שלט עם תאורה אחורית: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

להלן השלבים שביצעתי לייצור שלט LED עם תאורה אחורית זו. אתה יכול להשתמש במדריך זה כדי ליצור שלט עם תאורה אחורית בעיצוב משלך. פרויקט זה אורך זמן רב ונדרש משאבים וציוד רבים לצורך השלמתו. יש להתייחס לזה יותר כמדריך של צעדים המעורבים בכך שאני מסביר את הסיבות שבגללן עשיתי דברים כפי שעשיתי. השלט מורכב משכבה דקה של פורניר אגוז המודבק על אקריליק שקוף לבן עם גימור אפוקסי שקוף. מתחת לאקריליק, יש ספק כוח ונורות רצועות LED המסוגלות למספר צבעים, המותקנות על לוח גב. נורות הלד נשלטות על ידי שלט IR. הצדדים נפתחים על מנת לאפשר לאור להישפך אל הקיר.

אספקה

פורניר אגוז

¼ "x 24" x 24 "אקריליק שקוף לבן

אפוקסי בעל 2 חלקים

דבק E6000

6”צרפתי צרפתי לתלייה

דיקט ליבנה בלטי ½ אינץ '

דבק פורניר

ארונית חוטים

Screws”-20 x 2.5” הברגים, אגוזים ומכבסים עם ראש מושחל מלא

5 מ '-300 נורות RGB LED עם שלט (בפעם הבאה הייתי קונה לא עמיד למים)

כבל טלפון בעל 4 מוליכים

כלים

Adobe Illustrator או תוכנה דומה להפקת קבצים וקטוריים

לחץ על ואקום כדי ליצור את הציפוי הרחב אם אינך יכול לרכוש אותו

מסור פורניר

מכונת CNC או שירות

חרט או שירות לייזר (שמקבל את החומר שלך)

מלחם

לפיד להבה

מפזר פלסטיק

כפפות חד פעמיות

כלי יד קטנים

שלב 1: עיצוב שלטים:

הפקתי שלט זה לבר מרתף לבן משפחה. מצאתי את הקליפארט באינטרנט עבור "O'Leary" והסבתי אותו לווקטורים באמצעות Adobe Illustrator. הוספתי גם את "EST 2019" ו- "IRISH PUB" בפונט מתאים. הכנתי קובץ שני לחיתוך האקריליק הלבן עם גבול חיצוני רחב בגודל ¼”. זה יספק גבול מואר יפה סביב השלט. השלט יכול להיות פשוט או מסובך כרצונך. כעת יכולתי לעבוד על הכנת הציפוי, בידיעה עד כמה אני רוצה את השלט.

שלב 2: הפוך את הציפוי:

רציתי עץ כהה לשלט. אפלת האגוז תהיה ניגוד טוב לאקריליק הלבן. רציתי שהאגוז יהיה גם דק, כך שהכיתוב יוגדר היטב. הייתי צריך שכבה דקה של אגוז פורניר, אבל זה לא מגיע כל כך רחב (24”) מבלי לעלות יותר כסף ממה שהתכוונתי להוציא. קניתי פורניר אגוז עבה.020 אינץ 'באורכים 4 רגל שרוחבם כ 6 אינץ'. המשכתי בחיתוך לוחות וחיבור הקצוות עד שהספקתי לשלט בגודל 21 "x 24". הטריק הוא לחתוך את הפורניר בקצוות נקיים וישרים (עם להב פורניר) ולאחר מכן לחבר את החלקים בעזרת סרט פורניר עד שרוחבו +21 אינץ '. לאחר מכן נאלצתי להכין שכבה שנייה עם גרגר העץ בניצב לשכבה הראשונה. שכבה אחת הייתה דקה מדי. הצטרפתי לשתי השכבות עם דבק פורניר במכבש ואקום. לאחר שהדבק נרפא, שמתי לב שהחתיכה מעוותת מאוד. הייתי צריך להוסיף שכבה שלישית עם גרגר העץ באותו כיוון כמו השכבה הראשונה. כמו דיקט, יש צורך במספר אי זוגי של שכבות כדי למנוע עיקום. לבסוף, היה לי ציפוי שלי; 3 שכבות ובעובי של כ -060 אינץ 'בלבד. שיפשפתי את המשטח ומרחתי שכבת כתם קלה כדי להוציא את גרגר העץ.

שלב 3: חותכים את הפורניר והאקריליק:

יש לי CNC שבניתי (עיין במדריך שלי), אבל כבר מההתחלה ידעתי שחרט לייזר יעשה עבודה טובה יותר בחיתוך האותיות. כניסוי, הדבקתי אפוקסי פורניר אגוז לכמה אקריליק וחתכתי אותו בעזרת ה- CNC. לא הייתי מרוצה מסימני החותך באקריליק או מהקלקחות של האותיות החתוכות. האפוקסי גם מסיים את החותך במהירות. לא היה סיכוי שהחותך יחזיק מעמד לחיתוך ממושך. חיתוך רק שכבת הפורניר בעזרת ה- CNC עלול להסתכן בהרס הציפוי או לקרוע את החלקים הדקים בין חלק מהאותיות. מצאתי עסק תוך שעה נסיעה לחיתוך הפורניר והאקריליק. לא רציתי לאבד את מרכזי האותיות במהלך תהליך החיתוך, (עם: O, e, a, 9, R, P, B) אז הוספתי 'קורים' לאותיות כדי להחזיק אותן במקומן. הפורניר והאקריליק נחתכו במהירות על הלייזר התעשייתי והייתי מוכן לשלב הבא. שמרתי את כל החלקים החתוכים לשימוש מאוחר יותר למיקום מרכזי האותיות. סיימתי את הפורניר על ידי חיתוך רשת מרכזי אותיות בעזרת סכין חדה. סימנתי את החלק האחורי של מרכזי האותיות וזיהיתי את החלקים העליונים כדי להימנע מערבובם. סיימתי את האותיות (ואת מרכזי האותיות) במעט שיוף. האותיות החתוכות נשמרו גם הן, וישמשו כמדריך בעת הדבקת האותיות על האקריליק.

שלב 4: הכינו את לוחית הגבייה:

חתכתי צלחת מגבה להרכבת הנורית ולתמוך בחלק הקדמי של השלט. השתמשתי ליבנה בלטית ½”שהיא שטוחה ויציבה מאוד. צלחת הגב היא הצורה והגודל המדויקים כמו האקריליק. צריך לתמוך באקריליק מהצלחת התומכת, אז בחרתי מיקומים קרוב לקצה החיצוני של הפורניר עבור ברגי התמיכה. בחרתי גם במיקומי הברגים התומכים, כך שהם יוסתרו מתחת לציפוי. יצרתי גם פתח לכבל החשמל לאספקת החשמל. השתמשתי ב- CNC שלי כדי לחתוך את המקום האחורי. חתכתי את צלחת הגב מהחלק האחורי, כדי שאוכל להוסיף קביעות נגד לכביסות ולאגוזים. ציירתי לבן את המשטח הקדמי והצדדים כדי לספק משטח בהיר יותר עבור נוריות הלד שישתקפו.

שלב 5: הכנת האקריליק:

עם הלוח התומך כתבנית, קידחתי חורים באקריליק לתומכי הבורג. שקעתי את החלק הקדמי של האקריליק לברגי הראש השטוח. חיסכתי את פני האקריליק בנייר זכוכית מחוספס 220. זה יספק משטח לאפוקסי להידבק היטב (קיוויתי). וידאתי שראשי הבורג נמצאים מתחת לפני השטח של האקריליק ומופיעים באפוקס בראש הבורג והידוק אותם במקומם בעזרת מכונת כביסה ואום בצד האחורי. הדבקתי אותם במקום כי לא רציתי שהאפוקסי ידלוף דרך חורי הבורג. גם לא רציתי שהם מסתובבים כשהצמדתי את צלחת הגב. הוספתי גם אגוז ½”מהקצה כדי לשמש מרווח לצלחת הגב. הנחתי לוקר חוט על החוטים כדי להחזיק את האום במקומו.

שלב 6: חבר את נוריות הלוח לפלטה האחורית:

הניחו את הציפוי החתוך על צלחת הגב של הצייר ועקבו קלות אחר כל האותיות והצורות. האותיות המתוארות יהוו מדריך לרצועות הלד. פרשתי את רצועות הלד בקובץ Adobe Illustrator בידיעה שאני יכול לחתוך את האורות כל 3 סנטימטר. חתכתי את הנורות במיקומים המתאימים והנחתי אותן על צלחת הגב. העיצוב שלי גם איפשר לי להרכיב על לוחית הגב את הבקר ואת ספק הכוח במקום שאינו נראה לעין. הסרתי את גב הדבק מרצועות הלד והנחתי אותם במיקומם. שמתי לב לכיוון של רצועות הלד כדי לוודא כי ניתוב החוט תמיד תקין. ללדים יש 4 מסופים בכל רצועה (12V, G, R, B). כוון כל רצועה כך שהחוטים לא יחצו (12v, ליד 12v או B ליד B). רכשתי נוריות LED עמידות במים כי זה היה פחות יקר וזמין יותר. בדיעבד, הייתי צריך לקנות את הלדים הלא עמידים למים. זה היה זמן רב להסיר את השכבה העמידה למים כדי לגשת לנקודות ההלחמה. הדבקתי מראש כל נקודת הלחמה ברצועת הלד והדבקתי מראש את חוטי המגשר. עבור חוטי מגשר השתמשתי בכבל טלפון בעל 4 מוליכים. פיצלתי את הכוח בכמה מקומות, כך שנוריות הלדים לא היו ברצועה רציפה אחת. לאחר הלחמה של כל רצועת LED, הפעלתי אותה כדי לוודא שכל הצבעים עובדים. 200 נקודות הלחמה מאוחר יותר הוא היה מוכן. לא סמכתי על דבק הלדים אז לאחר שכל הרצועות מולחמו, הברגתי קליפס כדי להחזיק את הרצועות במקומן. שמרתי מקום לבקר ועשיתי חלק מודפס בתלת מימד כדי להחזיק את החיישן המרוחק.

שלב 7: הדבק את הפורניר לאקריליק:

הנחתי את הציפוי החתוך על האקריליק בעזרת מהדקים והכנסתי את האותיות החתוכות שנשמרו. לאחר מכן הדבקתי (עם E6000) את מרכזי האותיות (עבור: O, e, a, 9, R, P, B). עכשיו מגיע החלק המסובך. הציפוי לא היה מונח שטוח לחלוטין ורציתי שכל הציפוי יהיה מודבק שטוח ככל האפשר. האפוקסי אינו דביק במיוחד, ולקיחתו לוקח בערך 4-8 שעות. הכנתי 'לוחית לחץ' עם מכונת ה- CNC שלי כדי לדחוף את הנקודות הגבוהות על הפורניר. שיקפתי את קובץ השלט והוספתי חור "בכל מקום שרציתי לדחוף כלפי מטה על הציפוי. חתכתי דיבלים בגודל "באורך זהה והנחתי אותם בחורים. הדיבלים היו מחזיקים את הפורניר בזמן שהאפוקסי נרפא. הוספתי גם דיבלים ארוכים יותר כדי ללכוד את ההיקף ולמקם את לוחית הלחץ. הנחתי שכבה דקה של אפוקסי על האקריליק, הנחתי את הפורניר, ריכזתי אותו, הדקתי אותו והנחתי את צלחת הלחץ. השתמשתי בכמות מוגבלת של אפוקסי כדי להימנע מהצפת פני השטח של הפורניר והדבקתי בטעות את הדיבלים מלוחית הלחץ על הציפוי.

שלב 8: מעיל הצפה באפוקסי:

לאחר שהפורניר היה אפוקסי במקומו הגיע הזמן לבנות את שכבות האפוקסי. היו לי כמה נקודות פורניר גבוהות בגלל היעדרויות של כמה מיקומים עם לוחית הלחץ שלי, אבל זה יסתדר. ערבבתי בערך 1 עוז אפוקסי למטר רבוע שטח הפנים של הסימן. חשוב לערבב היטב את האפוקסי בכדי שהוא יירפא כראוי. הייתי צריך לערבב 2 גרם / רגל מרובע כי הייתי צריך למלא את האותיות יחד עם פני השטח של הציפוי. יוצקים את האפוקסי על הציפוי ומורחים בעזרת מפזר פלסטיק. השתמשתי במכחול זול וחיטטתי את כל שטח השלט. זה עוזר לאזן את האפוקסי. השתמש במברשת גם כדי למרוח את האפוקסי לכל קצוות יבשים, במיוחד לגבול האקרילי החיצוני. לאחר מכן אני גורף את ידי מתחת לקצה האקרילי כדי לחסל טפטופים. הניחו לאפוקסי להתיישר ולהתייצב במשך מספר דקות ולאחר מכן לטאטא במהירות את כל המשטח בעזרת מבער פרופאן כדי להפיץ את בועות האוויר. המתן מעט וחזור עם המבער. אל תפגע בו יותר מדי עם הלפיד כי האפוקסי יתחיל לרתוח. לאחר מכן כיסיתי את הפרויקט בפער פינוי של 2 אינץ 'מעל האפוקסי בכדי למנוע אבק לעוף על האפוקסי בזמן שהוא נרפא.

אפשר לאפוקסי להירפא, מחוספס את פני השטח עם 220 חצץ בין שכבות ומרחי שכבה נוספת של אפוקסי. עבדתי על רצועות הלד בזמן שהאפוקסי נרפא. לעתים קרובות האפוקסי היה מוצא נקודה נקבובית בפורניר ויוצר נקודה נמוכה. נדרשו כ -4 שכבות למלא את האותיות ולחסל את הנקודות הנמוכות. השתמש בכ -3 גרם/רגל מרובע עבור מעיל ההצפה הסופי. בסופו של דבר אתה צריך גימור חלק במראה.

שלב 9: הרכבה אחרונה:

כשהנוריות במקום והאפוקסי נרפא, הרכבתי את מכלול הפורניר על צלחת הגב והצמדתי מכונות כביסה ואומים לברגי הסטנד-אפ. עטפתי את החיישן המרוחק במקומו. התקנתי גב צרפתי בגודל 6 אינץ 'לתלייה. הוספתי רפידות בעובי 1/8 אינץ 'לגב כדי לאפשר את הקליפה הצרפתית. ללוח האחורי יש פתח לכבל החשמל והתוכנית היא למקם שקע חשמל בקיר המיושר עם החור. הפעל אותו ותהנה מהצבע המרובה.

שלב 10: מסקנה:

זה היה פרויקט עתיר עבודה. ציפוי האגוז לקח שעות רבות כדי ליצור את הרוחב ולבנות את 3 השכבות. הפשטת השכבה העמידה למים על הלדים והלחמה של 200 נקודות הלחמה הייתה גוזלת זמן. השכבות המרובות של אפוקסי לקחו ימים עד שהן הצטברו לרמה הנכונה. אחרי הכל, הייתי מאוד מרוצה מהתוצאות והמתנה זכתה להערכה רבה. תודה על הזמן שלך.