תא צילום לחתונה Arduino - חלקים מודפסים בתלת מימד, אוטומטיים ותקציב נמוך: 22 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

לאחרונה הוזמנתי לחתונה של אחי של בן זוגי והם שאלו לפני אם נוכל לבנות להם דוכן צילומים מכיוון שהם עולים יותר מדי לשכור. זה מה שהגענו ולאחר מספר מחמאות, החלטתי להפוך אותו לפרויקט הדרכה. אז כך תוכל לבנות תא צילום אוטומטי משלך בפחות משכירת אחד (אם אתה יכול להניח ידיים על DSLR).

אתה יכול להתאים אישית את הדיור כך שיתאים לאירוע/לחתונה שלך, מכיוון שהוא נשלט על ידי ארדואינו ננו, אינך צריך אף אחד כדי 'לאייש אותו' לאורך כל הלילה.

האורחים פשוט לוחצים על כפתור הארקייד הענק ותא הצילומים מנחה אותם ברצף הצילומים שלהם.:) שלוש תמונות מצולמות בהפרש של 10 שניות (אתה יכול לשנות זאת בקוד אם אתה רוצה). התמונות מוצגות לאחר כל צילום על המסך הגדול. עותקים באיכות גבוהה של התמונות נשמרים על כרטיס הזיכרון של המצלמה לאחזור לאחר המסיבה.

זו הפעם הראשונה שאני משתמש יותר בכישורים (אם אפשר לקרוא לעיבוד העץ שלי כך) מאשר רק אלקטרוניקה והדפסה תלת -ממדית. כאן אני יכול לשלב צילום, עבודות עץ, אלקטרוניקה, קישוט, תכנות והדפסה תלת -ממדית.:)

שלב 1: מה תצטרך:

תצטרך כמה דברים כדי לבנות בעצמך. שמתי כמה קישורים לחלקים באמזון למטה:

• ננו Arduino (x1):
• הנגד 2.2k ו- 1k (x1 מכל אחד):
• לחצן ארקייד ענק מואר:
• מטריצת תצוגה MAX7219:

• כבל שחרור תריס למצלמת SLR שלך - בניתי ובדקתי את תא הצילום הזה עם מצלמת Canon.

  • SLR Canon -
  • Canon EOS/Rebel SLR
  • SLR Nikon:
  • SLR SLR:
• לוח לחם או לוח מחורר כלשהו - אני אראה לך כיצד לחבר הכל יחד באמצעות אחד מהם.
• לוח לחם:
• Perfboard:
• מסך או צג (אני משתמש ב- ASUS VC239H 23 אינץ 'זה):
• כמה אורכים קטנים של חוט חיבור לאלקטרוניקה הפנימית:
• ארבעה אורכי חוט ארוכים יותר לחיבור לכפתור ארקייד (השתמשתי בשני אורכים של חוט רמקול):
• קצת נימה לחלקים המודפסים בתלת מימד:
• ומצלמת SLR דיגיטלית:

בשביל הדיור

כמה לוחות עץ כמה ברגים צבע וחומרים אחרים לקישוט.

שלב 2: הדפסת הר המצלמה

ניתן להדפיס את הקובץ לתושבת המצלמה מ- PLA או מחומר דומה. הדפסתי את שלי בגובה שכבה של 0.3 מ מ וזה לקח קצת פחות משבע שעות להדפיס. אינך זקוק לתמיכות ולא הייתי צריך שוליים על מיטת ההדפסה המחוממת שלי.

השתמש באחוז מילוי גבוה מכיוון שהוא חייב לתמוך במשקל המצלמה שלך. בחרתי להדפיס את שלי עם מילוי של 60%.

שלב 3: חיתוך עץ לדיור

עבור הדיור, אתה צריך לחתוך חמישה לוחות עץ שונים. חתכתי את שלי מאיזה גרוטאות 18 מ מ MFC שהיו לי.

עליך לחתוך את הלוחות בגודל הבא:

• 580 x 620 מ"מ (x2)
• 200 x 420 מ"מ (x2)
• 200 x 380 מ"מ (x1)

שלב 4: חיתוכים בלוח הקדמי

הלוח הקדמי יזדקק לתוכו שלושה חיתוכים. אלה מיועדים לתצוגת LED, עדשת מצלמה וצג.

חור עדשה

החור המעגלי של העדשה צריך להיות בקוטר 106 מ"מ כאשר נקודת המרכז שלה כ- 95 מ"מ מלמעלה ו -240 מ"מ מהצד.

חור תצוגת LED

החיתוך המלבני לתצוגת LED צריך להתבצע ברוחב של כ -145 מ"מ על גובהו 48 מ"מ כשקצהו הקצר 120 מ"מ מצידו של הלוח והקצה העליון כלפי מטה 70 מ"מ מהחלק העליון של הלוח.

צג חור

החיתוך עבור הצג (אם אתה משתמש באותו כמוני) צריך להיות בגובה 285 מ"מ ורוחבו 430 מ"מ. מרכז אותו לרוחב לרוחב הלוח והקצה התחתון שלו 100 מ"מ כלפי מעלה מהחלק החיצוני של הלוח.

מצאתי שהכי קל לסמן את גודל החיתוכים ולאחר מכן לקדוח חור בחלק הפנימי של הגבולות כדי לאפשר לי להשתמש בפאזל כדי ליצור את החיתוך.

לאחר ביצוע זה הוסיפו חתך ברדיוס של 100 מ"מ לכל אחת מהפינות. זה צריך להיעשות לכל ארבע הפינות של שני הלוחות שגודלם 580 על 620 מ"מ.

שלב 5: הרכבת הדיור

הבית מורכב בצורה הטובה ביותר על ידי הנחת החזית על משטח ולאחר מכן הנחת שני הלוחות בגודל 200 x 420 מ מ הניצבים על הקצוות הארוכים שלהם בהיקף הלוח משני צדדיו. החלק היותר קטן ממוקם אחר כך בתחתית.

לאחר מכן תוכל להוריד את הגב על גבי אלה ולאחר בדיקת כולם מיושרים, הברג אותם יחד עם ברגי עץ שקועים. אתה צריך לצמצם אותם אם אתה רוצה לכסות אותם כאשר אתה מקשט אותו מאוחר יותר. לאחר שהדבר נעשה, בזהירות להפוך את הבית ולהבריג את החלק הקדמי.

בשלב זה, אתה אמור להיות מסוגל לעמוד כמו שלי בתמונה למעלה.

שלב 6: קישוט - מילוי, שיוף וצביעה

כעת תוכל לכסות את חורי הבורג בלוח הקדמי באמצעות Polyfilla וברגע שזה התייצב, לשייף אותו סומק. כסה רק את חורי הבורג בצד הקדמי של תא הצילום מכיוון שנצטרך להסיר את החלק האחורי מאוחר יותר כדי להיכנס לתא הצילום.

לאחר מכן בחרתי לצבוע את שני השלישים התחתונים של תא הצילום שלי בצבע דמוי אורז. לשם כך רעיתי את השליש העליון עם סרט דבק והנחתי עליו שלוש שכבות צבע (מה שמאפשר זמן להתייבש בין כל שכבה).

שלב 7: קישוט עם חיתוכים מודפסים בתלת -ממד

כדי לעזור לכסות את החיתוכים הגסים שביצענו קודם לכן, אתה יכול להדפיס את קבצי ה- STL המצורפים כדי לקבל קבוצה של חיתוכים להדבקה במקומן. גיליתי שזה משפר מאוד את האיכות החזותית של המבנה הסופי.

בחרתי להדפיס את כל שלי באפור אבל אתה מוזמן לבחור כל צבע (או שילובי צבעים) שאתה רוצה.

עליך להדפיס את הקבצים הבאים פעם אחת בלבד:

• lensring. STL (43 דקות להדפסה)
• max7219mount. STL (42 דקות להדפסה)

שני הקבצים האלה יצטרכו להדפיס פעמיים כל אחד (כדי לקבל את ארבע פינות המסך):

• cornerA. STL (שעה אחת 45 דקות לזוג)
• פינה B. STL (שעה אחת 45 דקות לזוג)

הדפסתי את כל שלי בגובה שכבה של 0.3 מ מ ללא תמיכות. ייתכן שיהיה עליך להוסיף שוליים אם אתה מתקשה להדפיס את פיסות הפינה.

לאחר השלמת ההדפסים והצבע התייבש ניתן לתקן אותם במקומם בעזרת קצת דבק חם.

שלב 8: הכינו תצוגת LED MAX7219

הכן והלחם חמישה אורכי 50 סנטימטרים של חוט חיבור (בערך 22 AWG) לחמשת סיכות הזכר בקצה מודול התצוגה.

שלב 9: הכנת לחצן ארקייד

הסר את האלקטרוניקה מכפתור ארקייד על ידי סיבוב בעדינות ומשוך אותם מהבסיס. זה יקל על ההתמודדות תוך כדי עבודה.

השתמשתי בכמה רגל של 4 מ 'של חוט רמקול כדי לחבר את הכפתור לתא הצילומים מכיוון שזה איפשר לי לשים את הכפתור עוד מול תא הצילום כדי להרחיק את אורחי המסיבה מתא הצילום עצמו.:)

הלחמה חוט נפרד לכל אחד מארבעת החיבורים הזמינים. שני הפנימיים מיועדים למתג ושני החיצוניים מיועדים לל LED. אם מאוחר יותר תגלה שיש לך את הקוטביות הלא נכונה אתה יכול פשוט להרים את הנורה מהמחזיק ולהכניס אותה מחדש להפך.

שלב 10: הכינו כבל תריס

כעת נוכל לפתוח את כבל שחרור התריסים ולשים לב אילו חוטים מחוברים למה.

עבור שחרור התריסים שהיה לי עבור מצלמת Canon שלי פשוט הייתי צריך להסיר בורג אחד קטן מהגב ולפרס אותו בזהירות ולפתוח אותו. בפנים אתה אמור למצוא שלוש לוחות מתכת. רשמו (או צלמו) איזה חוט מחובר לאיזו צלחת. שלך אולי לא זהה לשלי.

עם שלי, לוחית 'המיקוד' של הלוח העליון מחוברת לחוט הצהוב. לוחית 'הקרקע' האמצעית מחוברת לחוט האדום וצלחת 'התריס' התחתונה מחוברת לחוט האדום.

כאשר לוח המיקוד או התריס יוצר קשר עם לוחית הקרקע המרכזית הוא מעורר את הצעד הזה על המצלמה.

לאחר שיש לך הערה של החיווט, חתוך בזהירות את החוטים מלוח המתכת. אנחנו רק צריכים לשמור על הכבל עצמו. יש למחזר את הלוחות והדיור.

שלב 11: הרכבת המעגל

הרכבתי תחילה את המעגל לפרויקט הזה (כפי שרוב האנשים היו) על לוח לחם. ואז לאחר החתונה החלטתי לנסות להלחם את הרכיבים על פיסת לוח מחורר.

בשלב הבא, אלווה אותך בהרכבת האלקטרוניקה על לוח הלחם כפי שעשיתי קודם. אם אתה מעדיף להרכיב את האלקטרוניקה על פיסת לוח מחורר אז דלג על שלב אחד קדימה.:)

שלב 12: הרכבת אלקטרוניקה על לוח קרש

מקם את ה- Arduino Nano שלך בראש הלוח כך שהסיכות שלו יתחברו למרווח המרכזי.

השתמש באורך קצר של חוט לחיבור חיבור הקרקע למעקה החיצוני.

חבר את הנגד 1k (חום-שחור-אדום) בין סיכה D12 למעקה הפנימי.

כדי לחבר את צג ה- LED MAX7219 ללוח הלחם חבר:

• VCC -> 5v
• GND -> מעקה קרקע חיצוני
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

ברגע שחוט שיוצא מכפתורי ארקייד צריך להיות מחובר ל- D8 בעוד שהחוט השני מחובר למעקה הקרקע החיצוני.

יש לחבר את החוט החיובי מהכפתורים LED ל- D9 והשני למעקה הקרקע החיצוני.

מקם את הנגד 2.2k בין המסילה הפנימית לאחת השורות החילופיות בקצה לוח הלחם.

בשלב זה עצרתי והשתמשתי בדבק חם כדי להדק חלק מהכבלים במקומם.

חבר את החוט שהגיע מהצלחת התחתונה שבתוך שחרור התריסים למעקה הפנימי (אדום במקרה שלי). יש לחבר את החוט שהיה על הלוח האמצעי/הקרקע לאותה שורה שאליה בדיוק חיברת את הנגד 2.2k. לבסוף, השתמש באורך נוסף של חוט לחיבור מסילת הקרקע למקום בו מחובר הנגד 2.2k לצלחת האמצעית/קרקעית.

שלב 13: הרכבת אלקטרוניקה על לוח מחורר

ציירתי תרשים ללוח המחורר המצורף לשלב זה. הצד השמאלי מראה לך את המראה של החלק העליון של הלוח והצד הימני מציג את החלק התחתון. כאשר אתה עוקב, הקפד לשים לב היכן מחוברים סיכות יחד עם הלחמה בצד התחתון.

יצרתי סרטון שידריך אותך בחיבור הזה אחד אחד. אתה יכול לצפות בקליפ הזה כאן:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

שלב 14: העלאת הקוד

חבר את Arduino Nano למחשב באמצעות כבל USB.

הורד את הקוד לפרויקט: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth ופתח אותו ב- Arduino IDE.

בחר את סוג הלוח של 'Arduino Nano' והמעבד 'ATmega328p'. בחר את החיבור הטורי עבור Arduino שלך והעלה את הקוד.

שלב 15: בדוק את האלקטרוניקה

אם הכל מתנהל כשורה אתה יכול ללחוץ על המתג הצמוד לנורית המוארת ותצוגת ה- LED Matrix אמורה לספור לאחור מ -10 ואז (אם חיברת את המצלמה שלך) לצלם. אם זה חוזר על עצמו שלוש פעמים נוספות ללא תקלות, נוכל להמשיך לשלב הבא. אם משהו לא הלך כמצופה כעת הוא זמן טוב לפתור בעיות לפני שתמשיך הלאה.

שלב 16: מסדר את החיווט

היכן שיש לך כמה חיבורים ארוכים של חיווט (כגון בין האלקטרוניקה של כפתור הארקייד לבין ארדואינו) השתמש בכמה רצועות של סרט בידוד או דומה כדי להחזיק את פיסות החוט השונות.

זה ישמור על הכל בצורה מסודרת ויפה יותר.

שלב 17: הרכיב את המצלמה

בואו להרכיב את המצלמה לתוך בית העץ. לשם כך עלינו תחילה לחבר אותו לתושבת המודפסת בתלת -ממד. השתמשתי בברג האגודל מהחצובה שלי. אתה יכול לאבטח אותו באמצעות החריץ משני צידי ההדפסה. אל תעשה את זה חזק מדי עדיין מכיוון שהוא צריך להיות מסוגל להחליק למעלה ולמטה לאורך החריץ.

החלק אותו לתוך הבית והנח את העדשה בתוך החיתוך שלה. השתמש בסמן כדי לסמן היכן הרכבת המצלמה ממוקמת על לוח הגב כך שנוכל להסיר את המצלמה, ולאחר מכן הסר את החלק האחורי של תא הצילום (זו הסיבה שלא כיסינו את הברגים האחוריים עם Polyfilla קודם לכן) כדי שנוכל כדי להבריג את ההרכב בקלות למקומו בעזרת הסימנים שעשינו זה עתה למיקום.

שלב 18: התקנת הצג

כדי לאבטח את הצג במקומו נשתמש בעוד חלקים מודפסים בתלת מימד. הראשון הוא ScreenFoot.stl. הדפסתי את זה בגובה שכבה 0.2 מ מ (שלקח בערך שעה 10 דקות). כדי לדעת היכן לדפוק את זה, הניחו את הצג כלפי מטה (בלי שהיצרנים שלו מותאמים) במארז מעל החיתוך שלו ואז הורידו את ההדפסה התלת -ממדית סביב החלק האחורי של כף הרגל.

כדי למנוע מהמסך ליפול לאחור עליך להדפיס את שני קבצי הסד המסך (הם נמסרים). אלה מוברגים למקומם ליד הפינות העליונות של הצג. הבורג העובר דרך החור משמש כסיבוב, הבורג השני מאפשר להדפיס תלת -ממד להינעל מתחתיו או מעליו. זה מאפשר לך להסיר ולהתקין מחדש את הצג מאוחר יותר.

שלב 19: התקנת האלקטרוניקה

השתמש בדבק חם מסביב לחלקו הפנימי של חיתוך ה- LED Matrix שהדפסנו קודם לכן בתלת מימד כדי להחזיק אותו במקומו. ודא שכאשר מסתכלים מאחור, הכתיבה על המודול היא אחורה לפנים והפוך. המשמעות היא שהוא הותקן כראוי למראה מהחזית.

השתמש בדבק חם כדי לחבר את המעגל המחורר שלך בצד הפנימי של הדיור. אם בחרת בלוח הלחם אז יש סיכוי טוב שיש עליו גיבוי דביק שבו תוכל להשתמש. אם לא, דבק חם אמור להיות בסדר.

אמנם יש לנו גישה נוחה לאלקטרוניקה, אבל זה יהיה רעיון טוב להוסיף כבל USB לארדואינו (כדי להפעיל אותו), את כבל התצוגה עבור הצג, וגם את ספק הכוח של הצג עצמו.

לאחר שתסיים תוכל לחבר מחדש את החלק האחורי של תא הצילום.

שלב 20: הרכבת כפתור הארקייד המואר

הר כפתורי ארקייד מודפס בתלת מימד. בחרתי להשתמש בגובה שכבה של 0.2 מ מ ובאיכות הדפסה גבוהה יותר מכיוון שהמשתמשים בתא הצילום יהיו קרובים להדפסה זו ורציתי שייראה וירגיש חלק.

הכפתור מוברג על החלק העליון של ההדפסה, ואז האלקטרוניקה מוחדרת מחדש מלמטה. לאחר מכן ניתן להרכיב את כל המכלול על גבי חצובה למיקום והתאמה נוחים.

שלב 21: הגדרת מצלמה וחיבור

השארתי את ה- DSL שלי ברכב אוטומטי כולל המיקוד. צללתי גם לתפריטים ולהגדרות כדי להגדיר את 'סקירת התמונה' ל'החזקה '. המשמעות היא שאחרי שצילמה התמונה תישאר להסתכל על התצוגה הגדולה עד לצילום הבא.

כעת ניתן להחזיר את המצלמה לראש התושבת ולהחזיר את הבורג מלמטה כדי לאבטח אותה במקומה. הפעם כדאי לעשות בתקיפות כדי למנוע מהמצלמה לזוז יותר מדי. לאחר מכן עלינו לחבר את כבל הווידאו כדי לפקח שבמקרה שלי הוא חיבור מיני HDMI. המוביל השני שעלינו לחבר הוא תריס המצלמה מהארדואינו.

שלב 22: הושלם

עכשיו אתה אמור להיות מסוגל להפעיל את המצלמה, הצג וארדואינו כשהם מוכנים לצלם כמה תמונות, ללחוץ על כפתור ארקייד (ואם אף אחד לא מסתכל) להכות כמה תנוחות!

אני מקווה שנהניתם להכין בעצמכם. אל תשכח להציץ בכמה מהפרויקטים האחרים שלי.:)

לואיס

פרס שני בתחרות רב תחומית