שעון יד OLED קטן מודפס בתלת מימד: 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

שלום, אתה אוהב לבנות שעון יד משלך?

זה בהחלט אתגר לבנות שעון יד קטן מסוג DIY כזה. היתרון הוא העונג שהפכת את הרעיון שלך לאמיתי ומתגאה בהגעה לרמת כישורים זו …

הסיבה שעשיתי לעצמי שעון הייתה שהשעון החכם הזול שלי-שנאמר כי הוא עמיד במים-ויתר על רוח הרוח המסכנה שלו כשנכנס לתוך בריכת שחייה …: (אז כעסתי על קניית שעונים (עוד שמש יקרה) השעון גם ויתר-הסוללה הקטנה והגדולה שלה לא הייתה אפשרות להחליף …).

בצד השני, פרויקטים קיימים של DIY-Watch לטעמי היו ברובם כבדים או כפריים מדי-אז החלטתי לבנות שעון משלי, כך שיש לי אפשרות לכלול את התכונות המועדפות עלי!

אם תרצה, תוכל לשנות את התוכנה כדי לממש את הרעיונות שלך: הערתי כל שורה (תלוי בתוכנית שנבחרה בין 700-800 שורות …)-אך הזהיר: הפרויקט הזה ממש מאתגר ובטח לא למתחילים ! הטופס הקטן והקליל (30 x 30 x 10 מ מ) דורש טיפול מדויק של המארז המודפס בתלת-ממד והלחמה קפדנית של הלוח הדו-צדדי: אם כי קיימת אפשרות להזמנת הלוח PCB (קובצי נשר וגרבר) כלול) כאן הכנתי את זה בשיטת Toner-Direct המיוחדת שלי-ההוראה כלולה גם כאן).

מאפייני השעון:

-תצוגת OLED 128x64px מציגה שעון דיגיטלי ואנלוגי המופעל באמצעות הכפתור הימני ומציג תאריך, שעה, רמת סוללה וטמפרטורת פרק כף היד. לחלופין (אם תרצה) הוא עשוי לכלול אזעקה או טיימר.

-מוצג לוח שנה מלא שלוחץ על הלחצן השמאלי יותר מ -0.6 שניות, ומדגיש את יום השבוע בפועל.

- לחיצה קצרה על הכפתור השמאלי בוחרת בתפריט פשוט לבחירת תאריך, שעה (ואזעקה או טיימר, אם נבחר לכלול בתוכנית), ערכים שנקבעו באמצעות הכפתור הימני.

-לחיצה כפולה על הכפתור הימני מפעילה נורית LED קטנה- "לפיד" -אור, (טוב ללילות שחורים).

-בין השעות 22:00 ל -7: 00 תצוגת OLED מעומעמת אוטומטית, (ראה שם, עם פונקציית עמעם מיוחדת כלולה!) כך שהיא לא תתעוור בלילה.

- סוללת הלי-יון מחזיקה כמעט שנתיים, בהנחה שהתצוגה+האלקטרוני צורכת כ- 25mA לאורך 5 שניות, מציגה את השעון כ -10 פעמים ביום.

שלב 1: רשימת חלקים

כלים נחוצים:

אם אתה אוהב להתנסות בעצמך עם הקשיח והתוכנה, אתה צריך:

• לוח לחם 8.2 x 5.5 ס מ AliExpress

• מקור כוח מופעל על ידי 3, 3V, כך בתרשים לעיל או מקור דומה למשל, למשל. ממחבר 5V-USB (500mA). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• מתאם SMD SOIC-8 ל- DIP-8 פינים עבור ebay RTC-Chip

• Atmel מתכנת ISP כמו ה- "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• לוחי מגשר-חוטים Banggood

דרושים חלקים (אלקטרוניים):

• ⇒ ראה קובץ HTML-BOM לחלקים אלקטרוניים (הורדה).

• הלוח הדו-צדדי לשעון עצמו: ראה שלב "כיצד להכין לוח דו-צדדי בשיטת טונר ישיר".

• 1x - סוללה ø24 x 3 מ מ - סוללת ליתיום 3, 2V (תא כפתור) - CR2430 - AliExpress

• קלטת 25 מ מ קפטון / פולימייד לבידוד בין לוח / סוללה לבין לוח OLED

• 1x רצועת יד 20 מ"מ - אני ממליץ על רצועת "Milanaise נירוסטה שעון יד" - ebay

• מארז מודפס בתלת-ממד: ⇒ ראה קובץ הורדה עם הוראות (שלב).

לוח אחד מתוך שניים?

במקרה שתרצה ליצור לוח אחד משני (uC, RTC, חלקים אחרים ולוח ההיגוי של OLED באחד), תוכל להשתמש במערך + לוח הפריסה שלי לתצוגת SSD1306-I2C (ראה הורדה: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). השתמש בשתי השכבות השלמות ובודד אותן מפני תצוגה וסוללה בעזרת טייפט קפטון, כך שהשעון עשוי להיות שטוח עד 1.5 מ מ עד כה.

שלב 2: מעגל אלקטרוני

קודם כל עלינו להכיר את היסודות:

שעון OLED זה מיוצר עם שבב RTC DS3231 (שעון בזמן אמת בצורה קטנה יותר מסוג SMD SO-8), המכשפה מנוהלת על ידי ATMega328P- (Arduino) -µController הידוע, ובניגוד למכשיר רך המשמש בדרך כלל -StandBy (של בקר ה- µ) - שעון זה מסופק עם כיבוי חשמלי מלא לאחר 5 שניות, מלבד ה- RTC. עשיתי את הכיבוי הזה עם שני טרנזיסטורים מסוג mosfet, המשמשים כ"מתג מתג "יחד עם ה- uC והלחצן הימני (D8).

שני לחצני לחיצה קטנים משני צידי המארז (D6 ו- D8) משמשים ככניסות, המכשפה מטפלת בתפריט ובהגדרות השעון.

לשעון תצוגת תאריך+שעה, (תצוגת אזעקה - אם כלולה בתוכנית), פנס ולוח שנה של חודש+יום בפועל. ב -2. גרסה כללתי אזעקה, ניתן להחליפה גם עם טיימר.

התצוגה מעומעמת בין 23:00 ל -7: 00 (23:00 עד 07:00) בלילה.

פונקציית 2 הכפתורים (בצד שמאל ובצד ימין):

• כפתור שינוי D8, (בצד ימין), לחיצה על:

1x = הפעלת uC/תצוגה, כך שמציג זמן+תאריך וכו 'במשך כ -5 שניות לפני כיבוי (= תצוגה כהה).

2x = להדליק את הפנס/לפיד.

3x = חזרה למצב רגיל (= מצב 0).

• כפתור SELECT D6 (בצד שמאל):

לחיצה אחת על D6 בוחרת את MODE, מגלגלת את המצבים מ 1-10, כדי לשנות תאריך/שעה וכו '(dow, day, year, time, seconds, alarm … on/off).

לחצן D8 מימין מעלה את ערכי MODE שנבחרו, קבע ושמר את בחירת MODE הבאה (עם לחצן D6 שמאלי) …

כדי לשנות את השניות, הגדר את השעון +1 דקה ולאחר מכן לחץ על הלחצן הימני (D8) תוך 59 שניות כדי לסנכרן לשעה חיצונית.

ניתן גם לסנכרן זמן/תאריך להוריד את זמן המחשב האישי לכל קובץ אצווה: חיבור סידורי ל- Arduino חיצוני-משם לארבעת ה- I2C-Pins של שעון OLED. (UC של השעון נשאר מושבת בזמן זה, למטרה זו כללתי את 2 R של 4.7kΩ, R7 ו- R8 - גשר עליהם אם לא משתמשים בהם!) …

• לוח שנה / תאריך:

אם לוחצים על הלחצן השמאלי (D6) יותר מ -0.6 שניות, יומן חודש בפועל מוצג. אין ביטול עצמי! אם לוחצים על אחד משני הכפתורים פעם נוספת, לוח השנה נותר.

• ALARM: (אם כלול בתוכנת התוכנה + מסופק עם ציוץ חומרה או מצפצף מיקרו-פיזו)

ניתן להגדיר לצפצוף בזמן התאמה כל יום באותו זמן (24 שעות, 60 מטר). כוכבית בפינה השמאלית העליונה של הצג מציינת אם האזעקה "מופעלת" או לא. חלופה שימושית לתוכנית האזעקה אולי תהיה טיימר … (לעשות).

• סוללה:

הסוללה היא סוללת ליתיום CR2430 (ø24x3 מ מ) עם הספק של כ 300mA. סמל סוללה מציין את הרמה (האנלוגית) של הסוללה (3, 25V = מלא, 2, 75V = ריק). השעון עובד עם מתח מ -5, 0V עד +2, 0V (ברירת מחדל: 3, 0V). רק ה- Flash-LED פועל ממקס. +4, 0V עד +2, 7V. אזהרה: אל תפעיל אותו עם 5V! - זה יותר מדי עבור הנורית - הוא פוקע תוך שניות ספורות, אם כי מסופק בהתנגדות של 33Ω. מתח מקס אבסולוטי עבור המעבד וה- RTC הוא 5, 25V (+5V USB לתכנת ה- UC ישירות לכל ספק אינטרנט, ללא מטען אתחול!).

• טמפרטורה:

ל- RTC יש חיישן טמפרטורה מובנה (לתיקון הטמפרטורה החריגה של הגביש המובנה), כך שנוכל להשתמש בו להצגת הטמפרטורה (פרק כף היד).

• פלאש LED:

אם לוחצים על כפתור CHANGE (D8) פעמיים, אור בהיר יחסית "זוהר בחושך". תכונה: אין ביטול עצמי! לחיצה נוספת על הכפתור הימני שוב מבטלת את נורית LED זו ומציגה את התצוגה הרגילה למשך כ -5 שניות.

• פין איפוס רך: סיכה איפוס (D7) מאפסת את כל הנתונים המאוחסנים אם הם מקורקעים (מארז פתוח: צד ימין למטה). משמש בזמן תכנות, בקיצור "איפוס רך" של כל ערכי הקלט …

המעגל:

אם נסתכל על הסכימה, משמאל יש את בקר ה- Arduino החשוף "Arduino" (ATMega328-P) המופעל באמצעות הכפתור הימני (D8) בכניסה D12: לחצן D8 מושך את שער ה- P-Mosfet למטה דרך ההתנגדות R5 והדיודה D1, כך שה- P-Mosfet ממשיך "על" ומחבר VBAT עם VCC: µController+Display מקבל זרם!

כדי לראות את "עקרון ההחלפה של שני המוספות העלתי את" כפכף עם שני מוספים "(קבצי נשר).

לאחר 5 שניות ה- µC מכבה את עצמו אוטומטית דרך Output-D5, שמשבית את שני המוספטים, מושך את שער ה- N-Mosfet למטה, כך ש- R5 (ושער P-Mosfet) הולך "גבוה" ו- P-Mosfet חותך את הזרם של µC ותצוגת OLED. VCC יורד מחזיק את השער של N-Mosfet למטה דרך R3 ו- R6 (מתחת למתח הסף שלו), כך שהמעגל נשאר כבוי.

בצד שמאל למעלה אנו רואים את מתח ה- VBAT "המוגדל" באמצעות נורית LED פשוטה עם כ -2.5V, מופחתת עם 100k מ- VBAT (כ -3, 2V) לכ -1, 1V (מקסימום), המשמשת כ- כניסת אנלוגי פנימית למדידת מתח הסוללה בפועל.

µController, RTC ו- OLED-Display מתקשרים באמצעות I²C, תקשורת דו-חוטית פשוטה ויעילה, המיושמת לכל ספרייה.

כדי להלחם את חלקי ה- SMD כדאי להשתמש בפינצטה קטנה עם קצוות קוצניים, כך שיהיה קל יותר לטפל (חלקים קטנים) בברכה על חלקים ה- SMD הקטנים ולאחר מכן בעזרת קצה הלחמה דק, הלחמה ראשית של צד אחד של ה- SMD -חלק, חימום מוקדם של נקודת ההלחמה לכ -330 מעלות צלזיוס לפני הוספת חוט פח דק (0.5 מ מ) דק להמסה.

הורד את מעגל + לוח הפריסה:

שלב 3: חומרה: כיצד להכין לוח דו צדדי בשיטת טונר ישיר

אם אתה רוצה לקנות את הלוח הדו-צדדי כאן מסופקים Eagle + (יש צורך) קובצי גרבר (הורדה).

אם אתה אוהב להכין את הלוח בעצמך, אני מראה לך שיטה מדויקת להכנת לוח דו צדדי לכל "TonerDirect".

1. הדפס את הקובץ "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" על "נייר העברת טונרים", 2. גזרו את 2 פסי הנייר, פס אחד לכל צד של הלוח, 3. כאשר מחטים ø 0.5 מ"מ עוקצות בדיוק את 4 פינות הלוח (השתמש בזכוכית מגדלת עם אור בהיר - חשוב מאוד לעקוץ את המחטים בדיוק הכי טוב שלך באמצע ארבע הפינות!).

4. הדפס (על נייר ריק רגיל) את הקובץ "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" והקשר את התוצאה על לוח מעגלים נחושת דו צדדי (עובי 0.5-0.8 מ"מ). ניסור הלוח עם כ 2-3 מ"מ יותר סובלנות (כאן כ 35 על 35 מ"מ), ולאחר מכן קודח את 4 החורים בדיוק בפינות בעזרת מקדח 0.6 מ"מ. לאחר שלב זה מסירים את הנייר באצטון וטוחנים את שני צדי הנחושת של הלוח בנייר טחינה דק (מינימום 400). לאחר שלב זה אל תיגע יותר בלוח באצבעות ריקות! מותר לאחוז בו הצידה (באצבעות נקיות).

5. סמנו את הכיוון המתאים של נייר הטונר-העברה על 2 הצדדים הלא מודפסים!

6. עוקצים את המחטים דרך הנייר, אחר כך דרך הלוח ולבסוף עוקצים אותן דרך הנייר ההפוך.

7. לאחר קבלת שלוש "השכבות" תואמות בדיוק, החליפו את המחטים ב -4 חתיכות חוט נחושת 0.5 מ"מ, כפופות בקצה אחד 90 °, כך שלא ישטפו דרכן. לאחר שלב זה כופפו את החוטים בצד השני 90 ° וחתכו את הקצוות קצרים.

8. כל כך מוכן, היצירה הזו יכולה לעבור 3 פעמים באמצעות טונר למינציה (שונה) המחומם עד 200 °!

9. חותכים את החתיכות הקטנות של חוט 0.5 מ מ ומסירים את שאר משענות החוט. לאחר מכן הסר את שני הניירות וואלה: הטונר נדבק בחוזקה על הנחושת.

10. שליטה בקווים נקיים: אם קו נשבר, אנו עשויים לתקן אותו בעט קבוע עמיד במים. ברוב המקרים רק משטחים גדולים יותר צריכים לסגור כמה חורים קטנים. אחרת (אם התוצאה אינה מספקת), הסר את הטונר עם נייר מטבח ואצטון וחזור על שלבים 1-9.

11. תחריט נקי: אני חורט את לוחות הנחושת העצמיים שלי בתמיסה של נתרן פרסולפט (אחת-שתיים כפיות) עם רמה של כ -5 מ מ מים בצלחת פיירקס קלאסית (1-1, 5 ליטר), פתרון זה מחומם עד בערך 80 מעלות צלזיוס (אני יודע, הטמפרטורה הגבוהה היחסית הזו הורסת את הפרסולפט, אבל היא נחרטת הרבה יותר מהר כמו עם טמפרטורות נמוכות יותר ועושה קצוות חדים ונקיים תוך דקות ספורות). אני נותן לשיכוך הפרסולפט הנותר לאחר הייבוש לחלוטין ומגרד את הגבישים החוצה, אוסף אותם בצנצנת ישנה למיחזור!

11. שלוט בקווי הנחושת ובמשטחים בעזרת זכוכית מגדלת.

12. הסר את גבולות הבליטה בעזרת מטחנת פס אנכית (כמו בהוראה הראשונה שלי) וממדי שליטה באמצעות מחוגה: שני צדדי הכפתורים חייבים להיות מקבילים, במרחק של 27.4 מ מ, אך היזהר לא לטחון- להוציא את שני אנשי הקשר בכפתורים!

שלב 4: תוכנה והבזק

תכנות הלוח:

התוכנית כתובה ב- C ++, כך שנוכל לשנות אותה בעזרת עורך ASCII פשוט, והיה צורך לקרוא את ההסברים בסוף כל שורה …

חשוב: איננו יכולים להשתמש ב- Serial-Flashing של Arduino לתכנת ה- µC, מכיוון שמטען האתחול צריך יותר מדי זמן בין "התחל" (לחיצה על לחצן D8) לבין "תצוגה מופעלת". אז עלינו להבהב אותו ללא מטען אתחול (בשימוש רגיל על כל לוחות ה- Arduino). אז, אנו מתכנתים את הלוח שלנו לכל (Atmel) מחבר ISP + מתכנת. מחבר ה- ISP המיוצר כאן (המשולב) עשוי עם 6 מחברי שקע מיני שנשברו מתוך שורה ומולחמים בפנים בצד ימין של הלוח, ולאחר מכן מחוברים עם מוט (קטן!) 6 פינים (2.54 מ"מ- grid), כמו בתמונה האחרונה בשלב הקודם.

אתה צריך לא רק את Arduino-GUI, אלא כמה ספריות נוספות (להורדה) כדי לאסוף את התוכנית:

- ספריית ה- Wire (הכלולה בתוכנית Arduino) - לתקשורת לכל I²C בין השניים. µC, RTC ותצוגת OLED

- ספריית EEPROM (כלולה גם בתוכנית Arduino) - לאחסון מספר ערכים על בקר µController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - שתי הספריות לניהול תצוגת OLED

- EnableInterrupt- לעבודה עם הנמל של Arduino/Pin-Interrupts (⇒ כניסות לחצנים)

-DS3231-RTC-chip: לא צריך ספרייה, כתבתי את הפונקציות של מספר ספריות שנמצאו באינטרנט והיה פשוט יותר לשימוש. הם כלולים בסוף התוכנית הראשית ("OLED-Clock-2-nl.ino").

שימו לב: לספריית Adafruit (עד כה) אין ממש טיפול יעיל לעמעם שבב ה- OLED, אז העתקתי מחרוזת מהאינטרנט והדבקתי אותו בסוף ספריית "Adafruit_SSD1306", עם מכשפה אפשר לעמעם תצוגה, קצת יותר שימושית … (⇒ ראה הורדת התוספים "כיצד להגדיר את הבהירות ב- OLED display.zip", כאן בסוף).

עבודה עם 3, 2V - כך באמצעות 8Mhz הפנימי (ללא 16Mhz -Crystal):

ה- µC כאן הוא מהיר מספיק לעבודה ללא קריסטל 16MHz, כך (עם 3.2V מהסוללה) נוכל להשתמש ב- 8MHz הפנימי המתוכנת מראש (חלק אחד פחות להלחמה:-).

לאחר טעינת וחיבור התוכנית המסופקת "OLED-Clock-2-nl.ino" ב- Arduino-GUI, (הורדה), העתק את התוצאה.hex לתיקיית avrdude.

(קובץ ה- hex המורכב נמצא בתיקייה הזמנית של המחשב, שם בתיקיית משנה כמו:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-שם תוכל למצוא את קובץ ה- hex-compil המבוקש, במקרה זה "OLED-Clock-2-nl.ino.hex" שלנו.

כעת ניתן להבהב את קובץ ה- hex (כאן "באופן ידני" לכל avrdude בשורת פקודה) באמצעות מחבר ISP, אך אתה צריך מתכנת כמו USBTiny או AVRISP2 עם מחבר ISP 6pin (מחבר ISP שלי הוא עשה זאת בעצמך ממחבר קטן בן 6 פינים, כפי שמוצג בתמונה האחרונה שלי, כך שתוכל לתכנת מחדש את הלוח בכל עת במידת הצורך).

כעת חבר את מתכנת 6 פינים ללוח (אני מניח ניסיון ידוע בלוחות Arduino) …

מחובר, בחלון פקודה (ב- Windows שנה לתיקיית avrdude ולאחר מכן הקלד cmd)-הדבק את השורה הבאה:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

לאחר סיום ההבהוב של בקר הבקרה, יש להגדיר "נתיכים" מתאימים (של הבקר):

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

אם ברצונך לשנות אחת מההגדרות הללו, תוכל למצוא מידע נוסף באמצעות מחשבון נתיכים מקוון זה.

שלב 5: התיק

לא רק ייצור הלוח האלקטרוני מאתגר, לא פחות מארז קטן וקל משקל ללוח זה!

כאן כדי להוריד את המארז המיועד שלי, עם מתאם סוללות CR2032 אפשרי, כדי להכניס סוללה נפוצה יותר. הלוח האלקטרוני והסוללה חייבים להיות מבודדים לחלוטין זה מזה עם קלטת קפטון-פולימיד או חלופה חזקה. אל תשתמש בקלטת הדבקה פשוטה, היא חלשה מכדי לבודד חזק ויכולה לגרום לקצרות של הסוללה!

התנסיתי בפריסות רבות (עבור PLA המודפס בתלת-ממד) והגעתי לעובי קיר של כ -1.3 מ"מ. בצורה זו הכוחות היוצאים מרצועת היד מחזיקים ביעילות משני צידי המארז בצירוף עם מכסה הצמד. הצדדים האחרים עשויים להיות רזים יותר, כ -1.0 מ"מ …

אם כן, שינוי גובה המארז (במקרה של שינוי הלוח …?) לא תהיה בעיה גדולה.

כמו כן, אם תהיה לך אזעקה או טיימר בפנים, אתה צריך מארז אחר, אז הצעתי הצעה כיצד להכניס טוויטר קטן (או למשל מיקרו-רמקול זה: CUI-15062S) … (ראה מקרה -2).

לאחר הדפסת המארז (עם גובה שכבה מומלץ של 0.1 מ"מ וכ -50% מילוי "חפיפה לקיר") עליך לחרוץ את מיתרי הצד המתגברים, ולהגיש את הקצוות מספיק עגולים, אך לא יותר מדי … A קצת יותר מאתגר הוא לרשום את 4 התוספות הקטנות של המכסה בצורת ~ 100-120 ° ימנית, כך שייכנסו למארז חזק מספיק, אך בלי להרחיב או לשבור אותו-וגם לא לגרום למכסה להיות קטן מדי להישאר קבוע…

יש גם להגיש את החור המרובע של ה- OLED בזהירות, כך שיתאים בדיוק לקווי המתאר של זכוכית ה- OLED, מבלי לשבור אותו תוך חיפוש להכניס לוח+תצוגת OLED (כעת בצירוף). אז היו זהירים בהגשתן ונסו שוב ושוב לבדוק אם כל החלקים מתאימים.

את המגיפות המתקבלות כדאי להוריד עם סכין חותך חדה.

כעת תוכל להכניס רצועת יד עם פיסת חוט פליז (ø1 מ"מ, אורך: 28.5 מ"מ). לשם כך יש לשעמם את 2 החורים של סוגרי המארז בצורה כזו שהחוט עובר, אך לאחר מכן נדבק היטב לסוגריים.

לפני שאתה מחמש את המארז בעזרת אלקטרוניקה ורצועות - אפשר לאמייל אותו בצבע (אני ממליץ לרסס דליל לרכב - הוא מתייבש מהר יותר ומדביק פחות אבק על המשטחים!).אני ממליץ גם לטפל בו תחילה בעזרת תרסיס הארקה (דק יותר), שאחר כך ניתן לשייף אותו למשטח חלק וחלק ללא קווים מודפסים ופגמים. אני מעדיף גימור זהוב או כסוף, או שגם גימור מעץ יהיה נחמד - זה על פי בחירתך …

שלב 6: מסקנות

שיקולי סוללה:

סוללת Li-Ion CR2432 בעלת קיבולת של כ 300mAh, כך שהיא מחזיקה משך זמן של כשנתיים, אם מציג את השעון בערך 10 פעמים (כל 5 שניות) ביום. אז אתה יכול להחליף אותו עם סוללת ליון יון CR2032 זמינה יותר (אך קטנה יותר), שמחזיקה כ -1, 4 שנים עם 210mA שלה.

חיפשתי גם תא כפתור ליתיום נטען כמו ה- CR2430 (הנפוץ) ומצאתי את זה: "LIR-2430". לסוללה זו יש רק קיבולת של 50mA בלבד, אך היא ניתנת לטעינה למשל. באמצעות העברת חשמל אלחוטית … לשם כך עשיתי בדיקה ותוכל לראות את התוצאה בפריסה סכמטית + כלולה. העברת הכוח עצמה עושה את העבודה יפה מאוד. כדי לחרוט סליל שטוח עם כ -30 סיבובים על מכסה אפוקסי-שטוח שטוח, נשאר ToDo … כדי לטעון את הסוללה הצעתי מעגל טעינה פשוט עם LED לבן ו -2 דיודות Schottky להגבלת מתח הטעינה הסופית. עבור הטעינה מחדש למקסימום של כ- 3.6V…

לבסוף - חשוב מאוד:

!!! לעולם אל תטען סוללת ליתיום בלתי נטענת !!! - הוא עלול להתפוצץ ולהתלקח!

באופן מוזר ניסיתי עם (לא נטענת) תא ליתיום כפתור CR2430,-כאמצעי זהירות- בצנצנת סגורה … לאחר כשעה, בטעינה עם 3.3V קבוע, שמתי לב לעיוות קמור קטן של המארז … ו למרות שהמתח של סוללה זו עלה מ 2.8 ל 3.2 V, הקיבולת בסוף הופחתה באופן מאסיבי! -אז טעינה לא הגיונית: הכפתור-תאים האלה ממש לא ניתנים לטעון.

שיפוץ לעשות:

• פונקציית טיימר (מבוססת תוכנה) + (חומרה + מארז) -Tweeter או Vibrator-Motor

• מעגל טעינה אלחוטי

• גימור מתכת או עץ מבריק.