לספוג את הלחמה סביב סיכות המארז אינו מועיל. המכסה מוריד את כל החום. בהנחה שאתה יכול להסיר את הלחימה עדיין יש לנו את הבעיה של 10 הסיכות. כעת תוכל להפעיל כוח אכזרי על ידי ניתוק השקע ולאחר מכן הסרת מה שנותר עם מגהץ חם ומשאבת דה הלחמה אך הרכיבים שליד הפינים קרובים מאוד. הייתי צריך לחשוב על משהו אחר. עכשיו כאשר סוג זה של לוחות מיוצרים הם בדרך כלל מולחמים בגל, כלומר הרכיבים נדבקים ללוח עם סוג של הדבק הלחמה ואז מחוממים על ידי מעבר דרך וילון מחומם. הייתי צריך לעשות משהו כזה אבל חימום כל הלוח היה משחרר את כל הרכיבים, לא מה שרציתי.

הייתי צריך להגן על הלוח תחילה בעזרת סרט עמיד בפני חום. אתה יכול להשיג את הדברים האלה מכל הפצה אלקטרונית הגונה או כנראה ב- eBay. לקחתי חלק מהעבודה לפני כמה שנים.

שלב 6: עטיפה

הגנתי על כל אזורי הלוח מלבד השקע שרציתי להסיר. זה הוחל בחלקו העליון והתחתון של הלוח ופשוט השאיר את השקע והסיכות נראים בבירור. לאחר מכן באמצעות אקדח חום שחור ודקר חימם את השקע עד שניתן היה להרים אותו מהקרש.

כמה נקודות כאן: זו יותר מעבודה של איש אחד: שימו את הלוח על משהו שיגן על היישוב מהחום העז. השתמשתי באריח ישן.

הטריק בהסרה הוא לשים מעט הלחמה על גבי מעטפת המתכת. מחממים את השקע עד שההלחמה נמס ואז בהרמה אחת מורידים את השקע בעזרת פינצטה או משהו כזה.קבל מישהו על אקדח החום ואחר על תהליך הסרת השקע. אל תנסה לעשות את זה בעצמך, זה מסוכן ומסוכן. אני אומר לעוזר לכוון את האקדח ואז לאחר הסרת השקע יכול להסיר את הלוח מהחום. עכשיו כמה מכנסיים חכמים יגידו למה לא להשתמש באקדח מיני חום מתאים ולא בגישת כוח האכזרי. האמת שאין לי כזה, אבל אולי אשקול אם יש לי מספיק מה לעשות. כן אני מכיר תחנת דה-הלחמה אבל כל זה על חיסכון בכסף.

השתמשתי בשיטה זו להפשטת לוחות של התקני SMD ויכולים להיעשות על ידי אדם אחד.

שלב 7: הוסר

אז הנה הלוח עם השקע מוסר, ודאו שהמסילות נקיות ואם יש צורך הוסיפו מעט הלחמה אם נראה מעט רזה. נקו היטב את הלוח [לא לא רק מסביב לשקע] עם קצת אלכוהול איזופרופיל ומברשת שיניים. עכשיו צריך להפוך את התהליך כדי שיתאים לזה החדש.

שלב 8: השקע מגיע

עכשיו למה החיים לא פשוטים! השקע מגיע ולמרות שהוא נכון לגבי סיכות מגע, העיגון ללוח חסר כמה כרטיסיות. לא משנה יתקן מאוחר יותר, לעת עתה יישרתי את שתי הלשוניות החיצוניות שהייתי צריך לעבור דרך הלוח והדבקתי את 10 הפינים בשקע. עכשיו אלה קטנים אז פשוט מרחו מעט הלחמה מהזן הדק וטפחו כל סיכה. לאחר מכן התאם את השקע ללוח והעבר את שתי הלשוניות. וודא שהסיכות עוטפות את רצועות ה- PCB. אני משתמש במצלמת המיני שלי כדי לבדוק זאת. עכשיו עדיין לא הסרתי את סרט החום מכיוון שאתה עדיין צריך להגן על הרכיבים הקיימים בלוח. החזק את החלק העליון של השקע וטפח כל סיכה בתורו כדי לאבטח אותם לכל מסלול. זכור שאין כאן יותר מדי חום. הפוך את הלוח והלחם את הסיכות כשהן מגיעות דרך הלוח. אל תדאג אם זה לא זורם טוב מדי אבל כל עוד תקבל מעט הלחמה לצרף. סובבו אותו זקוף והניחו חתיכת הלחמה קטנה בכל אחת מהנקודות בהן הלשוניות עוברות על גבי הלוח. שוב השתמש במשורה אך אל תדאג אם אינו זורם. כעת הניחו את הלוח על משטח מתאים והפנו את אקדח החום לשקע עד שההלחמה נמס בצד, היזהרו לא להפעיל יותר מדי חום ואם יש לכם זוג ידיים נוספות קל יותר. מה שהיה צריך לקרות זה כל הלחמה עברה יפה סביב החורים המעוברים והסיכות הונחו היטב ובאמת לתוך המסילות על הלוח. שוב נקו בעזרת מברשת השיניים שלכם ובדקו במטר רב ובמצלמה אם יש מכנסי מכנסיים קצרים. אתם יודעים שאמרתי שחסרים כמה סיכות מארז חיצוני דרך החור, ובכן הוספתי כמה כפות שרף אפוקסי כדי לוודא זה נשאר במקום. היזהר לא לקבל שרף בבית השקעים!

שלב 9: הרכיב מחדש ובדוק

הסר את סרט החום בזהירות וודא שאתה לא קורע רכיבים מהלוח. הרכיבו את הלוח בחזרה לכונן הקשיח. אל תשכח את הלם הגומי שמתאים סביב הכונן, הוא מתאים רק בצורה אחת. לפני שאתה מחזיר את המארז פשוט בדוק את זה כדי לוודא שהכל תקין. הרכיב את המכסה עם הלוגו של סמסונג הקרוב לשקע.

עכשיו אם עברת את זה בחריצות עליך להתגמל בכונן דיסק בריא שאינו ממשיך ליפול ולצאת.

בהצלחה! תוספת. יש לי וידוי להודות. לפני שהתחלתי בזה לא הייתה לי שום כוונה לתקן את הכונן הזה. אחרי הכל זה רק טרה -בתים [לא מאמין שאני אומר את זה כשאני זוכר כוננים של 1 מג] אז קניתי באמזון כונן נוסף של 2 טרה -בתים. אולם כשבאתי לזרוק את זה לפח לא יכולתי לעשות זאת מבלי לנסות לתקן, אחרי הכל מה היה לי להפסיד, השקעים היו 99p כל אחד מלבד מגהץ וכמה כלים היה שווה ללכת. זה היה נסיעה טובה מאוד בשנתיים האחרונות ואם אני אקבל עוד זוג זה היה שווה את ההימור. אכפת לך גם אם לא היה לי כיף!

Beanhauler