הישאר בטוח באמצעות אור אופניים זה עם אותות תור: 5 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

אני אוהב לרכוב על אופניים, בדרך כלל אני משתמש בו כדי להגיע לבית הספר. בעונת החורף לרוב עדיין חשוך בחוץ וקשה לרכבים אחרים לראות את ידי מפנה אותות. לכן זו סכנה גדולה מכיוון שמשאיות אולי לא יראו שאני רוצה לפנות ולחשוב שאני נוסעת קדימה, ואז תהיה תאונה שלרוב היא קטלנית.

הוא יכול לשמש גם אנשים שאינם מסוגלים לתת סימנים ביד, ולכן אני משתתף באתגר הטכנולוגי המסייע. אבל אתה צריך לקחת בחשבון שהאדם, שיש לו למשל נכות, יכול לרכוב על האופניים בבטחה בציבור. אתה יכול לשנות את החלקים שיוצמדו לאופניים תלת גלגליים.

זו הסיבה שעשיתי את האופניים האלה עם אות הפנייה שימושית והנפשות מגניבות כשאני לא נוהג. עשיתי את זה קוד פתוח שתוכלו לעשות זאת גם! יש לי מדפסת תלת מימד וזהו הפרויקט הגדול הראשון שלי איתו, זהו תהליך למידה טוב מאוד ולמדתי הרבה תוך כדי זה. עדיין יש לי כמה דרכים לשפר, אם אתה יכול לעזור לי, אתה מוזמן להשאיר טיפים וטריקים!

פרויקט זה אינו באמת הגרסה הטובה ביותר מכיוון שיש לו כמה נקודות לשיפור (קראו בשלב האחרון) אך ניתן להשתמש בו כפי שהוא כעת.

תודה לך, SainSmart, ששלחת לי את נימה וארדואינו ננו המשמשים בפרויקט זה בחינם. אשאיר קישור (* פירושו ממומן) למוצרים שלהם כי אני יכול להמליץ לך עליהם בעיקר!

כתב ויתור: לפני שתבצע פרויקט זה, הקפד לבדוק האם חוקי להתקין מכשירים מסוג זה לרכב שלך בציבור.

אספקה

תזדקק לרכיבים הבאים:

עבור ה- PCB והאלקטרוניקה:

• 1x PCB, נתתי ל- AISLER לייצר את שלי ואני יכול להמליץ לך עליו בחום. השתמש בקבצי הגרבר מלמעלה והעלה אותם לאתר שלהם
• 1x Arduino NANO, אני יכול להמליץ על שיבוט של SainSmart*
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, אתר רשמי
• 14x WS2812b נוריות ניתנות להתייחסות, המקור שלי
• 14x קבלים 100nF, המקור שלי
• 2x קבלים 47uF, המקור שלי
• הנגד 3x 10K, מקור אפשרי (לא נבדק)*
• נגד 330, מקור אפשרי (לא נבדק)*
• כותרת סיכה נקבה אחת עם 8 פינים + כותרת סיכה אחת של 8 פינים, מקור אפשרי (לא נבדק)*
• מתג 1x, המקור שלי
• 1x שקע USB-B, המקור שלי
• סוללה אחת של סמסונג INR18650, המקור שלי
• 1x מחזיק סוללה 18650, המקור שלי
• מתג קנה מגנט 1x, המקור שלי
• 1x כבל JST-PH, המקור שלי
• מתג כפתורים 2x, המקור שלי

לחלקים המודפסים בתלת מימד:

• נימה PLA שקופה, המקור שלי
• נימה PLA ב- Living Coral, אני יכול להמליץ על מוצרים של SainSmart*
• אביזר גמיש TPU בוויולט, אני יכול להמליץ על מוצרים של SainSmart*

כל השאר:

• 3x בורג 16x3 מ"מ, חנות מקומית
• 4x בורג 39x4 מ"מ, חנות מקומית
• 2x קשרים, חנות מקומית
• מגנט קטן 5x, חנות מקומית
• כבל ומכווץ חום, חנות מקומית

תזדקק לכלים הבאים:

• למדפסת תלת מימד, ל- SainSmart יש את אותו הדבר שיש לי גם*
• (למדתי כי יש צורך בהורדת ישיר פחות או יותר לצורך הדפסת TPU)
• ציוד הלחמה, תחנת ההלחמה שלי
• מברג, קליפר, זכוכית מגדלת, משקפי בטיחות, קרש לחם …

שלב 1: הלחמת האלקטרוניקה

אני ממליץ בחום להשתמש ב- PCB. אתה כמובן יכול גם להשתמש ב- perfboard, אבל זה יהיה מבולגן ובהתחשב במחיר הזול עבור PCB בימים אלה, כנראה שזה לא שווה את זה. התחל על ידי הלחמת נוריות WS28b ללוח הלוח. שימו לב: אל תהיו טיפשים כמוני וזכרו את הקוטביות! אתה יכול לראות את התווית על הלוח הקדמי ויש פינה קטנה על הנורית המתאימה לקרקע. בדוק אותו שוב באמצעות גליון הנתונים וזכוכית מגדלת. המרכיב הבא הם הנגדים. התחל עם R1 שהוא נגד קו נתונים עם 330 אוהם. C2-4 הם נגד פולפול עם התנגדות של 10K אוהם

השלב הבא הם הקבלים. התחל עם C1 והלחמה בקבל 100nF. הלחם את האחרים עד ה- C14 למחשב הלוח, אך שים לב ל- C12: יהיה עליך לכופף אותו מעט, כך שתוכל עדיין לגשת ליציאת ה- USB של הארדואינו.

C15 ו- C16 הם 47uF. מכיוון שהם מקוטבים, שימו לב במיוחד כי תלחמו את סיכת הקרקע אל החור המתאים ב- PCB. הוא מסומן עם סימן מינוס וסיכת הלחמה המוזהבת היא ריבוע.

עכשיו אתה צריך להלחם את כותרות הסיכות הנשיות עבור ה- Powerboost. מאוחר יותר אסביר מדוע איננו מלחמים אותו ישירות ל- PCB. אחרון חביב אנו מלחמים את ה- NANO Arduino ל- PCB. דחוף אותו עד הסוף ולאחר מכן הלחם כל סיכה. לאחר הלחמה, חתוך בזהירות את הקצוות הנותרים והקפד להרכיב משקפי בטיחות מכיוון שהם יקפצו ויהפכו אותך לעיוור או יהרוג אותך!

עכשיו הגיע הזמן להלחם את ה- PowerBoost. השתמש בלוח לחם כדי לאחוז בכותרות הסיכה הזכרית והלחם סיכה אחת אחרי השנייה. אתה לא צריך להלחם את שקע ה- USB, אבל אתה יכול לשמור אותו לפרויקטים אחרים. עכשיו אתה יכול למזג את PowerBoost עם ה- PCB. אנו משתמשים בכותרות הסיכה כדי להפוך אותו גבוה יותר, אחרת לא נוכל לחבר את הסוללה.

השלב הבא הוא המתג. הלחם בזהירות שני חוטים לפינים כך שהוא מופעל או כבוי. הקפד לא לשרוף אותו יותר מדי זמן מכיוון שהם קצת רגישים. חתכו את החוטים מספיק זמן (כ -10 ס מ) והשתמשו בכווץ חום כדי להגן עליו מפני מעגלים קצרים. המתג י מולחם מאוחר יותר ל- PCB, בדיוק כמו החוטים האחרים. אל תלחם אותו עכשיו!

לעשות את אותו הדבר עם שקע ה- USB. הוספתי מעט כיווץ חום כדי למנוע ממנו לקצר.

שלב 2: החלקים המודפסים בתלת מימד

להדפסת החלקים בתלת מימד השתמשתי ב- Creality Ender 3 החדש שלי, אותו ניתן לרכוש גם ב- SainSmart*. אני באמת אוהב את זה ובהתחשב במחיר זה בהחלט שווה את זה לדעתי. השתמשתי ב- PLA מ- SainSmart, זה היה בחסות מהם. הם קוראים לזה סדרת Pro-3 ואני חושב שזה די בסדר ברגע שאתה מוצא את ההגדרות הטובות. זה קצת יותר יקר מהאלטרנטיבות, והוא צריך יותר בדיקות מאחרים. הם שולחים לי את הצבע שנקרא Living Coral, אני לא ממש אוהב את הצבע שלו ולכן ציירתי אותו, אבל אתה יכול כמובן לבחור את הצבע האהוב עליך. הנה הקישור. השתמשתי גם ב- PLA שקוף כדי לתת לאור לזרוח דרך, למרבה הצער SainSmart אינה מציעה זאת.

לכפתורים על ההגה רציתי שיהיה עליון גמיש, כך שיהיה עמיד למים. לכן השתמשתי ב- SainSmart TPU*, שהוא לדעתי חומר מדהים! אני ממש אוהב את זה והמחיר כמעט ללא תחרות. הוא גם היה בחסות חברת SainSmart. התמודדתי עם הבעיה שקווי הפלסטיק הבודדים לא ידבקו טוב זה לזה, אך לאחר שהתנסתי בהגדרות הנכונות (איטיות, 210 מעלות ופחות נסיגה) זה עובד די טוב. בעיה נוספת היא שקשה להדפיס נימה גמישה באמצעות מדפסות צינור Bowden. ושוב, סגול הוא לא הצבע המושלם לאופניים שלי, אבל הם מציעים צבעים אחרים.

אם אצטרך להזמין נימה שוב, הייתי בוחר PLA אחר. פשוט כי זה לא מיוחד במיוחד והמחיר לא "זול". אני לא ממליץ על PLA שלהם. אבל נימה ה- TPU היא פנטסטית מוחלטת ואני ממליץ לקנות אותה, במיוחד עבור הדפסי מצב אגרטל מגניבים.

עיצבתי הכל ב- Autodesk: Fusion 360, שהיא לדעתי תוכנת CAD מדהימה, אפילו ליצרנים צעירים כמוני. אני גם אוהב שהם אכן מספקים לנו את היצרנים בחינם. אחרי הרבה אבות טיפוס, שניתן לראות בחלקם בערוץ האינסטגרם שלי, סוף סוף אוכל לשתף אתכם בקבצים. פשוט הורד את קבצי ה- stl, במידת הצורך, שנה אותם, ופורס אותם עם הפריסה האהובה עליך. השתמשתי ב- Ultimaker: Cura בשביל זה מכיוון שהוא OpenSource ומכיוון שהוא בחינם וקל לשימוש. אני בדרך כלל מדפיס עם מילוי קטן, בעיקר 10%, אבל עם 3 היקפים. גובה השכבה הוא 0, 28 מ מ מכיוון שהם לא צריכים להיראות מושלמים.

להדפס הרב צבעוני עם PLA שקוף וצבעוני, יש טריק קטן גדול בקורה. אתה יכול ללחוץ על הסרגל העליון

הרחבות -> פרסום מתקדם -> שנה קוד G -> הוסף סקריפט -> שינוי נימה -> שכבה

שבו תוכל להזין את השכבה שבה צריך להופיע שינוי הצבע. אותו הדבר ניתן לעשות עם ה- TPU וה- PLA הגמישים. אבל הבעיה היא ששני החומרים האלה לא נדבקים זה לזה היטב ולכן הדפסתי אותם בנפרד והדבקתי אותם.

לאחר שהדפסתי את החלק העיקרי במשך 7 שעות, הרסתי את המתג תוך הרכבה. זו לא בעיה כי פשוט הדפסתי מתאם למתג חדש ב- TPU! זה קל וזה נראה אפילו טוב יותר (למעט הצבע).

שלב 3: העלאת הקוד

אם היית זהיר בשלב 1 ועשית הלחמה C12 כראוי, תוכל פשוט להעלות את הקוד. אם לא עשית, בדיוק כמוני, אתה יכול או:

1. להעלים אותו
2. הכנס את כבל ה- USB פנימה
3. השתמש ביציאת ICSP של הארדואינו

אני בוחר באפשרות 3 והשתמשתי במדריך זה שנכתב על ידי Gautam1807 כדי לתכנת אותו (להלן הדרכה על ידי: ELECTRONOOBS). זה פשוט ושקט, אבל אתה יכול לעשות את זה רק ב- Arduino IDE. לאחר הורדת הסקיצה מלמעלה, תוכל להעלות אותה לארדואינו כמו תמיד. אם אינך יודע כיצד, הנה הוראות נהדרות של המשתמש robogeekinc.

הקוד: (קישור), ניתן גם להוריד מכאן

שלב 4: הרכבה

עכשיו הגיע הזמן להרכיב הכל. התחל על ידי דחיפת ה- PCB לתוך הטבעת המודפסת בתלת-ממד והפוך אותה מעט. במקרה שלי זה היה ממש טוב כי ככה, ה- PCB היה מאובטח בצורה מאוד חזקה וה- LED1 היה למעלה. אם לא, השתמש במעט דבק חם.

לקחתי את מארז הסוללה והברגתי אותו בחור המתאים באמצעות בורג 16x3 מ מ. זה צריך להיות מותקן מבלי לפגוע בסוללה. לאחר מכן הכנס את המתג למתאם פשוט על ידי לחיצה פנימה ובמידת הצורך אבטח אותו בעזרת דבק חם. כעת תוכל למזג את מכלול המתגים עם המארז על ידי החדרת אותו לחור המתג הקיים. הלחם את שני החוטים לנקודות הלחמה על הלוח.

שקע ה- USB הותקן בחור והוא נשאר טוב מאוד. שוב, הלחם את החוטים ל- PCB. הקפד לקבל את הקוטביות הנכונה, המסומנת על הלוח. לבסוף הלחם ארבעה חוטים לנקודות הלחמה של המתג וסובב אותם מעט, ואז הוביל אותם דרך החור במארז. חבר את הסוללה עם המארז ואת הכבל באמצעות ה- PowerBoost.

לאחר הברגה קפדנית של החלק העיקרי יחד עם ברגים בגודל 39x4 מ מ, תוכל סוף סוף להצמיד אותו לאופניים שלך. במקרה שלי זה פשוט נכנס, אבל גם אבטחתי אותו עם שני קשרים.

אתה צריך להפעיל את החוטים מאחור לחזית האופניים. השתמשתי בקשרי כבלים כדי לחבר חוט ארוך יותר והשתמשתי במסופי בורג אלה לחיבור הרכיבים. מפעיל הסיבוב מותקן גם עם קשרי כבלים. לא סיימתי את גלאי הכונן, או שאשתמש במתג מגנט או בלחצן לחיצה. אני אעדכן את הוראות ההפעלה לאחר סיום.

שלב 5: מסקנה

פרויקט תאורת האופניים מסתיים כעת, לאחר כמעט חצי שנה של התעסקות. אני מקווה שאהבתם את הפרזנטציה הזו של הפרויקט שלי ואולי תבנה משלכם.

יש כמה דברים שצריך לשפר בגרסה שנייה. לדוגמה:

• הוסף יציאת USB והעבר ישירות למחשב הלוח
• השתמש בסוללה שטוחה כדי להפוך אותו לקומפקטי יותר
• צייר סקיצה שמזהה כשהסוללה ריקה
• בנה את גלאי הכונן
• השתמש בחיישני מגע קיבוליים
• להפוך את התיק ליפה יותר
• בסה"כ מראה נחמד יותר
• …

שוב תודה לך, SainSmart שנתת לי כמה מהמוצרים שלך וחולצת טריקו לבדיקה. הנה דעתי הכנה: אני מאוד אוהב את ה- TPU שלך כי זה מחיר הוגן וזה עובד אחרי כמה ניסויים. ה- Ender 3 אינו המדפסת המושלמת עבור TPU בגלל צינור ה- bowden, אבל אני מניח שזה נכון לכל מדפסת TPU ו- bowden tube. ה- PLA לא ממש מומלץ עליי. אבל אם אתה רוצה את הפיתול המושלם (שלדעתי הוא לא הדבר החשוב ביותר על סליל) אז לך על זה. אני לא ממש רואה את הנקודה מדוע היא נקראת סדרת PRO, מכיוון שאין לה שום דבר מיוחד. לאחר הרבה ניסויים, אתה משיג תוצאות טובות אך לא טובות בהשוואה ל- PLA אחר. הארדואינו נהדר, אין לי בעיות עם זה. סביר להניח שתמצא אפשרויות זולות יותר, אך ב- SainSmart תקבל כבל USB, סיכות מולחמות מראש, שבב ה- USB הטוב יותר והמשלוח המהיר יותר. הדבר השלילי היחיד הוא (כפי שמייקל בסעיף הביקורת) הוא התיעוד. זה תואם עם Arduino, ויש הרבה הדרכות, אבל זה עלול קצת לקשות לי למתחילים, אבל בשבילי אין בעיה בכלל.

תודה רבה שקראתם את מכשירי ההוראה שלי, אם אהבתם אנא ספרו לי בתגובות והצביעו לי באתגר הטכנולוגי המסייע. תודה!