מתאם כוח מג'יק טיסה DIY V3.2: 11 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

התחלתי את הפרויקט הזה לפני יותר משנה כי הרגשתי שאני יכול לעשות עבודה טובה יותר מאשר היצרנים המקוריים. כאן שמתי לפניך גרסה 3.2. אם אתה סקרן לגבי גרסה 1 הנה קישור להוראה המקורית שלי:

הגרסה השנייה שלי הייתה מורכבת מרכיבים דרך חור והיא פשוט לא מה שדמיינתי כ"טוב יותר ". הגרסה השלישית שלי נעשתה על לוח PCB המיוצר בהתאמה אישית והשתמש בעיקר ברכיבי הר משטח. אני די מרוצה מהאופן שבו זה יצא, אבל אני תמיד מחפש לשפר את המצב. התלבטתי על הפיכתו לקטן עוד יותר עם שימוש בכמה מחשבי IC של Texas Instrument, אז הישארו מעודכנים לדברים המגניבים שיבואו! אני תמיד פתוח למשוב ולשיפורים שלדעתך ישפרו את זה. אני מוכר כרגע גרסאות מובנות מראש וערכות DIY אז אנא שלח לי הודעה אם אתה מעוניין!

כמו תמיד אנא קרא את כל ההוראות לפני שתתחיל בפרויקט כזה! זה רק יכול להציל את התחת שלך בטווח הארוך חחח.

שלב 1: חלקים וכלים

להלן רשימה של החלקים הדרושים לך יחד עם הכלים שיהפכו את פרויקט ה- DIY הזה למשב רוח. אם הזמנת ערכה ממני אז יהיו לך כל החלקים המפורטים להלן; הכלים הם מה שתצטרך לספק לעצמך.

חלקים:

2x 470 אוהם 1206 נגדים

1x LED ירוק 1206

1x LED כחול 1206

4 x 22uf 16V C קבלים טנטלום

5x 100uf 16V B סוג (3528) קבל טנטלום

1x DC 5.5 מ"מ x 2.1 מ"מ נקבה חבית נקבה

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k אוהם פוטנציומטר

1x לחצן לחיצה מישוש רגעי פנל 6 מ"מ x 6 מ"מ x 7 מ"מ

1x ממיר באק גבוה DC-DC

1x AC-DC 12V 3A יבלת קיר

1x עצה מודפסת תלת -ממד

1x מסמר מסגרת ~ 4 אינץ '

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

אופציונאלי:

1x 550 פאראקורד

1x כיווץ חום

כלים:

מלחם

- טיפ D בינוני/קטן

- טיפ קטן C

לְרַתֵך

פינצטה SMD

אלכוהול איזופרופיל

- ש-טיפ

שטף הלחמה (אופציונלי אך מומלץ)

סרט חשמלי נוזלי (אופציונלי, אך מומלץ בחום)

45 תצלומים (כל צלפים יעבדו)

מולטימטר לאמת מתח ולבדוק אם שום דבר לא מחובר שלא אמור להיות!

דבק סופר, סוג ג'ל עדיף

שלב 2: שלב 1: נוריות ומדים

אולי שמתם לב שהתחלתי עם ה- IC תחילה, אני לא ממליץ על זה, תבינו אחר כך. הלחמת הלד והנגד צריכים להיות קלים כעוגה. שים מעט הלחמה על המשטח והזיז את הנורית או הנגד למקום והדבק צד אחד כלפי מטה. אז אתה יכול לעבור לצד השני. לנגדים אין כיוון, אבל לנורות כן! צפה בתמונות להדרכה. בתמונות שלי, הנקודה הירוקה למעלה מסמנת את הטרמינל השלילי.

ללוחות שלי: ל- R2 ול- R3 יש נגד של 470 אוהם. R1 הוא אם אינך רוצה להשתמש בפוטנציומטר כדי לשנות את המתח ואתה רוצה מתח קבוע.

שלב 3: שלב 2: קבלים SMD

הקבלים הדרושים לממיר הכסף ממוקמים במקביל כדי לקבל שווי ערך של ~ 580uf. המתמטיקה אמרה שזה נכון, אבל במציאות זה לא ממש עמד על זה, היי מספיק קרוב. כנראה שבגרסה הבאה אני אתקן את זה כדי שיהיה מדויק יותר.

התחל עם קבלים ה- SMD הגדולים על ידי הנחת כף הלחמה בצד אחד והדקת צד אחד של הקבל ואז הצד השני.

לאחר מכן עבור אל הקבלים הקטנים יותר בהתאם לאותן הנחיות לעיל.

שלב 4: שלב 3: רכיבי חור

הכנס את יתד העגול לתוך החור העגול … זה די פשוט כאן. אל תדאג אם החדש שלך, כולנו היינו שם. שטף הלחמה הוא החבר שלך אם התבלבלת. עקוב אחר התמונות ואתה תדהים. הקפד לחתוך את הקצוות החדים ואת שאריות הלידים.

כרגע יהיה זמן טוב להשתמש באלכוהול איזופרופיל כדי לנקות כל שאריות הלחמה ושטף על הלוח.

שלב 5: שלב 4: חוט

מדוד 2 כבלי AWG באורך של פחות מ -12 באורך. הלחם את שני הכבלים לשתי הפדים שכותרתם פלט +/-. לאחר הלחמה של שני הכבלים, הוסיפו כמות גדולה של הלחמה על הגב, שם יש כרית חשופה גדולה. היזהר שאתה לא מגשר בין שני הסיכות שאינן חלק ממשטח ההלחמה הגדול. עיין בתמונה לעיון!

הוסף את מחבר שקע החבית הנשי במהלך הזמן הזה, עקוב אחר התמונות להדרכה. הערה מהירה, הסרתי קצת אורך החוט החשוף וקיצרתי אותו.

שלב 6: שלב 5: IC

זה היה הצעד הראשון המקורי שלי, אך בשל בעיות עם התחממות יתר של ה- IC, אני ממליץ לעשות זאת כשלב החמישי !!! לפני שתלחם את כל השבב למטה תצטרך לבדוק את ממיר ה- DC-DC באק שלך כדי לוודא שהסיכה המעכבת היא עכבה גבוהה או נמוכה. במקרה שלי, השבב שהיה לי במקור היה מעכב נמוך וזה תאם את דף הנתונים. לרוע המזל, כשרכשתי כמות גדולה הם בסופו של דבר היו גבוהים במעכבים ולכן נאלצתי לבצע שינויים במקום.

לפני הלחמת שבב זה, הקפד לא לחמם את השבב מעבר ל- 260 מעלות צלזיוס יותר מכמה שניות, אחרת תהרוס את השבב. אני ממליץ לך בחום להוריד את טמפרטורת ברזל הלחמה ולתת לשבב להתקרר כל כמה סיכות שהלחמת. תוכל לגלות אם הרסת את השבב מעט מאוחר יותר כאשר נבצע בדיקות.

אם קנית ממני ערכה כבר בדקתי את ממיר הכסף וביצעתי את השינויים ב- IC השער NOR.

אם אתה בונה את זה בעצמך ואתה מגלה שאתה גבוה מעכב, תסיר את סיכה 3, סיכה 10 וסיכה 11. תצטרך לגשר יחד על כרית 2 ורפידה 3 (ראה התמונה).

בדיקה:

עלינו לבדוק הכל לפני שנלחם את ממיר הכסף ואינו יכול עוד לגשת לרכיבי ה- SMD.

קח את משקפי הבטיחות שלך, ברצינות, הקבלים האלה נקרעים באלימות. עכשיו אתה צריך לשים לב שאם ה- IC התחמם יתר על המידה, כמה מקבלי 100uf (השחורים) יתפוצצו. עם זאת, אל תדאג, אם זה אכן יקרה, יהיה עליך להסיר את הקבלים השחורים ורק את הקבלים השחורים, כולל את אלה שלא התפוצצו מכיוון שהם עלולים להיות קצרים (אין צורך להסיר את הקבלים הצהובים 22uf). אתה גם צריך להסיר את IC השער NOR. תצטרך למצוא חדשים להחלפה או צור איתי קשר ואני יכול לשלוח עוד. הקפד לנקות את הלוח עם האלכוהול האיזופרופיל וקצה Q כדי לנקות את כל השטף ואם היו בו על הלוח שאריות חלק מתפוצצות.

שלב 7: שלב 6: לוח חשמל

זה יכול להיות קצת קשה. תכננתי בתחילה את הלוח כך שממיר הכסף יתאים ממש על סיכות הזכר, אבל הסיכות בממיר הכסף היו קשות מאוד להסרה אז הלכתי עם האפשרות הזו במקום זאת.

סיכות ממיר הכסף יהוו זווית של 90 מעלות עם הסיכות שעל הלוח. ניסיתי לכופף את הסיכות האחרונות בכל סט על מנת "לנעול" את ממיר הכסף כדי שלא יזוז תוך כדי הלחמה. אני ממליץ בחום להוסיף שטף הלחמה לחיבורים; זה יהפוך את חווית הלחמה להרבה פחות מתסכלת. לאחר ההלחמה, חצו את הסיכות העודפות.

שלב 8: שלב 7: שרוולים (אופציונלי)

אם אתה מעוניין לרכוש את הכבלים עכשיו זה הזמן. אם אתה לא מעוניין, אתה מוזמן לדלג קדימה.

השלב הראשון הוא לחתוך חתיכה של 550 פאראקורד שאורכה בערך בסנטימטר מהכבל שכבר חתכת. הסר את הליבה מהפרקורד והחלק אותו מעל הכבל; כאן ייתכן שיהיה עליך להשתמש בטכניקת תולעת אינץ '. לאחר הגדרת הכבל, חותכים חתיכת כיווץ חום לאורך הרצוי והחלקו אותו מעל השרוול. אינני זוכר את קוטרו של מכווץ החום, אך חתכתי את שלי עד שאורכו כ 1/4 אינץ '. אתה יכול לכווץ בחום את הקצה השני או לשנות את מעטפת הסוללה המודפסת בתלת -ממד כך שתוכל להסתיר את כיווץ החום שבו.

שלב 9: שלב 8: בדיקת כוח

זה אמור להיות רגע מצוין עבורך! כעת תוכל לחבר את המכשיר ולבדוק אותו. יהיה עליך לכוונן את פוטנציומטר 10k אוהם תוך לחיצה על הכפתור כדי לראות את שינוי המתח מ -1.2 וולט לדקה של 1.8 וולט. עיין בתמונות לעיון.

שלב 10: שלב 9: מארז סוללות מודפס בתלת מימד

יהיה עליך לחתוך את מסמר העץ שרכשת. ראש הציפורן יהיה צריך לחתוך עד שאורכו כ- 35-36 מ"מ, ואז הציפורן הנותרת תיחתך לקטע של 30 מ"מ. ניתן למחזר את הציפורן הנותרת. טוחנים את הקוצים וטוחנים את החלק העליון של ראש הציפורן כך שיהיה לכם היכן להלחם. טוחנים את ראש הציפורן כך שהראש נראה יותר כמו D, זה יעזור מאוחר יותר במרווח.

הגבירו את הברזל מכיוון שתזדקקו לחום. החל שטף הלחמה בחלק העליון של ראש הציפורן והחל מעט הלחמה עד שהוא נדבק. חבר את החוט החיובי למוט האמצעי ואת החוט השלילי למוט החלק. עשו אותו דבר עבור הקטע השני של הציפורן, אך קחו בחשבון שתצטרכו להלחם לחלק העליון של הציפורן אחרת היא לא תתאים למארז!

מרחו מעט סרט חשמלי נוזלי בחלקו העליון של הציפורן החלקה סביב מפרק ההלחמה וכמה מ מ למטה. הסיבה לכך היא שראש הציפורן והציפורן החלקה מתקרבים זה לזה בצורה לא נוחה. עדיף אם לטחון חלק מראש הציפורן … אוסיף את זה למעלה.

הכל צריך להתאים בצורה מושלמת למעטפת, למרוח מעט דבק על ולוודא שהמוטות נדבקים.

הדפסת מארז הסוללות:

הערה: יתכן של- stl המצורף אין חורש עמוק מספיק עבור דגמים מסוימים וייתכן שידרשו שינויים קלים. אני ממליץ קודם על התאמה יבשה ואם המוט בולט יותר מדי, גירדו חלק מהפלסטיק בהדפס עד שיתאים כמו כפפה ליד!

אני מוכר כרגע גרסאות מורכבות של אלה אם תרצה לקנות אותן. אחרת, קבצי stl מצורפים. השתמשתי במוג'ו של Stratasys כדי להדפיס את שלי. אני לא יכול לומר כיצד אלה יודפסו עם מדפסות תלת מימד אחרות.

שלב 11: שלב 10: מגע סופי

כאן תמרח את סרט החשמל הנוזלי על חלקים שונים של הלוח למען בטיחותך ורווחת הלוח.

מיקומים:

- רפידות החשמל של קלט +/- שבו נמצא מחבר שקע החבית.

- רפידות החשמל של הפלט +/- בהן מחוברים שני 20 כבלי ה- AWG.

- החלק התחתון של רפידות החשמל +/- פלט, ראה תמונה לעיון.

- החיבור בין ממיר הכסף לבין כותרות הסיכה הזכרות.