Icosahedron LED רב צבעוני: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

לפני זמן מה הכנתי קובייה גדולה בעלת 20 צדדים. אנשים רבים רצו שאבנה להם אחד ומכיוון שהחלק הקשה ביותר של הפרויקט היה להתאים את זוויות החיתוך בדיוק, החלטתי לעשות עוד אחת שתאפשר הרכבה מדויקת יותר. הפעם תלת מימד מודפס במקום דיקט ודבק. הוספתי גם קצת כשרון נחוץ!

ישנם 2 סוגים המוצגים כאן, גרסת מנורת LED ו- DIE שניתן לשחק בה בקנה מידה גדול. צירפתי שלב ציור כך שתוכל ליצור מחדש את החלקים בקלות ולהגדיל אותם כרצונך.

זה מכסה את יצירת שיחת ה- LED ומכיוון שנדרשים פחות צעדים למשחק, גם זה.

שלב 1: איך לצייר את הפנים של Icosahedron D20

עבור לשלב 3 אם אתה רק רוצה את הקבצים …

השתמשתי בתוכנת דוגמנות תלת מימד כדי ליצור זאת. ההליך הוא כדלקמן.

1. בחר מטוס מתחיל.
2. הרחק ממקור הסקיצה צייר מלבן בנייה, הפוך את הצדדים שווים ואז הגדר אורך צד (השתמשתי ב- 100 מ"מ)
3. בחר כל צד וסמן את נקודת המרכז של הצד.
4. השתמש בזה כנקודת מרכז של קשת. הגדר את רדיוס הקשת בכל אחת מהפינות הנגדיות ולאחר מכן צייר את התיבה כלפי מטה אל קו ההתחלה הרחק מהריבוע המקורי.
5. מהפינה המרובעת ציירו קו בנייה לנקודת הסיום של הקשת ואז למעלה ואז עד לנקודת רדיוס הקשת.
6. כעת אמור להיות ריבוע המחובר למלבן קטן יותר. המלבן הגדול שנוצר בתצורה ספציפית זו נקרא מלבן זהוב. מנקודת האמצע של הצד הקצר של מלבן הזהב ציירו קו לצד השני הקצר וסמן את נקודת האמצע של קו זה. הגדר את נקודת האמצע הזו כתופעה המקורית של מקור הציור שלך.
7. כעת חזור על הליך זה עבור כל מטוס שנותר וודא שהציורים בניצב לצד הארוך של המלבן הקודם.
8. לאחר מכן בחר את אותו קצה מרובע בכל שלושת הציורים שבהם שימש לממד והפוך את הנכס לשווה. בדרך זו עליך לשנות רק ממד אחד בכדי לשנות את הגודל של כל 3.
9. במבט על הסקיצות במבט איזומטרי, צור מטוס חדש באמצעות 2 הנקודות לאורך הצד הקצר של מלבן זהב אחד והנקודה הקרובה ביותר ל -2 הראשונות.
10. השתמש בזה כמישור סקיצה וצייר משולש באמצעות 3 הנקודות ששימשו להגדרת המטוס.
11. באמצעות תכונת הלופט בחר את שרטוט המשולש הזה ואת נקודת המוצא ליצירת פירמידה בעלת 3 צדדים
12. כעת השתמש באותו מישור סקיצה וצור מלבן גדול מדי, הגדר את הקיזוז לעובי הרצוי (6 מ"מ המשמש כאן) וחתך את השאר.
13. מקשטים כרצונכם! השתמשתי בגופן הכלול בתוכנית ה- cad שלי שגודלה בגודל 140.

שלב 2: הורדה והדפסה

אני יכול לקבל רק 9 מהפנלים שיתאימו לכל לוח בסיס מדגם, כך שיהיו חייבות להיות 3 עבודות לשם כך.

במקרה שלי זה מסתכם בכ- 9 שעות זמן הדפסה כולל עם צורות מוצקות.

רציתי להפוך את פני הלוחות לשקופים ואת האותיות בצבע אחיד. שכבת המשטח הזו עובי 1 מ"מ עם תרגום ל -4 שכבות בעובי.25 מ"מ במכונה שלי

בחרתי להשתמש ב- ABS בצבע טבעי ושחור להדפסה

התוכנה שלי מאפשרת להוסיף הפסקה בהדפסה המאפשרת לי לשנות את צבע החומר מטבעי לשחור במקרה זה.

שכבה 13 בצלחת הדוגמנית שלי היא השכבה הראשונה שתדפיס מעל הרקע המוצק. ההשהיה היא לפני שהשכבה מתחילה ולכן היא הוגדרה כאן.

אם ברצונך ליצור את הגרסה המוארת, אל תדפיס את לוח 1 כאן. יש עוד על זה בהמשך.

שלב 3: הרכבה

יש הרבה ויכוחים על המספר המתאים של 20 הצדדים מחוץ לצדדים הנגדים שחוברים יחד מקבלים אותך 21.

בחרתי בזה! אני יודע שכנראה אקבל כאן הערות …

בעקבות זה רציתי שתמיד תהיה מכה קריטית ולכן הכנתי את הלוח 1 שאמור לכוון לתחתית כיציאת הגישה הבסיסית.

כעת, מאחר והלוחות בעובי של כ -6 מ מ, הם צריכים ליישר את עצמם כאשר הם מהודקים זה לזה.

התחלתי בגיל 20 ועבדתי החוצה משם. הלוח הראשון מתווסף ואז מיושר בזהירות לאורך הצד האחורי. הוא מהודק יחד לאורך השוליים השחורים. היו לי כמה מלחציים קפיצים קטנים אבל גיליתי שקליפסים קלסרים רגילים עובדים נהדר בשביל זה.

מהצד האחורי ואז להוסיף מלט ממס לתפר ולהשאיר מהודק למשך הזמן המומלץ.

כאשר מצטרפים 2 לוחות סמוכים נוצר חורשה מוזרה, התכוונתי למלא זאת אך גיליתי שאהבתי את המרקם שהוא יצר.

המשך כך עד שנשאר לך רק הלוח "1", אל תדביק את זה במקום אם אתה מייצר את האור.

שלב 4: לוח 1

אם אתה מרכיב את הגרסה הלא מוארת, עליך לסיים.

בחרתי להפוך את המקום שבו לוח 1 בדרך כלל יהיה לבסיס שיכסה את הגישה ותתמוך באלקטרוניקה שבתוכו.

בתחילה זה היה אמור להיות מאובטח ומוסתר אך זה היה יוצר מערכת שלמה של בעיות אחרות בעמידות

הכנתי את המכסה התחתון עם 3 מחזיק בורג כדי לאבטח אותו. לכן הייתי צריך ליצור מבני פינה בשביל זה.

כאן עשיתי טעות קריטית. מדדתי וציירתי את החלקים הנפרדים שהודפסו ואז הדגמתי מבלי לדגמן אותו או לבדוק את ההתאמה במכלול.

חורי הברגים לנקודות האבטחה בפינה לא התייצבו!

הייתי צריך לקדוח 3 חורים להכניס בורג חדשים ואז לשנות פינה אחת בעזרת ברזל חם כדי לתקן זאת מכיוון שהדבקתי אותם במקום.

הקבצים כאן תוקנו

הבסיס מוחזק במקומו עם 4-40 ברגים ויש רק כפתור אחד.

שלב 5: ההארה

הכנתי מנורת RGBW פנימית מחלקים שנמצאו כאן!

זה מונע עם Arduino באמצעות קוד שונה מעט מהספרייה NeoPixel.

הלוחות הם קוביית צורה חופשית בת 6 צדדים המורכבת מ -4 נורות בכל פנים.

השתמשתי בחוטי נחושת קטנים לחיבור הלוחות הזעירים זה לזה.

כל האורות מחוברים בסדרה עם זנבות ארוכים לחיבור למיקרו -בקר.

2 הרצועות הארוכות מקופלות בקבוצות של 4 ליצירת צורת u ואז שתי הצורות u משולבות כדי ליצור קובייה.

בעזרת דבק חם, שהוא סוג הדבק הגרוע ביותר שניתן להשתמש בו כאן, הדבקתי את פינות הקוביה יחד.

ההובלות סומנו לחיבור תקין.

הקוביה מודבקת לאחר מכן על העמוד בלוח הבסיס כפי שמוצג.

המעגל בסיסי למדי, הכפתור שולט בכל.

שלב 6: תפעול וחשמל

ביצעתי שינוי קוד מינורי לבדיקת הגדילים המקורית של NeoPixel, כללתי אותה כאן שנקראת d20.ino.

כדי להתחיל ללחוץ על הכפתור ולחוץ אותו, זה יספק כוח לבקר באמצעות MOSFET. בניגוד למה שרשום הסכימטי, השתמשתי ב- IRF9530N מכיוון שהיו לי הרבה כאלה בפח החלקים שלי.

קלט המתג מחובר במקביל ליציאה הדיגיטלית D2 של המיקרו -בקר.

ברגע שהתוכנית מתחילה הקוביה תדלק, המיקרו -בקר ישתלט ויפעיל את לוח ההפעלה באמצעות ה- MOSFET באמצעות סיכה D2.

לחיצות כפתורים לאחר מכן יגללו בין פונקציות הבדיקה של NeoPixel. החזקת הכפתור כלפי מטה תגלול במהירות בין פונקציות האור.

לחיצה אחרונה על המתג תכבה את סיכה D2 ועם שחרור הלחצן הרצועה תחשך והחשמל לבקר המיקרו יכבה.

מנשא הסוללות מוחזק במקומו עם 2 סרט שטיח צדדי והלוח מודבק בחום לראש מוביל הסוללה.

אני עומד לשנות את ה- MOSFET לממסר קטן בעתיד הקרוב מכיוון שיש מספיק זרם כדי להדליק מעט את נורית ההפעלה בלוח NANO.

שלב 7: עכשיו עשה את זה גדול

אני יכול להדפיס לוחות ברוחב עד 254 מ מ … אז זה מה שעשיתי.

כל מגש יכול להכיל רק לוח אחד ולוקח בערך 2.25 שעות להדפיס הכנסתי השהיה בסוף הדירות כדי שאוכל לשנות את הצבע לשחור מהטבע.

כל לוח מכיל כ -52 סנטימטר מעוקב של חומר.

פריט זה לא היה בשבילי אבל לא יכולתי שלא לשחק איתו קצת. הדקתי את הפנלים יחד עם קליפס קלסר קטן והכנתי מתאם שיתאים לנורת המטבח שלי באיקאה …

סגנית בתחרות הרמיקס