חישוק LED Hula Hoop ניתן להתייחסות בנפרד: 9 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

במדריך זה אני הולך להראות לך כיצד להכין לעצמך הולה הופ LED נפרד. ניתן להתייחס באופן אינדיבידואלי לכך שכל נורית בחישוק יכולה להיות בעלת צבע שונה בו זמנית. רציתי ליצור כמה דפוסי LED נחמדים ועם נוריות הניתנות להתייחסות בנפרד יש לך הרבה יותר גמישות.

זה היה פרויקט האלקטרוניקה הראשון שלי אי פעם. כפרויקט אלקטרוניקה ראשון אי פעם אני יכול להגיד לך שזה לא היה פשוט. היו הרבה דברים שצריך להבין ורציתי לחלוק את התגליות שלי עם אנשים שכמוני כמו שהתחלתי בפרויקט הזה - אין להם הרבה ניסיון באלקטרוניקה. התוצאה היא הוראה ארוכה מאוד מכיוון שהיא מפורטת מאוד. בבקשה אל תתנו לזה להפחיד אתכם! אם אתה חדש בכל זה, הפרטים יעזרו לך לעבור את כל השלבים. תקבל כאן את כל ההנחיות ואין צורך לחפש דברים בנפרד. אם אתה מנוסה, אתה יכול לדלג על נתחים גדולים מההנחיה, כך שזה לא יהיה כל כך ארוך בשבילך!

אז בואו נתחיל!

רשימת חומרים:

• צינור שקוף

  1. אם אתה מכין חישוק יחיד אתה צריך רק 3 מטר (הזמנה מ- NL): De Hoepelwinkel
  2. אם אתה מתכנן לעשות הרבה חישוקים אתה יכול לקנות בכמויות גדולות (הזמנה של 30 מ 'מ- GB): אומגה (קנה את הגדול ביותר: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19mm; ID: 5/8", 15.9 מ"מ)

• דברים למחבר צינור (כפתור לחיצה, מסמרות, חתיכת מחבר צינור)

  1. לחישוק יחיד: De Hoepelwinkel

  2. להרבה חישוקים:

     • סדר מחבר (קוטר חיצוני (OD) של חתיכת המחבר חייב להיות זהה לקוטר הפנימי (מזהה) של הצינור) בהזמנה מהקלטות
     • מסמרות (להשיג בחנות האספקה המקומית שלך)
     • כפתור לחיצה (להשיג בחנות האספקה המקומית שלך)
• סוללות נטענות Ni-MH סוללות AAA, 8 יחידות. ככל שהקיבולת גדולה יותר ייטב. (לדוגמא: סוללות)
• מטען Ni-MH טפטוף מטען מינימום 4 תאים, 8 תאים מקסימום: מטען
• רצועת לד רצועה דיגיטלית, כך שניתן לשלוט בכל לד בנפרד. הזמינו מ- Aliexpress כי זה הרבה יותר זול ועד כה כולם עובדים מצוין! קבל את האפשרות 5m 30 IP30. (אינך צריך ציפוי עמיד למים מכיוון שהרצועה תהיה בצינור. בנוסף, היא הייתה תופסת יותר מדי מקום. כמו כן, אינך רוצה 60 נוריות LED למטר מכיוון שהסוללות שלך ייגמרו פי שניים מהר יותר.) שים לב: זהו ה- WS2812B אבל כפי שציינתי אתה יכול גם ללכת על WS2813.
• שבב ATtiny85: ATtiny85
• שבב ATtiny85 בסיס: בסיס (אופציונלי)
• מחברים: תקע שקע ואוטובוס שקע
• מתג שקופיות (למשל זה)
• נייר קשיח PCB
• הנגד 300 - 500 Ω (אני משתמש ב 430 Ω)
• קבלים אלקו 100 µF
• קבלים 100 nF
• נתיך 5v 5A
• חוט הלחמה: אני משתמש בחוט נוקשה (חוט בעל ליבה מוצקה) לחיבור הסוללות. זה יקל על הטיפול, ישמור על הסוללות במקומן ויהיה קל יותר לדחוף את כל העניין דרך הצינור. אני משתמש בחוט גמיש (חוט ליבה רכה) לחיבור בין הלוח המודרני לאוטובוס הג'ק, מכיוון שאוטובוס הג'ק צריך להיות מסוגל לצאת מהצינור ולהידחק חזרה לצינור בקלות. תמיד טוב לדבוק בחוט אדום עבור 5V, שחור או לבן עבור GND וצבעים אחרים עבור נתונים. זה פחות מבלבל כשאתה מקפיד על מוסכמות. אני משתמש בחוט בעל 3 ליבות לחיבורי חוטי LED מכיוון שזה קל ושומר על החוטים יחד. זה אמנם אופציונלי.
• שרוול כיווץ: שימו כווץ חום בכל מקום שתוכלו. זה נוח לקבל מבחר של התכווצות חום.

רשימת הכלים:

• מלחם
• פח הלחמה
• יד שלישית (אופציונלי אך שימושי מאוד)
• מולטימטר
• תרגיל
• דרמל (עם ראש כרסום, להב מסור וראש שיוף)
• צבת מסמרות
• Arduino Uno (וכבל חיבור)
• Arduino IDE (מותקן במחשב שלך)
• קבלים 10 µF (יש צורך בעת שימוש בארדואינו להעלאת קוד ל- ATtiny85)
• חוטי מגשר
• לוח לחם
• מחזיק סוללה 4 יחידות (אופציונלי)
• מטען סוללות (אופציונלי)

שלב 1: תחילת העבודה

בפרויקט זה האתגר הוא להשיג את כל האלקטרוניקה בצינור הולה הופ בקוטר 16 מ מ בלבד! נצטרך להכניס את הסוללות, שבב לשליטה בנורות הלדים, רצועת הלד, כמה חלקי אלקטרוניקה אחרים ומשהו בכדי שנוכל לטעון את הסוללות כשהן ריקות. השתמשתי ב- Fritzing כדי לדמיין את כל ההתקנה. אני מוצא את זה שימושי לקבל את זה כנקודת התייחסות, במיוחד כשיש לך הרבה חוטים בכל מקום נוח לחזור על התמונה.

בואו נפרק את הפרויקט בצעדים קטנים יותר. כל כדור כאן מוסבר כשלב נפרד להלן בפירוט רב יותר.

• ראשית תוכל לשחק עם הקוד השולט ברצועות הלד. פשוט העלה את הקוד לארדואינו וחבר פיסת רצועת LED. ניתן לשנות את דפוסי האור על ידי עריכת הקוד. כאשר אתה אוהב את הדפוסים אתה יכול להעביר את הקוד לשבב AtTiny.
• אז אתה הולך להכין את ה- PCB. אתה מרתק את השבב, הקבלים, הנגד, הנתיך וחתיכה ארוכה של חוט סרוו. הקפד לבדוק את ה- PCB שלך!
• בשלב הבא נכין את חישוק ההולה. חותכים את הצינור באורך הרצוי וחותכים חור למתג.
• עכשיו אנחנו הולכים להלחם את הסוללות. הנח את החישוק והנח את 8 הסוללות באופן שווה סביב החישוק על מנת לפזר את המשקל. עכשיו אתה יודע את אורך החוטים שאתה צריך ואתה יכול להלחם את הסוללות יחד.
• הכניסו הכל לצינור. חבר את הסוללות ואת רצועת ה- LED למחשב הלוח. הדביקו את הסוללות לרצועת ה- LED בכדי לשמור על הכל במקום ומשכו הכל דרך החישוק.
• המטען. אתה משתמש בחיבור שקע כדי לטעון את הסוללות בחישוק ההולה. הלחם את תקע השקע למטען. הלחם את אוטובוס הג'ק לסוללות.
• סגירת חישוק ההולה. הוסף את המתג על ידי הלחמת החוטים ודחיפת המתג לתוך החור שיצרת עבור המתג. לאחר מכן הכניסו את נתח המחבר לחישוק ההולה. בצד אחד הכניסו מסמרת, ובצד השני הכניסו כפתור לחיצה.
• אופציונלי: אחיזה. אתה יכול להוסיף משהו כמו קלטת גאפר בחלק הפנימי של חישוק ההולה כדי ליצור אחיזה נוספת.

וזה הכל! קיבלת את הולה הופ שלך!

שלב 2: רצועת LED + קוד

רצועת לד

כאמור, רציתי חישוק הולה מסוג LED שניתן להתייחס אליו בנפרד, שעבורו אני צריך פס LED שניתן להתייחס אליו בנפרד. זוהי פס LED WS2812 או WS2813. Adafruit קוראת לסוגים אלה של פסי LED neopixels. רצועות LED מסוג זה פועלות על 5 וולט. WS2813 היא גרסה חדשה יותר של רצועת LED WS2812. ההבדל הוא שאם נורית LED נשברת ברצועה WS2813, שאר הרצועה עדיין תעבוד. עם רצועת WS2812, אם נורית LED נשברת ברצועה כל הלדים הבאים אחריהם כבר לא יעבדו. ל- WS2812 יש 3 חיבורים מכל צד (5v, GND, Data-in או Data-out) ואילו ל- WS2813 יש חיבור נוסף שמוודא שאות הנתונים עדיין מועבר לפיקסל הבא.

(הערה: הסוג העיקרי השני של רצועת LED הוא SMD 5050 אשר פועל בדרך כלל על 12V. אבל, עם רצועת LED מסוג זה כל נוריות ה- LED ברצועה פולטות את אותו הצבע בו זמנית. כך שהיא דולקת לחלוטין עם כל נוריות בצבע מסוים או כבוי לחלוטין.)

בקר לד

הייתי רוצה להיות מסוגל ליצור ולהגדיר את דפוסי הלד לחישוק הולה בעצמי. המשמעות היא שאני אכתוב את הקוד ואשים את הקוד על שבב, אותו אחלחץ ל- PCB. עם זאת, אם אתה רוצה לדלג על כמה שלבים אתה יכול גם להחליט להזמין בקר באופן מקוון. הוא מגיע עם שלט לשינוי בין דפוסי LED מתוכנתים מראש. אתה יכול אפילו להתאים את המהירות והבהירות או פשוט להגדיר את כל החישוק לצבע אחד. למרבה המזל, בקר זה מתאים לצינור ההולה הופ שלנו! אם אתה הולך על אפשרות זו, תוכל לעבור לשלב 4.

במקרה שלי אנחנו צריכים בקר לתכנות שיגיד לנורות מה לעשות. הכי קל יהיה להשתמש בארדואינו. למרבה הצער, ארדואינו אינו מתאים לצינור ההולה הופ שלנו (אפילו לא הארדואינו ננו) ולכן נשתמש בשבב ATtiny85. אבל לעת עתה נשתמש ב- Arduino Uno כדי לבדוק את הקוד שלנו מכיוון שקל יותר להעלות שינויים חדשים ולבצע באגים.

מעלה קוד ל- Arduino Uno ובודק אותו על רצועת LED

(הוספתי גם צילום מסך של שלבים אלה.)

1. פתח את קובץ hulahoop.ino ב- Arduino IDE.
2. הורד את ספריית Adafruit Neopixel
3. ב- Arduino IDE ייבא את הספרייה מסקיצה -> כלול ספרייה -> הוסף ספריית ZIP ובחר בספריית Adafruit שהורדת.
4. רישום סקיצה
5. חבר את ה- Arduino Uno והצמד רצועת LED בהתאם לתמונה.

6. העלה סקיצה

   1. כלים -> לוח -> Arduino/Genuino Uno
   2. כלים -> יציאה -> יציאה עם (Arduino/Genuino Uno)
   3. כלים -> מתכנת -> AVRISP mkll (ברירת מחדל)
   4. לחץ על העלה
7. בדוק אם אתה אוהב את דפוסי האור. אם לא, שנה את הקוד. בדוק את התבנית שלך בהגדרה זו. קל יותר מאשר לשנות את התבנית כאשר אתה מעלה קוד על שבב ATtiny. אבל היזהר, לפעמים קוד עשוי לעבוד על ה- Arduino ולא על ה- ATtiny, למשל מכיוון שיש לו פחות זיכרון. אז הקפד לא לבצע יותר מדי שינויים מבלי לבדוק את זה על השבב.

העבר את הקוד לשבב ATtiny85

(הוספתי גם צילום מסך של שלבים אלה.)

1. פתח סקיצה לדוגמה "ArduinoISP" והעלה ל- Arduino Uno. (הערה: אם כבר הגדרת את ה- Arduino שלך מחובר ל- ATtiny, הקפד להוציא את הקבל בין RESET ל- GND בעת העלאת הסקיצה הזו.)
2. חבר את ה- ATtiny85 ל- Uno Arduino שלך כמו בתמונה. יהיה עליך למקם קבל 10 µF בין RESET ל- GND ב- Arduino Uno תוך העלאת קוד לשבב ATtiny עם Arduino. שים לב, יש עיגול קטן על השבב בחלקו העליון בצד שמאל. השתמש בזה כדי לוודא שאתה ממקם אותו בצורה הנכונה.

3. הוסף ATtiny כלוח ב- Arduino IDE (דלג על שלב זה אם כבר מותקנת לך ATtiny כלוח):

   1. פתח את תיבת הדו -שיח העדפות בתוכנת Arduino.
   2. מצא את השדה "כתובות אתרים נוספות של מנהל לוחות" בסמוך לתחתית הדו -שיח.
   3. הדבק את כתובת האתר הבאה בשדה (השתמש בפסיק כדי להפריד אותה מכל כתובת אתר שכבר הוספת): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. לחץ על הלחצן אישור כדי לשמור את ההעדפות המעודכנות שלך.
   5. פתח את מנהל הלוחות בתפריט "כלים> לוח".
   6. הקלד 'attiny' ולחץ על התקן.

4. העלה את מערכון hulahoop.ino ל- ATTiny85.

   1. שנה את מספר ה- PIN בסקיצה לסיכה PWM ATtiny כגון 0. (PWM פירושו אפנון רוחב הדופק כלומר סיכה זו יכולה לשלוח אות דיגיטלי עם הודעה מקודדת. אות הנתונים שנשלח מעל הסיכה מחזיק הודעה כלומר כמות R, G, B עבור כל פיקסל ברצועה. לא כל הסיכות הן PWM. זה נכון לגבי Arduino כמו גם שבב ATtiny. תוכל לחפש בגוגל 'pinout attiny85' כדי למצוא תמונה המציגה את מספרי הסיכה. עם הסוגים שלהם לשבב).
   2. כלים -> לוח -> ATtiny25/45/85
   3. כלים -> מעבד -> ATtiny85
   4. כלים -> שעון -> פנימי 8 מגה -הרץ
   5. כלים -> מתכנת -> ארדואינו כספקית אינטרנט
5. ראשית, בצע כלים-> צריבת מטען אתחול לפני העלאת הסקיצה שלך. אם תדלג על שלב זה, השבב עלול לפעמים לא לפעול או להראות התנהגות לא נכונה. לצערי, אני לא ממש יודע למה. אני חושב שזה קשור לעובדה שהשבב משתמש בשעון פנימי שלא כמו בארדואינו. אם השעון לא מתאפס התזמון עשוי להיות כבוי, מה שמוביל לדפוסי LED מוזרים.
6. בדוק שהקוד עובד על שבב ATtiny. חבר את שבב ATtiny לרצועת ה- LED כפי שמוצג בתמונה. חבר מתח (± 5v). אני משתמש במחזיק סוללות עם 4 סוללות נטענות (4 x 1.2v = 4.8v). לסוללות נטענות יש מעט מתח נמוך יותר מאשר סוללות שאינן נטענות. אם אתה משתמש בסוללות רגילות שאינן נטענות לבדיקה עליך להשתמש רק ב -3 (3 x 1.5v = 6v). כמובן שבחישוק הולה הופ תשתמשו בסוללות נטענות מכיוון שאי אפשר להחליף את הסוללות בחישוק.

שלב 3: ה- PCB

בשלב הבא נכין את ה- PCB עליו שמנו את השבב. בנוסף, PCB יכלול כמה קבלים, נגד, נתיך, חיבורים לסוללות וחיבור לרצועת LED. נעשה את זה קטן ככל האפשר. ככל שהוא קטן יותר, כך קל יותר לתמרן בצינור. אתה יכול להשתמש במסור יד או Dremel כדי לחתוך את הגודל הנכון מחתיכת PCB בנייר קשיח. חתכתי פיסת חורים בגודל 15X5. אם אינך יודע כיצד להלחם, הייתי ממליץ לצפות בכמה הדרכות מקוונות. אל תדאג, פשוט נסה את זה !!

הערה: אם החלטת להזמין בקר רצועות LED באינטרנט, תוכל לדלג על שלב זה!

הערה 2: אפשר לייצר PCB קטן עוד יותר. אתה יכול לעצב את ה- PCB ולהזמין אותו באופן מקוון כך שהחיבורים כבר מוטמעים ב- PCB ותצטרך רק להלחם את הרכיבים. עם זאת, אני מעדיף לעבוד עם גזרות PCB מנייר קשיח מכיוון שקל יותר לבצע התאמות או אפילו פשוט לבצע אחת חדשה אם אתה מבין שטעית איפשהו. אפשרות נוספת עבור PCB קטן עוד יותר היא להשתמש בשבב ATtiny, אך קשה להלחם אותם מכיוון שהם קטנים כל כך. אני מעדיף להשתמש ב- ATtiny הרגיל בשילוב עם בסיס, כי אתה יכול להלחם את הבסיס למחשב הלוח אך עדיין להוציא את השבב על מנת לעדכן את הקוד.

זה תמיד רעיון טוב להתחיל בתכנית חשמל, שמוצגת בתמונה. למקרה שאתה לא מכיר את הסמלים שהוספתי תוויות לתמונה. השבב, הקבלים והנגד הולכים להלחם ל- PCB. אז התחל בלהניח את הרכיבים שלך על הנייר הקשיח של הלוח המודרני. נסה לגרום להם לתפוס כמה שפחות מקום. שים את הרכיבים שאמורים להיות מחוברים קרוב זה לזה. אתה יכול לסדר אותם מחדש עד שתדע שכל החיבורים ניתנים לביצוע ואתה מרוצה מהפריסה. לאחר שתפרס את כל הרכיבים שלך על הלוח ותכננת היכן יהיו החיבורים, תוכל להתחיל להלחם את כל הרכיבים. אפשר שהסיכות יבלטו קצת. זה שימושי למקרה שאתה עדיין רוצה לבצע שינויים, תוכל להסיר את הרכיבים ולכופף את הסיכות בצורה שונה. לאחר שכל הרכיבים מולחמים ואתה מרוצה מהפריסה, אתה יכול להשתמש בחותכים כדי לחתוך את הסיכות קצרות (זה גם ממזער את גובה הלוח הלוח). לבסוף, אתה יכול לרתך את כל החיבורים.

הערה: לקבל 100 µF יש קוטב פלוס ומינוס, בעוד שלקבל 100 nF אין. בדרך כלל כאשר לרכיב יש מוט פלוס ומינוס, הפלוס קצת מתעכב מקוטב המינוס. הקפד למקם את הקבל 100 µF בצורה הנכונה על הלוח המודרני שלך!

כעת, כאשר יש לך את ה- PCB הבסיסי, תוכל להכין את החיבורים להמשך (כלומר רצועת הלד והעוצמה). חבר חתיכת סרוו ארוכה מספיק (חוט בעל 3 ליבות) למחשב הלוח שאליו נחבר את רצועת הלד בהמשך. תמונת ההתייחסות של ההתקנה שהוספתי בשלב 1 מראה שחוט הסרוו צריך לעבור מפתיחת הצינור עד ל- PCB. וודא שחתיכת חוט הסרוו ארוכה מספיק, מכיוון שקל יותר להפוך אותה לקצרה יותר מארוכה יותר מאוחר יותר. אתה יכול גם לצרף את הנתיך כבר. צד אחד של הנתיך מחובר ל- 5V על הלוח, הצד השני של הנתיך יתחבר למתג. לעת עתה אתה יכול פשוט להלחם אליו חוט, שיהיה ארוך מספיק כדי לצאת החוצה בצינור.

בדוק את ה- PCB שלך! ברגע שאתה יכול לבדוק משהו, עשה זאת. את החישוק ההולה הראשון שהכנתי לא בדקתי כלל. אז כשסיימתי וכל האלקטרוניקה הייתה בחישוק הדלקתי אותו וזה לא עבד. אם אתה בודק כל שלב, הרבה יותר קל לנכות מה יכולה להיות הבעיה. אתה יכול לבדוק את הלוח באמצעות קליפ תנין למשל, כדי לחבר את חוט הסרוו לחתיכת פס LED. אתה יכול להשתמש במחזיק סוללות עם 4 סוללות נטענות (או 3 סוללות שאינן נטענות) ולחבר אותו ל- 5V ול- GND על הלוח גם עם קליפ תנינים למשל. אם רצועת ה- LED שלך מתחילה להאיר ולהראות את תבנית האור שלך, אתה יודע שכל החיבורים שלך מולחמים טובים.

שלב 4: צינור חישוק החולה

אני רוצה להכין חישוק בגודל 36 אינץ ', שהוא חישוק בקוטר 91.44. זה אומר שאני צריך אורך צינור של 2.87 מטר. השתמשתי במעט חבל למדידת אורך הצינור וסימנתי את הצינור היכן שאני רוצה לחתוך אותו. הצינור צריך גם חור שבו המתג עומד להיות. אני מעדיף לעשות את החור לפני שאני חותך את הצינור, למקרה שאבלבל את החור אז אצטרך להסיר רק מעט מהצינור במקום לחתוך חתיכה חדשה לגמרי.

כדי לקבוע היכן יהיה החור למתג, עיין בתמונת הגדרת ההתייחסות המסופקת בתחילת הדרך. לפני המתג יהיו אוטובוס ג'ק ולחצן לחיצה. במקרה שלי המתג בסופו של דבר היה בערך 9.5 ס מ מתחילת הצינור. השתמש במקלון עם ראש כרסום כדי ליצור חור בחישוק, בדיוק בגודל המתג. המשך לבדוק את החור עם המתג כי ככל שהחור חזק יותר כך ייטב. אם אתה יכול לדחוף את המתג פנימה עם קצת לחץ אז זה פשוט מושלם.

בסיום החור, חותכים את הצינורית שבנקודה המסומנת בעזרת הדרמל עם ראש ניסור. אתה יכול גם להשתמש במסור רגיל בשביל זה. ייתכן שתרצה להשתמש בדרמל עם ראש מלטש או נייר זכוכית רגיל, כדי להחליק את קצות החישוק.

שלב 5: הסוללות

רצועת ה- LED ושבב ATtiny פועלים שניהם על 4.5V - 5.5V. הסוללות הנטענות כוללות 1.2V כל אחת, לכן נכניס 4 מהן לסדרות כדי לקבל 4.8V. אנו משתמשים בסוללות AAA מכיוון שלמרות שסוללות AA אכן מתאימות לצינור ההולה הופ לבד, אנו זקוקים גם למעט מקום לחוטים. (לא תוכל להשיג את כל סוללות ה- AA עם חיווט דרך החישוק. תאמין לי, ניסיתי). כדי להאריך את זמן החישוק אנו משתמשים בסט נוסף של 4 סוללות נטענות ומניחים אותן במקביל. הצבתם במקביל שומרת על המתח אך מכפילה את הספק! זה די נחמד להשתמש ב -8 סוללות בסך הכל כי זה מאפשר לנו לפזר את המשקל יפה על החישוק. כמו כן, המשקל הכולל של החישוק מגיע לכ -500 גרם וזה מושלם. אם אתה קצת מבולבל לגבי הסוללות שהן 'בסדרות' או 'מקבילות', פשוט עיין בתמונת ההתקנה. התמונה מציגה את חיבורי הסוללות וכיצד ניתן להפיץ אותן סביב החישוק.

לפני שתתחיל בהלחמת הסוללות, ודא שכולם טעונים במלואם. אני משתמש במטען שקע קיר לטעינה ראשונית. קודם כל קל יותר לבדוק את ההתקנה שלך כשהסוללות מלאות. אבל גם במעגל שלך הסוללות צריכות להיות טעונות באותה מידה. לאחר הלחמתם, יהיה קשה יותר לקבל אותם טעונים באותה מידה. הסיבה לכך היא בעיקר כי נשתמש במטען (או מטען איטי) מטפטף.ישנם גם מטענים מהירים שיכולים לטעון את הסוללות במהירות רבה והם מוודאים שהסוללות טעונות באותה מידה! אבל זה מעגל יותר מסובך וקצת יותר מסוכן, אז נדבק במטען האיטי ופשוט נטעין את הסוללות לפני כן. אנא היזהר בעת הלחמת הסוללות. למרות שהפח לא נדבק כל כך בקלות לסוללות, נסה להיות מהיר כדי שלא תחמם אותן יתר על המידה. (ראיתי כיצד ניתן להקל על סוללות הלחמה על ידי הגשתן מעט קודם. לא ניסיתי זאת בעצמי).

אז עכשיו פרשו את חישוק ההולה והניחו את הסוללות כך שכל 8 מהן נפרסות סביב החישוק באופן שווה. עכשיו מדוד כמה זמן החוט בין הסוללות צריך להיות. זכור כי תוכל לכופף את קצות החוט בכדי שתוכל להלחם אותו לסוללה.

אתה הלחמה 4 סוללות בסדרות, ובכך הלחמת הקצה החיובי של סוללה אחת לקצה השלילי של הסוללה הבאה. אני מוצא את זה הכי קל אם הסוללות פונות עם הצד החיובי שלהן כלפי ה- PCB. עדיף גם למזער את המרחק בין ספק הכוח 5V לשבב ורצועת LED. בדרך זו הקצה הרחוק הוא ה- GND. כאשר הלחמת את הסוללות יחד אתה יכול להשתמש במולטימטר כדי למדוד אם שתי החבילות מייצרות מתח של כ- 5V.

כאשר הכנת את שתי חבילות הסוללות בסדרות, אתה הולך להפוך אותן למקבילות זו לזו. חבר את הקצוות השליליים החופשיים של מארזי הסוללה, כך שהם עוברים לחוט אחד. חוט זה יצטרך לעבור דרך כל החישוק. חוט זה יתפצל אז קצה אחד יגיע למחשב הלוח השני והשני למטען. המטען יתחבר באמצעות תקע שקע ואוטובוס השקע יוצב בפתח החישוק (ראו תמונת הגדרת החישוק).

עכשיו גם חבר את הקצוות החיוביים החופשיים, כך שהם מתמזגים לחוט אחד. חוט זה יעבור לקוטב האמצעי של המתג. המתג יכלול 2 מצבים: ON OFF/CHARGING. עבור שני המצבים אתה צריך חיבור לסוללות ולכן חוט הסוללה החיובי הזה עובר לקוטב האמצעי של המתג.

אתה יכול לבדוק שוב אם 2 האריזות של סוללות מולחמות עדיין מייצרות מתח של כ- 5V.

שלב 6: הכנס הכל לצינור

עכשיו אתה רוצה להכניס את כל הרכיבים שלך לצינור: רצועת ה- LED, הסוללות וה- PCB.

ראשית אתה מדביק את הסוללות לרצועת LED. זה יקל על ההתמודדות עם החוטים והסוללות ולהשיג הכל בתוך צינור ההולה הופ. הוא גם מוודא שהסוללות לא ינועו יותר מדי בצינור בזמן החישוק.

לאחר מכן הלחם את חוט הסרוו לרצועת ה- LED. אתה רוצה שרצועת ה- LED תכסה את כל הצינור (ללא פער). אז מדוד כמה זמן חוט הסרוו שלך צריך להיות, על ידי הצבת הרכיבים ליד הצינור ומדידת המרחק מפתח הצינור למיקום הלוח המודרני. לא ניתן לכופף את רצועת הלד ב 180 ° כך שחוט הסרוו שלך צריך לבצע את העיקול. זכור זאת כאשר אתה מודד כמה זמן החוט צריך להיות. לבסוף הלחם את החוט השלילי מהסוללות למחשב הלוח. כמו כן תקבל חתיכת חוט שלילי החוצה מהצינור אשר יומלחל לחיבור השקע מאוחר יותר.

עכשיו אתה יכול למשוך את כל העניין דרך הצינור. ודא כי נוריות LED מצבינות כלפי חוץ. כמו כן וודא שהחוט החיובי מהסוללות והחוט החיובי מה- PCB (הנתיך) מבצבץ מבעד לחור המתג. החוט השלילי צריך לבלוט גם כן, אבל אז מפתח הצינור במקום מחור המתג.

מומלץ לבדוק שוב את המעגל לפני הכנסת הכל לצינור!

שלב 7: מטען

אם למטען אין מחבר שקע, נתק את המחבר והסר את החוטים. אתה צריך לדעת איזה חוט הוא שלילי ואיזה חיובי. אתה יכול להשתמש במולטימטר כדי למדוד את המתח כאשר המטען מחובר לחשמל (ודא שהחוטים המופשטים לא נוגעים זה בזה !!). כאשר המתח הוא בערך 5.6V אתה יודע שיש לך את סוף המדידה החיובי שלך על חוט המטען החיובי. אם המתח הוא בערך -5.6V יש לך את סוף המדידה החיובי שלך על חוט המטען השלילי.

נתק את תקע השקע ומשוך את החוט שלך דרך מכסה הפלסטיק של תקע השקע (אם תשכח זאת, תצטרך להסיר את התקע מכיוון שלא תוכל למשוך את המכסה). כעת הלחם את החוט החיובי לחיבור המרכזי של תקע השקע והחוט השלילי לחיבור החיצוני של תקע השקע.

אוטובוס הג'ק יצטרך להיות מסוגל להיחלץ מצינור ההולה הופ לטעינה (אחרת לא ניתן להכניס את תקע השקע), אך בעת חישוק אוטובוס הג'ק צריך להיות בתוך החישוק שמאחורי כפתור הלחיצה. לכן, הכי קל אם אתה משתמש בחתיכת חוט רך לשם כך, אם כי אפשר גם עם חוט נוקשה. הלחמו פיסת חוט לחיבור החיובי (עיינו בתמונה). החיבור השלילי של אוטובוס הג'ק מגיע ישירות מהסוללות וה- PCB.

אתה יכול לבדוק את המטען באמצעות קליפ תנין כדי לחבר את החוט החיובי של האוטובוס לג'ק החיובי של הסוללות ולחבר את המטען. המטען צריך להראות נורה אדומה כלומר שהוא נטען.

שלב 8: סגירת החישוק

כעת, כשהכל נמצא בצינור (הסוללות, רצועת ה- LED, הלוח המודפס ואוטובוס הג'ק) אתה עומד לחבר את המתג למעגל שלך. ראשית, השתמש במכונת דרמל כדי לנתק את המעט שיוצא מהמתג שלך. כאשר אתה חישוק זה יהיה מעצבן ואין צורך בהפעלת המתג.

לאחר מכן חבר את שלושת החוטים החיוביים הבולטים החוצה דרך החור למתג. חיבור המתג האמצעי צריך להיות החוט העובר לסוללות, כיוון שהסוללות משמשות להפעלת החישוק או שהטעינה נטענת. בכל אחד מהמצבים אתה צריך חיבור לסוללות.

חיבור מתג נוסף עובר לחוט הנתיך (שעובר ל- PCB). חיבור המתג האחרון עובר לחוט המטען. עבור שני החיבורים האלה לא משנה איזה חיבור מתג עובר לאיזה חוט. אך כדי להיות בטוח, במהלך ההלחמה, הגדר את המתג לצד שאינך הלחמה. אני מוצא את זה נוח לחבר את המטען למתג בצד פתח הצינור, כי זה המקום שבו הוא נמצא פיזית.

לאחר שהלחמת את 3 החיבורים, דחוף את המתג לחור הצינור. אתה יכול להשתמש בקלטת חשמל או מסמרות קטנות או ברגים כדי לאבטח את המתג בצורה יציבה יותר. כעת לחישוק ההולה יש שני מצבים: 1. ON 2. OFF (או נטען אם המטען מחובר לחשמל).

אתה יכול לבדוק את המתג שלך. כשהוא במצב ON, אתה אמור לראות את דפוס האור בחישוק שלך. כאשר אתה מעביר אותו למצב כבוי האורות צריכים להיות כבויים. לאחר מכן, אם תחבר את המטען, נורית המטען צריכה להיות דולקת כדי לציין שהסוללות נטענות.

לבסוף אתה יכול לשים את פיסת המחבר בחישוק ההולה. בצד הצינור שבו ממוקם אוטובוס הג'ק אתה הולך ללחוץ על כפתור לחיצה. לקדוח חור דרך הצינור החיצוני והפנימי ללחצן הלחיצה. כפתור הלחיצה צריך לבוא מול אוטובוס הג'ק. בצד השני של הצינור לקדוח חור דרך הצינור החיצוני והפנימי עבור מסמרת. השתמש בצבת מסמרת כדי להכניס את המסמר שלך פנימה.

הערה: מסמרתך ולחצן הלחיצה שלך הם מתכת. ברצועת הלד שלך יש פיסות נחושת חשופות, שאליהן תוכל ליצור חיבורים. אם מסמרת או כפתור הלחיצה שלך בסופו של דבר נוגעים בנחושת של רצועת ה- LED זה עלול לגרום להתנהגות בלתי צפויה. זכור זאת בעת סגירת החישוק. תרצה לשים קלטת חשמל בקצות רצועת הלד, כדי לבודד את פיסות הנחושת החשופות.

עכשיו, החישוק שלך הסתיים! והכל צריך להישאר במקומו בזמן הולה הופ!

כבונוס תוכל להוסיף קלטת גאפר בחלק הפנימי של הצינור, ליצירת אחיזה טובה יותר.

תהנה!

שלב 9:

החישוק הולה היה מתנה לחברתי המדהימה אשלי שהיא רוטבת נהדרת. היא זו שבתמונות ובסרטונים. תוכל למצוא עוד דברים ממש מגניבים בדף הפייסבוק שלה.