פנס LED רגיש למגע: 15 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

לפני עשרים וחמש שנים, סבי הכין לי פנס על ידי הלחמת נורה למסופים הכפופים של סוללה שטוחה, 4.5V. כמכשיר, הוא היה גס ופשוט, אך הוא לא רק האיר את מבצר הכריות שלי באותו ערב. זה הניע את הרצון שלי ללמוד, לחקור, להבין וליצור. אני מקווה שהניצוצות הראשונים שלי, אותם ניצנים יוצרים, שדוחקים לי את הידיים מאז.

עכשיו בואו נדבר על עששיות.

בתמונה למעלה, הפנס שיצרתי בהשראת האדריכלות היפנית המסורתית - שם בנוי קיר או דלת מנייר המרופד על מסגרת עץ (חפש את המונח "שוג'י" אם אתה סקרן). אותו מושג יושם כאן, רק בקנה מידה קטן יותר. האור נפלט ממחרוזת נוריות מבפנים, בעוד מעגל רגיש למגע משמש כמתג כיבוי.

לפני שנמשיך לשלב 1, אני חייב לציין כתב ויתור חשוב מאוד. הוראה זו כוללת שימוש בכלים שעלולים לגרום לפציעה חמורה, אי נוחות ו/או נזק אם לא נעשה בהם שימוש נכון. אנא השתמש בשכל הישר ושמור על עצמך אם תבחר לשחזר את הפרויקט או כל אחד מהשלבים המתוארים בתוכו.

שלב 1: הכנת החלקים העליונים והתחתונים של הפנס

שים לב שכל היחידות במדריך זה הן מדדיות

כדי להכין את החלקים העליונים והתחתונים של העששית שלי השתמשתי בעץ טיליה מכיוון שהוא זול ושופע במקום מגורי, אך תוכל להשתמש בכל סוג עץ שנראה טוב ושאת מרגישה בנוח לעבוד איתו. דיקט באיכות גבוהה עשוי להיות גם בסדר לשימוש. אל תטרח להשתמש MDF, לוח חלקיקים או OSB לפרויקט מסוג זה. כעת, כך נראה התהליך:

1. חיתוך: בעזרת פאזל חתכתי שתי חתיכות עץ טיליה בגודל 13 על 13 על 2 סנטימטרים. אם אין לך את הכלים או הכישורים המתאימים לתפקיד, חנויות חומרה שמוכרות עץ בדרך כלל יכולות לחתוך גם לך את החלקים.
2. SANDING: לאחר מכן הדקתי את שתי החלקים יחד בעזרת כמה מהדקים וליטשתי את דפנותיהם עד שהם היו בגודל מושלם. התחלתי בנייר זכוכית מחוספס (60 גרגרי) המסיר הרבה חומר במהירות. לאחר מכן עברתי ל -120 גריס ולבסוף 240 גריסים עד שהצדדים היו נחמדים וחלקים למגע. באופן אידיאלי, אתה לא אמור לראות עקבות מהשיוף.
3. סיבוב: אל תסיר את המהדקים האלה עדיין! כדאי גם לעגל את פינות היצירות. שוב, התחל עם פיסת נייר זכוכית גסה, ולאחר מכן המשך למשהו עדין יותר כדי להפוך את העקומה ליפה וחלקה.
4. בחירה: לבסוף, בדוק ויזואלית ובחר את היצירה הנראית טוב יותר, כמו גם את הצד הנראה יותר שלה. מלטשים את הצד בצורה חלקה ככל שתוכל. וודא שהחלק והצד ההוא עולים על העששית שלך. אתה יכול לסמן אותו קלות בעיפרון אם אתה צריך ואז לשפשף אותו לפני החלת הגימור.

שלב 2: חיתוך חתיכות המסגרת

ארבע חתיכות עץ דקות וארוכות מחזיקות את החלק העליון והתחתון של הפנס יחד. כולם גבוהים 19 ס"מ ורוחב 1 על 1 ס"מ. חתכתי אותם מחתיכת עץ אחת באורך 1 מטר שקיבלתי מחנות תחביב מקומית. אתה עשוי למצוא אותי מתייחס אליהם כאל "המסגרת החיצונית" בשלבים הבאים של מדריך זה.

מסור פתיחה הוא כל מה שאתה צריך כדי לחתוך את ארבע החלקים בקלות. השתמש בעיפרון לציור סימן בו יש לבצע את החיתוך. כדאי לעטוף את המקום בנייר דבק ולאחר מכן לחתוך עליו כדי למנוע מהעץ להיססק.

אל תדאג אם החלקים לא יוצאים מושלמים אפילו. זה בסדר שאחד או שניים יהיו ארוכים או קצרים במילימטר מהשאר. תראה מדוע בשלב הבא.

שלב 3: גילוף המורטיז בחתיכה התחתונה

ישנן עשרות דרכים בהן ניתן לחבר שתי חתיכות עץ. מפרק המפרקים והחיטוב הוא אחת הטכניקות הקלות והנפוצות ביותר, ולכן החלטתי לנקוט אותה גישה עבור העששית שלי. ביסודו של דבר, חצבתי גמישות (מברגה היא מילה מפוארת לחור מלבני, במקרה שלי) בחלקים העליונים והתחתונים ותקעתי את ארבע חתיכות המסגרת שם. הנה איך עשיתי את זה.

1. בעזרת פיסת עץ בעובי 1 סנטימטר - שאריות מהמסגרת החיצונית - סימנתי קו במרחק של 1 סנטימטר מכל קצה של החלק התחתון שלי. עשיתי את הסימנים בצד העליון של החלק התחתון. בסופו של דבר אתה צריך מלבן עם צלעות של כ -11 סנטימטרים.
2. בעזרת אותה פיסת גרוטאות, תיארתי את הגרימות בכל פינה של המלבן שציירתי. רוחב כל גובה יהיה 1 על 1 סנטימטר, שהם מידות הרוחב המדויקות של חלקי המסגרת החיצונית.
3. בעזרת אזמל חתרתי את הגופות. אל תדאג אם מעולם לא השתמשת אזמל. זו הייתה הפעם הראשונה שלי והתוצאות היו מצוינות. השתמשתי באזמל שטוח בגודל 5 מילימטר מסט גילוף עץ זול בעפר שקיבלתי מחנות התחביב. ראשית לחצתי את הלהב לאורך קווי המתאר כדי לסמן את החור. אחר כך התחלתי בעדינות להסיר שכבות עץ בהתאם לכיוון גרגר העץ. אם אינך בטוח לגבי כל זה, תרגל קודם כל פיסת עץ! החורים שלי היו בעומק של 8 מילימטרים. וידאתי שהצדדים והתחתונים שלהם יפים, נקיים ושטוחים. חלקי המסגרת צריכים להתאים בחוזקה, בלי להתנדנד הרבה. הקפד להסיר את סרט ההדבקה מהשלב הקודם לפני שתנסה כיצד הם מתאימים!
4. לבסוף שיפשפתי את הדף בנייר זכוכית של 240 גריסים. זה נתן לו תחושה נעימה וחלקה והסיר את כל עקבות הסימון בעיפרון.

שלב 4: הדבקת חתיכות המסגרת

לפני מריחת דבק כלשהו, דאגתי שכל ארבע חלקי המסגרת יתאימו היטב לחורים. לאחר מכן מרחתי כמות דבק ליברלית והכנסתי את החלקים לחורים בעוצמה מתונה. השתמשתי בזווית הנכונה של הסרגל שלי כדי לוודא שכל החלקים מאונכים לבסיס. נגב כל דבק הסוחט עם פיסת בד או מגבת נייר לחה, אך לא בנייר טואלט.

שלב 5: מקדח חור לכבל החשמל

בשלב זה הבנתי ששכחתי לקדוח חור לכבל של ספק הכוח 12V. אבל זה עדיין היה אפשרי. בעזרת כלי Dremel שלי ומעט 3.2 מ"מ, קידחתי חור בצד הבסיס בעומק 22 מ"מ. אחר כך קידחתי חור נוסף בזווית מלמעלה תוך כיוון לקצה החור הראשון. סידרתי את זה בצורה מושלמת. עם מעט ניפוח הצלחתי לדחוף את כבל החשמל דרך החור כדי לוודא שהוא מתאים היטב. לאחר מכן הסרתי את כבל החשמל - מוקדם מדי מכדי שהוא יהיה שם.

שלב 6: גילוף מורטיס בחתיכה העליונה

בזמן שהדבק התייבש גילפתי את הגושיות בחתיכה העליונה של הפנס שלי. אין מה להוסיף כאן באמת. לאחר שחידד את האזמל שלי, פשוט עקבתי אחר אותו תהליך שתיארתי בשלב 3.

שלב 7: הדבק הכל ביחד

הפנס שלי התחיל להתגבש. הגיע הזמן לריצה יבשה. בעזרת כוונון עדין (קרא: כיפוף זהיר של חלקי המסגרת החיצונית) הצלחתי להתאים הכל יחד ללא דבק. המשמעות היא שאפשר להמשיך ולמרוח דבק על המרפסות העליונות כדי להדביק הכל לצמיתות. כפי שאתה יכול לראות מהתמונה, השתמשתי הפעם בכמה מהדקים להתאמה הדוקה יותר וכדי להבטיח שהחלק העליון והתחתון יהיו בניצב זה לזה לחלוטין.

שלב 8: החל גימור

לאחר שהדבק התייבש, מרחתי שתי שכבות של לכה ספריי על מה שהפך לאט לאט לפנס. לכה ריסוס היא סופר קלה לעבודה, כך שאם אתה מתחיל, זה הסיום לבחור. הקפד לעקוב אחר ההוראות על פחית הריסוס ולמרוח את הגימור באזור מאוורר היטב. גם גימורים אחרים כמו שמן, לכה או שמן דני יעבדו, אבל העבודה איתם קצת יותר מבולגנת.

שים לב שאת האזור הפנימי של החלק התחתון כיסיתי בנייר דבק כדי שאף לכה לא תדבק שם. זה המקום בו אלמנט התאורה יידבק, ולכן עדיף להשאיר את האזור הזה ללא טיפול.

שלב 9: הרכבת האלקטרוניקה

בזמן שהלכה התייבשה, הרכבתי את האלקטרוניקה הנדרשת כדי שהפרויקט הזה יעבוד. אבן חשמל כללית של 12V היא מה שהשתמשתי בה כאספקת חשמל מכיוון שנוריי ה- LED שלי דרשו 12V כדי להאיר. לבני החשמל דורגו למגבר אחד, וזה היה מספיק לצרכים שלי.

כדי לברר לכמה אמפר יש לדירוג אספקת החשמל שלך, השתמש במולטימטר כדי לברר כמה שלוש נוריות ה- LED שלך צריכות (נוריות LED מרצועות LED מקובצות בשלשות, מכאן שתוכל לחתוך לא יותר משלושה כדי למדוד אותן צְרִיכָה). אם שלוש נוריות צורכות 30 מיליאמפר ואתה רוצה להשתמש ב -30 נוריות, תזדקק לספק כוח שיכול לספק לפחות 300 מיליאמפר בעומס של 12 וולט. הייתי הולך על לפחות 500 מגה -אמפר במקרה כזה - ליתר ביטחון ומאחר שיהיו מעורבים מעגלים אחרים.

עדכון: ככל הנראה, אתה יכול לקבל פסי LED שבהם נוריות הלדים אינן מקובצות בשלוש.

נוריות ה- LED מחוברות לאספקת החשמל באמצעות MOSFET בערוץ n (IRF 520, במקרה שלי, או כל דבר שיכול להתמודד עם כמה אמפר). האחרון פועל כמתג - כאשר נשלח אליו אות, הוא מאפשר לזרם לעבור ומדליק את האורות.

האות נשלח על ידי שבב PCF8883, שהוא IC המיועד להפעלת לחצני מגע/מתג. שבב זה מגיע באריזת SOIC8, כך שהוא לא יתאים על לוח לוח. יהיה עליך להשתמש באחד מאלה - מתאם לוח SOIC8. אתה הלחם את השבב למתאם ולאחר מכן את המתאם ללוח הבישול. אחת התמונות למעלה מציגה את השבב המולחם למתאם - זעיר, לא?

מכיוון שהשבב דורש 3 עד 9 וולט לעבודה, השתמשתי גם בווסת מתח LM7805.

כל מוצרי האלקטרוניקה מאוכלסים על לוח יחיד של 2 ס"מ על 8 ס"מ מערכה כמו זו. החוט הירוק שאתה רואה תלוי הוא מה הולך להיות מחובר לצלחת חישה.

עדכון: כדי להגדיל את הרגישות של חיישן המגע, הגדל את שטח לוח המגע או החלף את הקבל 470nF בגודל גדול יותר עד 2500nF.

שלב 10: הרכיב את אלמנט אור LED

אני מקווה שאתה אוהב זיתים. במקום נורה, השתמשתי ברצועת נוריות הלדים שנכרכה סביב צנצנת זכוכית גבוהה וצרה. במקור התכוונתי להשתמש בצינור PVC, אבל המועד האחרון לתחרות המחברים בפעם הראשונה התקרב במהירות:)

כשבחרתי את רצועת הלד, בכוונה הלכתי על נוריות "לבן חם" מכיוון שהן קצת יותר צהבהבות. רוב הלדים הלבנים כביכול כחולים מעצבנים ובהחלט אינם מתאימים לחדר השינה.

כאשר עוטפים את רצועת הלד סביב הצנצנת או הצינור, הקפד להתחיל בזווית קלה. אתה רוצה שהנורות יהיו פצועות ככל האפשר, אך אינך רוצה שהן יחפפו. אתה יכול לבצע תרגול ראשון, מבלי לחשוף את הדבק מאחור, ואז לחתוך את הרצועה לגודל. שים לב שלרצועות LED יש סימונים שבהם יש לבצע חתכים.

הלחמתי חוטים לרצועה וסובבתי אותם יחד ליציבות. לקבלת חוזק נוסף, השתמשתי בדבק דו-רכיבי כדי להדביק את החוט לצנצנת-בנקודה הקרובה למקום שבו הם מולחמו לרצועת ה- LED.

שלב 11: צלחת לחישת דבק ומכסה צנצנות

בעזרת דבק דו-רכיבי הדבקתי את מכסה הצנצנת באמצע החלק התחתון. לאחר מכן הדבקתי חתיכת רדיד אלומיניום (מהסוג שיש לך במטבח) לחלק התחתון של החלק העליון. שימו לב שהשארתי שם מקום. זה המקום אליו הלוח עם כל האלקטרוניקה הולך.

שלב 12: התקן את כל האלקטרוניקה בפנס

כדי לאבטח את לוח הלוח אל הפנס, הדבקתי אליו מארז של ארבעה עמידות. סט סטנד -אפ מלא עולה כמה דולרים ויחזיק לכם הרבה זמן. כשהסטנדים מודבקים במקומם, הברגתי את לוח הלוח בצורה מאובטחת, ואז חיברתי את כל החוטים למקומם. החוט הירוק התלוי שראיתם בשלב הקודם מחובר לצלחת החישה עם סרט דביק מכיוון שלא יכולתי להלחיד אותו על רדיד האלומיניום. לבסוף, העבירו את כבל החשמל דרך החור שקידחנו קודם לכן וחברו אותו. בדוק את המנורה. הצלחת אמורה להיות מסוגלת לזהות את היד שלך אפילו דרך העץ. אם הוא לא מחזיק אותו שם למשך מספר שניות ותן לו עוד כמה ניסיונות. לשבב יש פונקציה של כיול אוטומטי ולכן יתכן שיידרש זמן מה כדי לכוונן את הרגישות שלו.

שלב 13: הכינו את מסגרות החלון הקטן

זה כנראה החלק המסובך ביותר של הפרויקט כולו. כל צד של הפנס שלי מכוסה במה שאני הולך לקרוא לו "מסגרת חלון". אלה עשויים מקורות עץ דקים שקיבלתי גם מחנות המלאכה. אורכה של כל קרן 1 מטר ובעובי של 3 על 10 מילימטרים. ארבע קורות של מטר אחד מספיקות לפרויקט בגודל כזה, אבל קיבלתי חמש, ליתר ביטחון. החלקים האישיים של מסגרות החלון נחתכו לגודל בעזרת מסור קטן.

כדי להבטיח שכל מסגרת תתאים בצורה מושלמת לפנס ולא תיפול, מדדתי כל פתח בודד וחתכתי בזהירות כל פיסת מסגרת. התחלתי עם החלק התחתון והחלקים העליונים של המסגרת, שהיו רחבים כמו המרחק בין חלקי המסגרת הגדולים שכבר הדבקנו. נתחי המסגרת הגבוהים בצד נחתכו לאחר מכן: הם היו ארוכים כמו המרחק בין החלק העליון ל נתחי פנס תחתון מינוס 2 x 3 מילימטרים, שהם עובי המסגרת. אם תשכח להפחית את עובי החומר פעמיים, מסגרות החלון לא יתאימו. כמו כן הקפד להדביק את החלקים כהלכה!

לאחר מכן חתכתי את החלק האמצעי האופקי של המסגרת: הוא היה קצר 2 x 3 מילימטרים מחתיכות המסגרת העליונות והתחתונות, כך שהוא יכול להשתלב בין חתיכות המסגרת הצדדית. לבסוף, חתכתי את שני החלקים האנכיים האמצעיים של המסגרת. שוב, בצע מדידות מדויקות ולאחר מכן בצע את החיתוכים בהתאם אם אתה רוצה שמשקפי חלון אלה יתאימו!

כאשר מסגרות החלון שלך מודבקות זו לזו, העניק להן שכבת לכה ספריי והניחי להן להתייבש. השאר צד אחד ללא טיפול מכיוון שלכאן העיתון יגיע.

שלב 14: הניחו נייר על המסגרות

מחנות התחביב קיבלתי מה שהם כינו נייר אורז decoupage. הוא היה שקוף והיה לו מראה מגניב. יריעה בודדת בגודל 2/3 מטרים רבועים והיא מספיקה.

בעזרת סכין תחביב חדה חתכתי גזרות נייר על מחצלת החיתוך שלי. לאחר מכן הדבקתי אותם למסגרות החלון באמצעות דבק עץ שהמרחתי באצבע (כי זה יותר כיף ככה). מכיוון שהנייר לא חסם מספיק אור, השתמשתי בשתי שכבות על כל מסגרת חלון.

שלב 15: שים מסגרות חלון ותהנה מהפנס שלך

הדבר האחרון שצריך לעשות הוא לשים על מסגרות החלון. היה עדין! אחרי הכל, הם עשויים עץ ודק.

וכך נוצר הפנס שלי! זה היה פרויקט די מגניב שעזר לי לשפר את הכישורים שלי, ואני באמת מקווה שלמדת גם משהו חדש. אם יש לך שאלות, אל תהסס לשאול בתגובות. שקול גם לבקר בערוץ היוטיוב שלי לפרויקטים נוספים והדרכות. תודה!

פרס גדול בתחרות המחברים בפעם הראשונה 2018