ספק כוח Moovo ותיקון אש PCB: 5 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

אני בעל מאושר של פותחן שער נדנדה MOOVO XA432Be. עבד טוב במשך שנים! לפתע דברים השתנו … מכונית האישה נלכדת בפנים כשהכוח נכשל והשער סירב לזוז. יש בו מעט מוצרי פלסטיק שאפשר לפנות כדי לפתוח את השער, ובכל זאת השמש האוסטרלית גבתה את המחיר והם פשוט מתפתלים.

תחקיר קטן באותו לילה אישר כשל באספקת החשמל ב- MOOVO, למעשה ה- PCB עלה באש. בדיקה מדוקדקת יותר העלתה שהאש בערה דרך ה- PCB בין חי לנייטרלי, כנראה בגלל התפשטות נמלים - היו הרבה כאלה!

אני לא יכול לקבל תחליף מבחינה כלכלית אז החלטתי לתקן את ה- PCB. לא מצאתי הרבה עם ד ר גוגל, אז זהו התיקון שלי, עד כמה הקבע עדיין לא התגלה. עד כה זה נמשך 14 ימים בהצלחה @240Vac הוחל ברציפות.

[פברואר 2021 עריכה - ובכן עכשיו אספקת החשמל מתה שוב עקב רכיבי קיצון של נמלים, במקום לתקן התקנתי ספק כוח סטנדרטי קטן - אחד מאלה המחוברים ישירות למקום בו מתחבר ספק הכוח הישן. כשיהיה לי זמן אני אנסה לתקן את זה ו/או להכין קופסה למחשב ה PSU החדש]

תיקון זה עוסק בתיקון נזקי ה- PCB באמצעות דבק. אני לא יודע אם זו טכניקה חדשה, אבל היא בהחלט בשבילי. החיפושים שלי בגוגל לא חשפו טכניקות דומות לתיקון PCB, למרות שמצאתי כמה דיונים על שחיקה של האזור המפוח.

רק רקע קטן לעניין …

• פותחי השער מייצרים מומנט רב. מכיוון שהשערים שלי דקים, הייתי צריך להתקין עצירה שנייה תוצרת בית על המנועים
• PSU כולל נתיך 630mA בעוצמה של 240Vac - גדול מדי לשערים הדקיקים שלי. PSU מדורג כביכול על 250W אבל אין סיכוי שאני מאמין בזה. הוא גם לא צריך את כל הכוח הזה.
• נראה שהמקלט המרוחק עובד מצוין ב 12V
• המנועים פועלים על ידי הזרקה ידנית של 12V בכיוון הנכון על המנועים יפתחו או יסגרו את השער.
• התמונה השנייה מציגה את קוטביות כוח הכניסה בלוח המקלט המרוחק בפינה הימנית התחתונה. חיבורי כוח הסוללה לגיבוי נמצאים בצד שמאל למעלה.

שלב 1: מה שאתה צריך

התמונה מציגה כמה מהטובים הנדרשים לביצוע תיקון זה. אני מניח שאתה יודע כיצד להרכיב ולהרכיב רכיבים, ומנקה הברזל הלחמה מייצג גם ברזל הלחמה. זכרתי את משקפי הבטיחות, אבל שכחתי את המסכה - השתמשו בכזו בעת שחיקה את הלוח המודרני!

המנורה והשקע מימין עשויים לעניין. זה לא יותר מאשר גלובוס בסדרה עם השקע ברגל החיה. כשבדקתי את התיקון חיברתי אותו לשקע כאמצעי הגנה - אם היה קצר האורות הגלובוס. גלובוס טונגסטן נחוץ כמובן.

כל מה שאתה צריך מתוך ערכת הכלים של התחביב הוא מעט בור.

ומולטימטר טוב כמובן!

שלב 2: הנזק

לא שאחד מהנושאים הבאים חשוב, אלא למען האינטרס:

נראה כי הנמלים ודאי גישרו על הפער הנייטרלי החי יחסית מתחת לקבל המסנן, וגרמו למעקב ושריפה של מסלול זה. אף מסלול אחר לא נשבר. הנתיך (630mA) אכן התפוצץ, אך נראה כי החזיק מעמד מספיק זמן כדי לחמם את המסלול החי שנותר מספיק כדי להצית את ה- PCB אך לא מספיק לשרוף את המסלול עצמו.

שלב 3: הכנה

ראשית נקו את הלוח עם אלכוהול איזופרופיל או נוזלי ניקוי PCB מיוחדים אחרים ומברשת קטנה כדי לנקות כמה שיותר מהפחמן. אני משתמש במברשת שיניים קשיחה. לרוע המזל, מחצלת הפיברגלס החשופה ספגה את הפחמן והפכה למוליכה - הוא חייב ללכת.

ערוך תרשים קטן של מיקום החורים ופסי החיבור כדי שניתן יהיה להחזירם בקלות לאחר התיקון, ולאחר מכן עט עלייך מסכה והגנה על העיניים וטחון את מחצלת הזכוכית. עשה זאת בחוץ. השתמשתי במברשת כדורים זולה בכלי התחביב שלי של Ryobi ודאגתי לא לנפח את אבק הזכוכית יותר מדי. הכדור גם מאפשר חיתוך קצה החור בקלות יחסית. וודא שכל הפחמן נטחן, השתמש בלופה ובדוק היטב את החור. כשתסיים, הוציא את המולטימטר החוצה ומדוד את ההתנגדות סביב החור. קיבלתי התנגדות אינסופית מסביב לחור ולמסילות - בכפוף ליכולת המונה שלי כמובן!

מצאתי גם תמונות של הרצועות בעלות ערך בעת החזרת המעגל.

להיפטר מאבק סיבי זכוכית זה לא כל כך קל! לא רציתי לפוצץ אותו (לשים את האבק באזור הנשימה שלי) ולא לשאוב אותו (כנראה יעבור דרך השקית). נראה היה רעיון טוב שיש לה הדבקה דביקה להורדה, אז השתמשתי במטלית רכה ישנה לחה עם הרבה נוזל לשטיפת כלים כדי לנגב אותה. עובד קסם! שטף את הבד הישן ושטף את כל הפסולת בצורה מסודרת. אני מצפה שקרם גילוח ומשחת שיניים עשויים גם הם לפעול היטב (משמשים ללכידת סיבי אסבסט בזמן הקידוח לפי אתר האסבסט).

נקה את הלוח שוב עם אלכוהול איזופרופיל והוא מוכן לשלב הבא. שטפתי גם את הלוח מתחת למים זורמים. זה לא נשמע כמו רעיון טוב, אבל למעשה אין לו השפעה מזיקה בתנאי שהוא יבש לפני שהוא מפעיל אותו שוב.

שלב 4: התיקון

הדביקו פיסת קלטת היטב על החור - השתמשתי במסקינג טייפ - מעל החור. זהו הגב לדבק. מערבבים דבק שרף אפוקסי Araldite. שרף פוליאסטר כנראה גם יעבוד, אבל לא ניסיתי את זה וזה יכול לגרום לבלגן.

האפוקסי עבה למדי וניתן לדחוף אותו מספיק לתוך החור. נסה להפוך את המשטח העליון חלק אפילו שהוא קצת גאה במשטח. זה ממש דביק אבל התמיד. גיליתי שזה לא משנה אם חורי המסלול יצופים כשהלחם ממיס אותו.

השארתי אותו לייבוש למשך שבוע. מסירים את סרט ההדבקה, מסמנים ומקדחים את החורים ומתאימים את הרכיבים. חלק מהמסלולים הוסרו באמצעות מחצלת הפיברגלס, לכן הרכיבו מסלולים חדשים באמצעות חוטים.

בדקתי כל אחד מהרכיבים; אף אחד מהם לא פגום, אז התקנתי אותם מחדש. כמה קבלים בלוח מראים מעט השחרה אך הוא אינו מוליך ולא יכולתי להזיז אותו, אז השארתי אותו לבד.

אז זהו זה. פשוט מספיק על PCB חד או דו צדדי עם מסלולים גדולים.

שלב 5: ושבועיים אחר כך …

ובכן, לאחר שבועיים של פעולה רציפה, התיקון ואספקת החשמל עובדים בשמחה. בהתייחס לתמונה, אין אינדיקציה להמסה או מעקב לאורך התיקון. אני מניח שהזמן יגיד.

יש דאגה שנראה שהדבק נמס. אולי אעשה בדיקה נוספת רק בכדי לראות עד כמה הוא רגיש לחום. שרף פוליאסטר עשוי להיות טוב יותר ואולי ניתן ליישם אותו במזרק לאחר ערבוב המקרק. הממ, מדריך חדש בהתהוות?

אם אתה מרגיש שכך נוטה, אנא הצביע לרשומה זו בתחרות תיקון! תודה!