מד מחיאות כפיים: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

מאז אי שם בסביבות שנת 2001 התחלתי ללמוד שיעורי תופים. אחרי עשר שנים, בשנת 2011, הצטרפתי ללהקת הקונצרטים הראשונה שלי והייתי מכור. לעשות מוזיקה ביחד ולנגן בקונצרט הוא מרגש. עכשיו אני בלהקת קונצרטים אחרת כבר יותר מחמש שנים. יש לנו שני קונצרטים בשנה וכמה ועדות בצד.

כנושא קונצרט השנה החדשה שלנו רצינו לערוך טקס פרסים לשירים הטובים ביותר שניגנו. ההגדרה הייתה שניגן שני שירים בכל קטגוריה. למשל "קרח מול אש" שעבורו שיחקנו מעורב של "פרוזן" ואחד מ"איך לאמן את הדרקון שלך ". לאחר מכן הקהל צריך להצביע לשיר הטוב ביותר, שאז יזכה בפרס תלת מימד מותאם אישית.

בזמן סיעור מוחות במהלך ההכנות, היו לנו הרבה רעיונות כיצד לגרום לקהל להצביע, מהצבעות נייר ועד אפליקציות. אבל כל ההצעות האלה מחייבות להפסיק את ההצגה עבור כל פרס, תוך הסחת דעת רצינית של הקהל. כאשר הוצע מודד מחיאות כפיים, כולנו ידענו שפגענו בזהב. אבל כמה חיפושים באינטרנט לא גילו שום פתרון אמיתי מוכן לדרך. אז קמתי באומץ, הכרזתי על עצמי כיצרנית טירון וטענתי שאוכל לבנות אותה בקלות מאפס לתקציב די קטן.

הו ילד אם לא הייתי מוכן לחור הארנב שאליו הייתי נופל.

אספקה

כלים

• המקדחה האלחוטית האהובה עליך
• מקדחה מעגלית וסיביות אחרות
• מברגים
• מדפסת תלת מימד (אופציונלי)

מקרה

• דִיקְט. (אני בוחר מרבב 8 מ"מ אבל בדיעבד הייתי צריך ללכת על 12 מ"מ או אפילו עבה יותר)
• 4 X לתפוס דלת מגנטית (אופציונלי בדיעבד)
• ברגים

אלקטרוניקה (5V)

• ארדואינו ננו
• מגבר מיקרופון אלקטרט - MAX4466 עם רווח מתכוונן (או דומה, מה שמתאים לצרכים שלך)
• מודול ממסר 2 X 5V 8 ערוצים
• שנאי 220V עד 5V
• חוטים, הרבה קצרים, וחוט אחד בן ארבעה גדילים של מספר מטרים לשלט 'המרוחק'
• שני מתגים

אלקטרוניקה (220V)

• כבלים חשמליים סטנדרטיים (שאריות מבניית הבית אידיאליות אך הגמישות ביותר)
• שקע מתח AC (אופציונלי אך מומלץ מאוד)
• נורות לבחירתך
• שקעי נורות

שלב 1: מעגל 5V: ארדואינו

ישנם שלושה חלקים עיקריים במבנה זה: (1) האלקטרוניקה 5V שתעשה את "החשיבה הקשה": האזנה והחלטה מתי ואילו אורות להדליק; (2) המעטפת שתתאים להכל בצורה יפה, מסתירה את כל 'הפשעים', ו (3) מעגל 220V הנשלט על ידי מעגל 5V.

נתחיל במעגל 5V מכיוון שאנו יכולים לבנות זאת בקנה מידה קטן.

זו לא הייתה משימה קלה למצוא משאבים מקוונים. ראיתי בעיני רוחי עשר אורות, שנדלקו בהתאם לקול המחיאות הכפיים, אך נראה שאף אחד לא עשה זאת בעבר. אז, התחלתי בקטן; ב- tinkerCAD אני בונה סימולציה מקוונת כיצד רציתי שהחלקים האלקטרוניים 5V ייראו. אתה יכול למצוא את העיצוב הבסיסי מאוד שלי עם קוד כאן: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M או למטה בדף זה כקובץ "מחיאות כפיים_1.0.ino".

הכנת גרסת טיוטה מקוונת ובדיקת מספר קודי ארדואינו על סימולציה זו באמת עזרה לי לקבל מבט טוב יותר על הדרוש לבנייה זו. בדרך זו התנסיתי בהוספת דרך לשלוט בהתנהגות התוכנית: סיימתי עם שני מתגים. מתג אחד מפעיל ומכבה את המדידה, השני מאפס את הציון בחזרה ל- 0/10.

קיבלתי את כל הרכיבים הדרושים: כמה נוריות LED, נגדים, Arduino ובעיקר מיקרופון תואם Arduino.

אני בונה את המעגל ובדקתי הכל בחזרה הבאה, רק כדי להבין שהמיקרופון שקניתי היה הרבה יותר רגיש לשימוש שלי. רק מחיאה אחת בסמיכות סבירה, או רק הלהקה המנגנת, תרוויח את המיקרופון וייתן ציון 10/10. זה גרם לי לחפש מיקרופון בעל רווח משתנה. לבסוף הסתפקתי במגבר המיקרופון של Electret - MAX4466. יש לו בורג קטן מאוד מאחור שבו אתה יכול להגדיר את הרווח. (הערת צד: שיניתי גם את אונו Arduino עבור Arduino Nano ללא שום סיבה מיוחדת).

ה- MAX4466 הצליח טוב יותר אך גם הגיע למקסימום כשהוא מחא כפיים בסמיכות, לכן החלטתי לכלול את זמן מחיאות כמשתנה לנוסחה במקום רק את עוצמת הכפיים. כתבתי גם קצת יותר קוד אלגנטי לגרסה 2.0 זו של התוכנה (גם אם אני אומר זאת בעצמי). אם חריגה מסף עוצמת הקול, רק האור הראשון היה נדלק ואחריו הפסקה קצרה שבמהלכה לא יכלו להדליק אורות. לאחר ההמתנה הארדואינו היה מקשיב אם הצליל עדיין חזק מספיק כדי שהנורה השנייה תידלק, אם כן אז האור נדלק ותקופת ההמתנה הבאה תתעורר. זמן ההמתנה יגדל בכל פעם שנורה חדשה נדלקת. מחיאות כפיים יצטרכו להימשך 22.5 שניות בעוצמה מלאה כדי שהאורות יראו 10/10. אתה יכול למצוא את הקוד ב- tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 או למטה כקובץ "Applause_2.0.ino"

בדיקה מהירה עם מודולי הממסרים המחוברים במקום הנורות לימדו אותי שהממסרים דולקים כאשר האות נמוך וכבוי כאשר האות היה גבוה. אין בעיה, פשוט לכבות כמה הפעלות וכיבוי בקוד והיינו מוכנים לצאת לדרך.

עם כל זה מסודר. אני יכול להתחיל להלחם הכל ביחד. אבל הייתי צריך לדעת כמה זמן כל החיבורים בתוך הקופסה צריכים להיות. אז בואו קודם כל לבנות את הקופסה החיצונית ולסדר את כל הרכיבים בה.

שלב 2: עיצוב הקופסה

היבט שני של מבנה זה היה האסתטיקה שלו. מד התשואות יהיה באמצע תשומת הלב ולכן הוא היה צריך לפחות להיראות טוב. בחרתי לבנות קופסת עץ מכיוון שיש לי את הכלים הבסיסיים לה והיא קלה יחסית.

לאחר שלמדתי ב- tinkerCAD שהתנסות בעולם הדיגיטלי היא חינוכית ביותר, עיצבתי גם את קופסת מחיאות הכפיים בתוכנית 3D-CAD הפופולרית Fusion360 לפני שקניתי את כל החומרים הדרושים.

במהלך מספר איטרציות התבססתי סופית על עיצוב זה (ראו תמונות). זוהי קופסה מלבנית פשוטה עם האורות הבולטים מחורים עגולים בלוח הקדמי.

ברגים מכוערים בלוח הקדמי נמנעו על ידי הוספת כמה מוטות תמיכה בחלק הפנימי של הלוח הקדמי, שבהם יתברג מאוחר יותר סנאפרים לדלת מגנטית. מערכת הסגירה המגנטית היא בדיעבד יותר תכונה בטיחותית מאשר תכונה הכרחית באמת, מכיוון שהסורגים החזיקו את הלוח הקדמי בחיכוך בלבד, בסדר גמור.

הוספתי גם את האלקטרוניקה לעיצוב הדיגיטלי שלי. זה שינה כמה דברים, אז זה כבר השתלם שעיצבתי אותו לראשונה ב- Fusion360. לדוגמה, התיבה הייתה צריכה להיות קצת יותר רחבה מה- 15 ס מ הראשונית על מנת שהממסרים יתאימו לרוחב. בסופו של דבר גם הדגמתי ומחזיקי פלסטיק להדפסת תלת מימד עבור שקעי התאורה שבתורם יחזיקו את האורות במקומם. זו נראתה לי האפשרות שתיתן לי מספיק 'חדר ניפוח' לטעויות עתידיות. (אני יודע שגם את המחזיקים האלה אפשר לקנות ככזה, אבל זה עלה לי פי שלוש והייתי בתקציב)

הוספתי כאן את קובץ ה- F360 של העיצוב הסופי שלי כדי שתוכל להתייחס אליו ולשחק איתו.

שלב 3: בניית הקופסה

עם סיום העיצוב הדיגיטלי הגיע הזמן ללכת לחנות לחומרי בניין, לקנות יריעת דיקט גדולה ולהתחיל לחתוך. כשאני לא באמת מחזיק בכלים 'מפוארים' כאלה הלכתי לסוף שבוע אחד להורי למקום וחתכתי שם את העץ.

העיצוב שלי אכן ייצר בסופו של דבר חיתוך אקזוטי למדי:

• פעמיים 16.6x150 ס"מ לחלק הקדמי והאחורי
• פעמיים 16.6x10.2 ס"מ לחלק העליון והתחתון
• 2 פעמים 10.2x148.4 ס"מ לדפנות

הסורגים התומכים בחלק הפנימי של הלוח הקדמי היו שאריות ושימשו ככאלה אחרת האורך המועדף היה 134 ס"מ ו -12 ס"מ.

כשהגעתי הביתה, הנחתי את כל החלקים על הרצפה ובעזרת כמה מלחציים פיניים (שאולים), התחלתי לקדוח חורים ולברג את הלוחות יחד. זכור כי ברגים נכנסים רק בחלק העליון, התחתון והאחורי של המונה לתגובות אסתטיות טהורות.

טייס שקדח את החורים והברג את כל הלוחות נעשה למשימה מסוכנת בגלל שהדיקט דק רק 8 מ"מ, לעתים קרובות קיללתי את עצמי מתוך מחשבה ש -8 מ"מ יהיה עבה מספיק.

הלוח הקדמי היה זקוק לכמה חורים המרווחים בקפידה בקוטר של כ -5 ס"מ. סימנתי את קו האמצע של הלוח הקדמי והתחלתי מצד אחד. מרכז החור הראשון היה 8 מ"מ (עובי החומר) + 75 מ"מ (חצי 150 מ"מ) מקצה הלוח. כל החורים האחרים נמצאים במרחק של 150 מ"מ זה מזה. בסופו של דבר הורחקתי רק ב -2 מ"מ כשסימנתי את החור העשירי … זה היה יום טוב!

המקדח המעגלי היחיד שיכולתי להשאיל היה 51 מ מ, יותר ממספיק קרוב לי בכדי להתחיל לקדוח בשמחה.

מדריכי הלוח הקדמי הודבקו במקומם בחלק הפנימי של הלוח הקדמי בעזרת דבק עץ פשוט.

שלב 4: התקנת השקעים בקופסה

הרכיבים הראשונים המותקנים בקופסה החדשה שלנו הם מחזיקי שקעי האור. הסיבה לכך היא כי המחזיקים צריכים להיות ממוקמים במרכז מתחת לכל חור בצלחת הקדמית. מכיוון שהמחזיק מחזיק את שקעי התאורה במקומם, אשר בתורם יוברגו אליהם את הנורות, והנורות הן פשוט הדבר היחיד שיוצא מהלוח הקדמי ובכך הן הדבר היחיד שלא ניתן להזיז אליו עמדה נוספת בתוך התיבה שלנו. מכיוון שהעמדה שלהם קבועה, הם צריכים להיכנס ראשון, כדי לוודא שלא אעשה טעות טיפשית בהמשך.

כפי שציינתי קודם, ישנם שקעי אור זמינים מסחרית עם סוגר משולב להרכבתם בניצב לקיר, אך אלה עולים פי 4 יותר מהפשוטים שמיוצרים רק לתלייה מהתקרה מבלי לעשות אפילו ניסיון חלש נראה יפה. אז, הלכתי על מחזיק זול ומודפס בתלת מימד לשקעים. (קובץ STL להלן). כשעשיתי את עיצוב התלת -ממד וודאתי שיהיה מספיק מקום 'להתנדנד' כדי למקם את השקעים במגוון עומקים.

הדפסתי רק מחזיק אחד כדי לאמת את העיצוב. לאחר מכן הדפסתי 9 מחזיקים בבת אחת, מלאתי את כל לוח הבנייה שלי לחלוטין ובסופו של דבר נמשך יותר מ -50 שעות.

סימנתי באופן שרירותי את החלק העליון והתחתון של הלוח הקדמי והקופסה (זכור שקיבלתי סטייה עצומה של 2 מ מ בין עיצוב דיגיטלי למציאות). לאחר מכן התחלתי את התהליך המייגע של מרכזת מחזיק אחד כשהמכסה במקום, הרמתי בזהירות את החזית, סימן את מיקומו בעיפרון, ועבר למחזיק הבא. כשהכל נאמר, בדקתי מחדש כל עמדה לפני שסוף סוף דפקתי אותם בצלחת האחורית.

הערה על ברגים: לעיצוב המחזיק שלי יש בסיס די עבה, זה נעשה בכוונה כדי לוודא שהברגים שלי באורך 16 מ"מ לא יניפו את החלק האחורי של צלחת הגב 8 מ"מ שלי. עוד סיבה ללכת על דיקט עבה יותר. (תשכח מ"חי, אוהב, צוחק "זה" חי, אוהב ולמד ").

בכל אופן, שקעי התאורה היו למעלה. בחרתי בגובה המועדף שרציתי שהנורות יבלטו מעל הלוח הקדמי, ואז מדדתי את העומק שאליו צריך להיות השקעים, שוב על ידי מיקום הכל בזהירות בזמן שהחזית סגורה והרמתו למעלה ומדידה. פרט אחד קטן: ראשית נאלצתי לפרוק ולנתק חתיכה מקצה הכבל של כל השקעים ששימשו כקלה על הכבלים כשהם תלויים בצורה איומה מהתקרה, אך מכיוון שהרכבתי אותם במחזיקים מודפסים בהתאמה אישית, הם לא שימשו לי שום תפקיד בכלל. גרוע מכך, הקלה במתיחות גרמה לכבלים להתנגד לעיקול הדחוק שאילצתי אותם, ובכך לבצע את עבודתו בצורה מושלמת …

הדבקתי את כל השקעים במחזיקים ונתתי לזה להתייצב למשך הלילה כשגומיות מחזיקות לחץ. כמובן ששכחתי באורח נפלא שקניתי 9 נורות רגילות ואחת שמנה לאור העשירי, אור גדול יותר זה כדורי יותר בצורת אגס, הדורש שקע הממוקם קרוב יותר לחזית התיבה מכל שאר הנורות..(לחיות וללמוד)

לכן נאלצתי לשבור את הדבק, (רק מעט לשבור את הדפס התלת-ממד שלי) כדי לפנות את השקע ולמקם אותו מחדש. לאחר כמויות אדירות של דבק נוסף כדי לתקן את המחזיק ולחבר אותו לשקע בגובה הנכון, התקנת השקעים בוצעה.

הברגתי גם את מחברי שקעי התאורה לאחד מצדי הצלחת האחורית.

שלב 5: הלחמת האלקטרוניקה במתח נמוך

סדר העסקים הבא הוא "התאמה יבשה" של כל האלקטרוניקה במתח הנמוך בקופסה בכדי לקבל מושג לכמה זמן צריכים להיות החיבורים המולחמים בין החלקים.

התחלתי בהצבת הארדואינו באמצע בין אור 5 ל -6 וסידור הממסרים במקומות הסמוכים למעלה ומתחת.

הבנתי שאף ברגי עץ לא יתאימו דרך החורים בננו הארדואינו. זה נפתר במהירות על ידי הלחמה של כמה כותרות נקבות על לוח לחם הלחמה. הכותרות יחזיקו את הארדואינו וכמה חורים קדוחים בלוח המעגלים יקבלו את ברגי העץ ללא תלונות. לוח הלחמה זה יכלול גם את הכותרות לחיבור המיקרופון, המחברים (עם כבלים) למעבר לממסרים והכבל הארוך לתיבת השלט הרחוק.

אודות התיבה המרוחקת; הייתי צריך שני מתגים בסוף כבל ארוך מאוד מאוד. אני נמצא בחלק האחורי של הבמה כנגן כלי הקשה, בעוד שהמדד יהיה ממש בקדמת הבמה. רכשתי 20 מ 'של 4 חוט תקוע המשמש בדרך כלל להלחמת רצועות LED. כדי לשכן את שני המתגים, עיצבתי והדפסתי קופסא פשוטה (קובצי STL ו- F360 למטה) אך כל קופסה מלבנית עם כמה חיתוכים לרכיבים ולחוטים תעשה את העבודה.

לאחר שמדדתי את המרחק בין הרכיבים ולקחתי עודף נדיב על המרחק הזה, חיממתי את מגהץ ההלחמה והתחלתי להלחם.

הלחמת כל הקשרים דורשת קצת סבלנות, ובעיקר קצת ריכוז כדי לעשות את זה נכון. כללתי את תוכנית החיווט בה השתמשתי כדי לבצע את כל החיבורים, אך שים לב כי החיווט שלך עשוי להיות מעט שונה אם אתה משתמש ברכיבים שונים. (או אם טעיתי בתרשים שלי)

בסופו של דבר החיווט שלי נראה כאילו ציפור מנסה לקנן שם. אף על פי כן, לא בוצעו פלאים ושום דבר לא התחיל לעשן בעת הפעלת החשמל.

עם כל מה שמחובר אני יכול לדפוק כל לוח מעגלים ללוח האחורי על עמידות מודפסות תלת מימד. עמידות אלה שימשו שתי תפקידים: (1) תמיד כדאי לאפשר קצת מקום בין מעגלים לבין הלוח שעליו אתה מרכיב אותם. ו (2) האם כבר התלוננתי שיש לי ברגים של 16 מ"מ ודיקט 8 מ"מ, ועל כן אני בסכנה מתמדת של הברגת ברגים ישר דרך העץ? כן, ההתנגשויות גם דאגו שהברגים שלי לא יגיעו לקצה השני של ארגז הדיקט.

[הערה] בדיעבד, למעשה הייתי ממליץ להשתמש בחמישה ממסרים לכל מודול ממסר. הרעיון שלי להשתמש בשני מודולי ממסר של 8 ערוצים היה לאפשר ממסר מקולקל, במקרה כזה פשוט אצטרך לשנות את החיבורים ומד הכפיים יופעל שוב. זה גם יחלק את חיבורי 220V קצת יותר טוב לשני המודולים, מה שהופך את ניהול הכבלים קצת יותר לניהול. (לחיות וללמוד)

שלב 6: חיבור רכיבי 220V

עם כל רכיבי המתח הנמוך במקום הגיע הזמן לעבודה הרצינית ולהתקין את מעגל המתח הראשי.

אין צורך לומר שבעבודה עם החוטים אתה, בשום מקרה, לא מחבר אותם לרשת החשמל !!!!!

יחד עם הטכנאי שיתקין וישלוט באורות התצוגה לקראת הקונצרט הקרוב שלנו, החלטנו להשתמש בשקע חשמל מותך כקלט חשמל למד התשואות. זה הבטיח שכל כבל באורך כלשהו יוכל להתאים ולספק כוח למד שלנו.

כמו כן זה יוסיף שכבה של בטיחות למערך שלנו: מחברים אלה מצוידים בנתיך שנושף מעל לספק מסוים, ומוודא ששום דבר לא מטיל אש אם לא אמור.

לצורך התקנת תקע זה היינו זקוקים למידותיו המדויקות. עם זאת יש לו צורה די מורכבת. לכן, הדבר הפשוט ביותר שיכולתי לחשוב עליו הוא ללחוץ על תקע החשמל על פיסת קרטון ולחקור את קווי המתאר של התקע. לאחר מכן ניתן לחתוך את קווי המתאר ולייצר תבנית הניתנת להעברה לעץ.

בעת סימון וחיתוך המיקום של התקע, יש לזכור כי כבר מותקנים רכיבים בחלק הפנימי של המונה שאינם ניתנים להזיז יותר, דבר המגביל את המיקומים האפשריים בהם התקע יכול לתקוע מהקופסה. אותו דבר לגבי חור היציאה של החוט באורך 20 מ 'לשלט' השלט '.

בדרך כלל היית חותך את החור בעזרת פאזל, אבל אין לי מכשיר כזה והייתי חסר סבלנות, אז פשוט קידחתי חורים לאורך קווי המתאר ופשוט חתכתי את החור בעזרת להב חד. זה עובד, אבל אני לא יכול להמליץ על זה מכיוון שכמעט חתכתי את האצבעות.

עכשיו זה רק עניין של חיווט הכל יחד. הכנתי סכמטי חיווט של מעגל 220V לעיון קל. החוט החם מחובר לכל הנורות במקביל בעוד שהחוט הנייטרלי נקטע על ידי הממסרים לפני החיבור לאורות. זה פשוט כמו זה. רק וודא שאתה מחבר את הנורה הנכונה אל הממסר הנכון, או שתצטרך לחבר מחדש את קצה השליטה של 5V או את חוטי 220V כדי לתקן את הטעות שלך.

יש הוראה כיצד לחבר את החוטים שלך לשקע החשמל המתמזג שמסביר הכל טוב יותר מאי פעם, אז קפץ לשם, אבל זכור לקפוץ לכאן (https://www.instructables.com/id/Wire- שקע חשמל-זכר-זכר/)

[הערה] כדי לחבר את החוטים הנייטרליים לממסרים הממוקמים במרכז, חיברתי חוט אחד לשקע המתמזג וחילקתי אותו לעשרה לפני חיבורו לממסרים. תכננתי לעבור בכבלים הנייטרליים בממסרים, לחבר כל קלט ממסר במקביל זה לזה. עם זאת, מסופי הממסר לא קיבלו יותר מכבל אחד שאילץ אותי למצוא פתרון אחר. כדי לבצע פיצול זה מומלץ להשתמש במחבר כלשהו. לא היה לי את זה, (והייתי חסר סבלנות) ופשוט קשרתי את כל הכבלים ביחד בקשר אחד גדול לפני שבודדתי את זה לעזאזל. אינני ממליץ על 'קשר' זה מסיבות בטיחות חשמליות. במיוחד בשל קרבתו ללוח Arduino. עם זאת נראה שזה עובד בסדר גמור.

שלב 7: סנאפרים מגנטיים (אופציונלי)

שלב זה הוא אופציונלי לחלוטין, מכיוון שמדריכי הלוח הקדמי מחזיקים מספיק את הלוח הקדמי רק על ידי חיכוך בלבד. החלטתי לכלול את הסנאפרים רק כתכונה בטיחותית, כך שהפנל הקדמי לא ישתחרר מבלי שארצה שהוא ישתחרר

שכבתי ערים לילות רבים וחשבתי מה תהיה השיטה הטובה ביותר להחזיק את הלוח הקדמי של הקופסה למקום שבו היא שייכת. בסופו של דבר מצאתי שימוש בסגירות דלתות מגנטיות.אני בספק אם זה המונח הרשמי של המכשירים המהממים האלה, אבל אתה תזהה אותם מיד. החבטות המגנטיות משמשות לרוב לשמירה על סגירת דלתות הארון ללא שימוש במנעול.

חיברתי את החלק המגנטי למעטפת החיצונית של מד התשואות (לוח עליון, תחתון, שמאל או ימין). זה נעשה באמצעות מרווח וברגים בהדפסה תלת-ממדית מותאמת אישית (יאדה יאדה יאדה, ברגים ארוכים, עץ דק, אתה מכיר את הסיפור עד עכשיו ☺)

לוחות המתכת הוברגו על עץ המדריכים. זו הייתה גם הפעם הראשונה שהעץ היה סמיך מספיק כדי לא להשתמש ברווחים (יא). היו לי כמה בעיות עם קביעת המיקום של לוחות המתכת. הגעתי לפתרון:

1. חבר את החלק המגנטי לקופסה
2. הניחו את לוח המתכת על המגנט במיקומו המושלם
3. על החורים בצלחת, הניחו כדור קטן של "פריט-באדי" (מעין דבק מסוג מסטיק כדי להצמיד כרזות לקירות ללא סיכות דחיפה, מסטיק רגיל כנראה יעבוד גם כן)
4. בעזרת סמן אלכוהול צור נקודה על הכדור פריט-חבר במקום בו נמצאים החורים
5. סגור את המכסה ובכך העביר חלק מדיו הסמן לעץ
6. הרם את המכסה וטדה! עשית סימון קטן לאן הברגים שלך צריכים ללכת
7. הסר את החברים ואת הצלחת והברג אותם במיקומו הנכון, נסה תחילה
8. שלב 8: רווח

הנחתי ארבעה סנאפרים מגנטיים בקופסה: אחד בתחתית, אחד למעלה, אחד באמצע השמאלי, אחד בצד ימין באמצע.

הסנאפרים שבחרתי היו בעלי חוזק של 6 ק ג. עם ארבעה כאלה, הם סיפקו מספיק כוח כמעט להרים את כל התיבה על ידי הלוח הקדמי בלבד.

שלב 8: מה הייתי עושה אחרת

בעודי עושה את מחיאות הכפיים הזה לעתים קרובות קיללתי את עברי בעבר בגלל קבלת החלטות מטופשות, אפרט כאן את השיעורים החשובים ביותר שלמדתי:

• השתמש בפלקס עץ עבה. ברצינות, אפשר להכין קופסה מתוך דיקט 8 מ מ, אבל היא מציבה הרבה אתגרים והיא אוכפת כמה פשרות.

  • ראשית, טייס לקדוח את כל החורים עבור הברגים הוא אתגר מכיוון שאין סובלנות למקדחי זווית לא נכונים.
  • שנית, הברגים שהיו לי היו 16 מ"מ (כבר ציינתי את זה בעבר?). זה אילץ אותי לבצע כמה סטנדאפים בעת הברגה לתוך העץ כדי למנוע מהברגים לדחוף את הצד השני, אך יחד עם זאת המשמעות היא שהברגים לא חדרו עמוק מספיק כדי לקבל מספיק מתיחה בכדי להחזיק כמה רכיבים.
  • ….
  • פשוט השתמש בעץ עבה יותר