החלפת מנורת עגלה 25 וולט: 9 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

מדריך זה יראה לך שיטה חלופית לתאורה במערכת מנורת AC חיצונית 25 וולט. נראה כי אלה היו פופולריים בסוף שנות השמונים.

הם יצאו מהאופנה, למרות שהמערכות עדיין שלמות, והמנורות המיוחדות כבר אינן זמינות. בְּכָל מָקוֹם. אם תברג מנורת ליבון רגילה 120 וולט לשקע, היא תזרק את השנאי שיפעיל אותו. מיד.

השיטה שלי דורשת הלחמה פשוטה, קצת חוט, כמה נוריות LED זולות מאיביי, מיישרים גשרים זולים מאיביי, קצת "טיח קירור" מאיביי, קצת זמן, קצת דבק, כמה שקע אור ומתאמים של כבל הארכה מהום דיפו. /Lowe's/etc. וזהו בערך.

כמה נוריות LED יחזיקו מעמד לנצח, חלקן ייכשלו בעוד שנה -שנתיים - זה באמת מזל ההגרלה אלא אם תרצו להוציא כסף רציני עבור ה- LED.

אם אני מוצא LED שנכשל, אני פשוט קורע אותו ומחליף רק את החלק הזה. זה מהיר יותר מהתחלת הרכבה חדשה מאפס. בדרך כלל די ברור איזה קטע נכשל.

שלב 1:

שלב 2: למה 25 וולט? למה לא 12 וולט?

חלוקת המשנה שלנו היא כבת 30 שנה. זמן קצר לאחר בנייתנו, הוספנו לחצרות הקדמיות מנורות כרכרות מוארות בגז בגובה 7 רגל עם שלט כתובת. כמה שנים לאחר מכן הם הומרו לחשמל של 25 וולט. אינני יודע היכן נכנסו שלטי הכתובת.

באותו זמן, אתה יכול לקנות מנורות ליבון 25 וולט (שהיו בהירות בהרבה מגרסאות ה -12 וולט) שנראו ממש כמו מנורות ביתיות רגילות.

כמו כן, התקנת זוג מנורות תאורת זנב לרכב 12 וולט פירושה שהן יכולות להדליק תיבת סמן כתובת רחבה (12V + 12V = 24Volt).

הכל היה בסדר עד שגורמי הגננות בחרו להשתמש במנורות 12 וולט בכל מקום ומערכות 25 וולט הלכו בדרכו של הדודו. הם הפסיקו לייצר מנורות 25 וולט, וברגע שנשרפו כמו כל נורה רגילה, לא היו תחליפים.

שלב 3: תחליף פשוט (יחסית)

עברנו לשכונה כמה שנים אחורה, ומהר מאוד גיליתי שרוב המנורות נשרפו. מכיוון שראיתי זאת כבעיית בטיחות (ללא פנסי רחוב, כך שקשה לקרוא כתובות) לקחתי על עצמי את המשימה למצוא פתרון.

בקיצור, אני קונה חבילות LED של 12 וולט באיביי, מחבר שתיים מהן בסדרה ומניע אותן דרך מיישר גשר, משתמש במוצר לייבוש קירור כדי ליישר את הלדים אל גוף קירור ואז לחבר אותם פנימה. סדרה ליצירת חבילה של 24/25 וולט. למרות שמבחינה טכנית נוריות ה- LED צריכות להדליק ללא מיישר הגשר (אספקת חשמל במקום DC) למדתי שהן פשוט מחזיקות יותר זמן אם הן מופעלות באמצעות DC דרך המיישר.

כמעט כל מיישר גשר יעשה זאת. אתה מפעיל פחות מ -20 וואט ב -25 וולט (השנאים מדורגים על 50 וואט). מיישר טיפוסי יכול להתמודד עם אמפר אחד ב -200 וולט, או 200 וואט. המחירים משתנים לפי הספק, אך בדרך כלל הם רק גרושים מלבד אותו מקור, אז קנה את הדגם הגדול כל עוד הוא מתאים פיזית. חוץ מזה, אולי תרצה אחד לפרויקט אחר.

נוריות LED צריכות להחזיק מעמד 100 שנים. חלק ירצו, חלק לא. ככל שהאור בהיר יותר, כך חום רב יותר, וכך חיים קצרים יותר. הם ממש זולים, אז חלקם פשוט נכשלים בלי סיבה אחרי כמה חודשים או שנים. לוקח להם גם 6 שבועות להגיע מסין, כך שאב טיפוס מהיר אינו בתפריט. קבל מגוון ותראה אילו אתה מעדיף לפני שאתה מזמין מנה גדולה.

הדגמים העגולים הם 3 וואט או 5 וואט. גרסת ה"מודול "היא הספק נמוך יותר ובהירות נמוכה יותר, אך פועל הרבה יותר קריר. פסי LED מסוגלים להפיץ את החום קצת יותר טוב. במילים אחרות, הם מגיעים בכל הצורות והגדלים. כולם די זולים. התעלם מסוגי ה"סליל "המהודרים והססגוניים - הם לא בהירים מספיק.

נוריות LED מגיעות בצבעים שונים של לבן. 3000 מעלות קלווין (3000K) הוא חם, צהוב, כתום. 6000K הוא לבן בהיר, כמעט כחול. נסה את שניהם ותראה מה אתה מעדיף. החמים נראים יותר כמו מנורת ליבון של פעם, הלבנים בהירים יותר.

חפש ב- eBay אחר "טיח גוף קירור" ו- "LED עגול 3W 5W" ו"מודולי LED 12V דביקים "ובחר את דגמי 12 וולט. הטיח אינו דומה לשומן גוף קירור רגיל. זה מתייבש חזק, עולה בערך $ 1 לשפופרת, וזה אמור להספיק ל -3 או 4 מכלולים.

התמזל מזלי ומצאתי כמה גופי קירור מאלומיניום בגודל הנכון, אבל זה היה קל. נוריות ה LED העגולות בהירות יותר אך חמות יותר. נוריות הלבן המלבניות כוללות 4 או 6 נורות בכל מודול, אינן בהירות כל כך, אך לא נראה כי הן דורשות גוף קירור. תן להם לרוץ כמה שעות. אם חם מדי לגעת, חם מדי (זה חל כמעט על הכל). אם יש לך מדחום אינפרא אדום, זה 120 מעלות פרנהייט.

שלב 4: איך זה קווי

תזדקק לעפרון הלחמה זול עם קצה מחודד והלחמה חשמלית כלשהי. אם מעולם לא הלחמת בעבר, תוכל למצוא סרטוני YouTube שיראו לך כיצד. אם הקצה שלך הוא עיצוב להב או גדול מדי, שקול רק להגיש אותו עם קובץ מתכת כדי להפוך אותו לצורה שאתה רוצה. עפרונות הלחמה זולים - אם אתה משלם מעל 10 $ עבור עיפרון וחלק כלול הלחמה, אתה עושה קניות במקום הלא נכון. שמור את הקצה נקי עם נתח של ספוג ישן שהשרית וסחטת את עודפי המים. תמיד הפוך את הקצה, החוט מסתיים ואת כריות ההלחמה לפני שתלחם אותם.

השקע העליון במנורות המרכבה שלנו הוא למעשה רק שקע מנורה רגיל. הלכתי להום דיפו וקיבלתי מתאמים שממירים שקע מנורה לשקע חשמלי דו-חוטי אחד.

יש לי כמה תקעים חשמליים דו-שיניים חלופיים שמתפרקים. אתה דוחף פנימה חוט מנורה ולוחץ את הלשוניות החשמליות זו לזו. במקום זאת, אני פשוט קורע את הפלסטיק הלבן עם חותך תיל וחותך את הדוקרנים הקטנים והחדים על נתחי הנחושת. אני עוטף ומלחם את מוליכי ה- "AC" על מיישר הגשר, אחד לכל מוביל, סביב החלק העליון של לשוניות הנחושת, ואז דוחף אותם לתוך מתאם שקע המנורה ומדביק אותם.

הפלט מוביל ממיישר הגשר מפעיל את נוריות ה- LED. הרצף הוא:

המוביל + החיובי במיישר (שעשוי להיות מסומן או פשוט להיות קצה או פינה מגולחים על האריזה) עובר לד מספר 1 על זה + סימון חיובי.

הפניה השלילית על LED מספר 1 מחוברת למוביל + חיובי על LED מספר 2.

מוביל - שלילי על נורית מספר 2 מחובר אל - מוביל שלילי על מיישר.

שלב 5: תיבות כתובת

שלטי הכתובת מכילים שתי פנסי זנב לרכב. אם אחד נשרף, שניהם מחשיך כיוון שהם מחוברים בסדרות.

ישנם טוני תחליפי LED למנורות זנב ב- eBay. חפש את "led 194" ותמצא אותם. אני מעדיף את הסגנון השטוח. ישנן גרסאות זולות יותר עם בסיס פלסטיק לבן מעוגל, אך לאחר מספר שנים הפלסטיק מתדרדר מחום הקיץ ומקור החורף ומתפורר. זו לא תהיה בעיה, אבל לפעמים צריך לטלטל אותם קצת כדי לאבטח את החיבור, ואם הבסיס התפורר זו טרחה. זוהי משימה שאתה רוצה לבצע פעם אחת ולעולם לא תצטרך לבצע אותה שוב. קבל את הסגנון המוצק.

בעת התקנת מנורות הזנב, פשוט הוציאו את המנורות הישנות החוצה. נוריות ה- LED מקוטבות - הן פועלות רק אם שניהם מחוברים בדיוק בצורה הנכונה. אם הם לא נדלקים, משוך אחד החוצה וסובב אותו חצי סיבוב וחבר אותו שוב. אם הם עדיין לא נדלקים, סובב את השני. אם הם עדיין לא נדלקים, סובב את הראשון שוב. אל תשכח לכסות את תא הצילום על המוט בכל פעם כדי לדמות חושך או ששום דבר לא יידלק.

בזמן שאתה בעניין, שקול לקבל כמה נוריות LED לרכב שלך. אלה מחליפים מנורות דלתות, מנורות סימון, כמה מנורות אותות, מנורות אדיבות, מנורות גג פנימיות, מנורות לוחיות רישוי וכו '. הן לבנות בהירות וצריכות להימשך לנצח. נוסעי הלילה שלך ישימו לב מיד. לפעמים המנורה רק קצת גדולה מכדי להתאים לחלל הדוק; הו, ובכן, הם גם יוצרים קטנטנים קטנים. לפעמים השקעים מקבלים מעט רעפים חודשים לאחר מכן ודורשים החדרה מחדש. כדי לברר כיצד ניתן להפריד את מכלול המנורה שלך, חפש את מנורת הסימון או את מנורת לוחית הרישוי ואת הרכב שלך ודגםו ב- YouTube. חלק מהמכוניות המיובאות דורשות נורה מסוג אחר לגמרי שנראית כמו צינור עגול עם קצוות מחודדים. רק מנורת Google והמכונית שלך יוצרים ומדגמים ואז חפש את מנורת הדגם וה- LED הזה ב- eBay.

שלב 6: שנאי במרתף

למנורות שלנו יש שנאי פלאג-אין במרתף שיפעיל אותם. זוהי קופסה מרובעת לבנה, כ -3 מכל צד. בדרך כלל הם מחוברים למנורה עם שרשרת משיכה הקרובה למוט החיצוני עם שקע מתאם להוספת שקעי חשמל לשקע המנורה. זה בדרך כלל אומר שיש שתי שרשראות משיכה. האחת מכבה את שקעי החשמל, השנייה מכבה הכל. וודא שבעל הבית מושך רק את הכבל שמדליק ומכבה את מנורת המרתף או שהם יכבו בטעות הכל.

יש כבל תיל המחובר לתחתית השנאי שעובר דרך הקיר ויוצא מתחת ללכלוך. לפעמים אנשים מושכים את שרשרת המנורות הלא נכונה ומכבים את השנאי ואת האור. אתה יכול לשקול לקצר את השרשרת "הלא נכונה" ולהאריך את שרשרת המשיכה "הנכונה" כדי למנוע כיבוי בטעות של המנורה.

לשנאים אלה יש נתיך מיוחד שנבנה בפנים למקרה שהחוטים יתקצרו. אם אתה מקצר את החיווט, בכל מקום, הנתיך יתפוצץ ולא ניתן להחליף אותו! ! !

זה ידרוש שנאי חדש, והם עולים כ -25 דולר כל אחד. התמזל מזלי ומצאתי מכירה פומבית של 3 ב -20 דולר, אז YMMV. זה נותן לי פנוי לבדוק את כל המודולים שלי לפני שאני מתקין אותם. אתה אף פעם לא יודע…

הלקח הוא, נתק את החשמל אם אתה עומד לעבוד על המערכת, במידת האפשר.

בכמה שנאים של 25 וולט יש מנורת חשמל ירוקה זעירה שמראה שהם עובדים, חלקם לא. אם נראה כי אין חשמל למנורת המרכבה שלך, יתכן כי החשמל בשנאי נכבה בטעות, נתיך השנאי עלול להתקלקל, החיווט עלול להישבר או שפשוט יש לך קורוזיה בשקע המנורה עצמו. אני מנקה שקעים עם תרסיס CRC, שנמצא באזור ציוד האוטומטי בהום דיפו.

שלב 7: במקרה שאתה מתפתה.

דבר אחד יש להימנע בכל מחיר.

אם תחדיר מנורת ליבון "רגילה" 120 וולט (נורה) למנורת הכרכרה, היא תיפוג מיד את הנתיך בשנאי. ספר לשכנים שלך, מכיוון ששתי הנורות דומות זה לזה. אחד מסומן 120 והשני מסומן 25.

שלב 8: אז זה לא מושלם.

התוכנית שלי נמשכה חודשים ארוכים, בעיקר מחכה למשלוחים מסין. היו כמה נסיגות בדרך, שנגרמו בעיקר מחום, אך חלק מהכשלים נבעו רק מתעשיית LED עבה. אבל החלקים לא יקרים, התיקונים פשוטים (פשוט תקרעו את הישן והדביקו והלחמו מודול חדש).

שלב 9: השלבים האחרונים

לאחר שמצאת כיצד לקנות את החלקים, להרכיב וללחם אותם, כל שנותר הוא לייצר מוצר מוגמר.

אני משתמש באפוקסי או בדבק כדי להדביק שני סנפירים של כיור קירור, להשתמש ב"טיח גוף קירור "כדי להדביק את מודולי ה- LED אל כיורי הקירור, להשתמש בכמה מקלות עץ כדי להרכיב את אלה שמעל למיישר (היושב על גבי השקע החשמלי) ולמרוח דבק בכל החיבורים החשמליים כדי לשמור על מזג האוויר בחוץ ולחזק את עמודי העץ.

אני משתמש בעץ כי קל לעבוד איתו. מצאתי חבילה של 100 שיפודי מנגל מעץ בדולר סטור ולצמצם כל אורך שאני רוצה.

המכלולים שלי כל כך גבוהים (בגלל כיורי החום) שאני צריך להכניס את החלק העליון לגלובוס הקפוא, ואז להחזיק את הגלובוס למעלה בזמן שאני מברג את הבסיס.

אם כל המנורות כהות, החשוד הראשון הוא אובדן מתח או תא תא פגום. בדוק אם יש כוח בשנאי ולאחר מכן בחיווט בתוך המוט - ידוע שפרויקטים של גינון ומכשירי עשבים חותכים את החוטים התת -קרקעיים. אם אתה מגלה שתא הצילום נכשל, פשוט הקפץ מעליו כדי לשמור על האורות דולקים כל הזמן. לאף אחד לא אכפת אם הוא מופעל במהלך היום. כמות ההספק הנמשכת קטנה מאוד-האצווה כולה משתמשת באנרגיה זהה לזוג פנסי לילה של 7 וואט, כך שגם אם הם דולקים 24/7, עולה פחות מדולר לחודש להפעיל אותם.