לוחות Satshakit: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-31 10:19

היי יוצרים ואומנים שם בחוץ!

האם אי פעם חלמתם להכין לוח מיקרו-בקר מתקדם משלכם בבית ולהשתמש ברכיבי smd?

זה ההנחיה הנכונה לך ולמוח של הפרויקט הבא שלך:)

וכאשר אני מתכוון לבית, אני מתכוון שאתה יכול לרכוש את כל הציוד לייצור כל המחשבים ה PCB האלה בכמה מאות דולרים (ראה את השלבים הבאים) ולשים אותו בשטח שולחן אחד בלבד!

הכל התחיל מהמסע שלי ב- Fab Academy שעשיתי בשנת 2015. במטרה להכין מזל ט מרופד, החלטתי לשחרר את אב הטיפוס של בקר הטיסה, כלוח הסאצאקית הראשון. רק לאחר שבוע הלוח שוכפל על ידי ג'ייסון וואנג מפאב לאב טייפה. זה נתן לי תחושה מדהימה של לראות מישהו משכפל ומנצל את הפרויקט שלי בהצלחה, שמעולם לא הפסקתי מאז להכין קוד פתוח עם מוצרי אלקטרוניקה אחרים.

לאחר מכן הלוחות שוכפלו ושונו כמה מאות פעמים מקהילת Fab Lab העולמית, כחוויית למידה כיצד לייצר מחשבי PCB ולהעניק חיים להרבה פרויקטים של Fab Lab. כיום שוחררו עוד כמה לוחות סאצהאקיטים ב- github:

• https://github.com/satshakit
• https://github.com/satstep/satstep6600
• https://github.com/satsha-utilities/satsha-ttl

אם אתה תוהה מה זה Fab Academy, פשוט תחשוב על חווית למידה על "איך להכין (כמעט) כל דבר" שישנה את חייך, כמו שעשה לי:)!

מידע נוסף כאן:

תודה רבה למעבדות Fab המדהימות שתמכו בי ביצירת לוחות הסאצאקית: Fab Lab Kamp-Lintfort

Hochschule Rhein-Waal Friedrich-Heinrich-Allee 25, 47475 Kamp-Lintfort, גרמניה

Fab Lab OpenDot

Via Tertulliano N70, 20137, מילאנו, איטליה +39.02.36519890

שלב 1: החליט איזה Satshakit לעשות או לשנות

לפני שתכין אחד מלוחות הסטאשאקיט עליך לחשוב מה אתה רוצה לעשות את זה עם זה.

אתה יכול להגיד בשביל הכיף וללמוד: D!

וזה נכון, כמו גם השימוש הספציפי שלהם.

בתמונות כמה פרויקטים שהשתמשו בלוחות הסטאשאקיט.

לחיצה על שם הלוח ברשימה למטה תביא אותך למאגרי github עם כל המידע הדרוש לך להפיק ו/או לשנות אותם:

• סכימות ולוחות של נשר להכנתו בעזרת ה- CNC/לייזר
• לחלופין, קבצי הנשר כדי לייצר אותם בסין, אני משתמש ב- PcbWay
• שטר חומרים (BOM)
• תמונות-p.webp" />
• תמונות וסרטונים של הלוח עובד

קבצי הלוח נרכזים גם כקובץ מצורף בשלב זה.

להלן סקירה כללית של הפונקציות והתכונות של כל אחד מהלוחות:

• satshakit

  • לוח מבוסס atmega328p למטרות כלליות
  • לגמרי כמו UNO חשוף של Arduino ללא USB ומווסת המתח
  • ניתן לתכנות באמצעות ממיר USB-to-Serial
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: AAVOID Drone, FabKickBoard, RotocastIt

• מיקרו satshakit

  • לוח מיני מבוסס atmega328p למטרות כלליות
  • מיועד לשימוש ביישום מוגבל בחלל
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: MyOrthotics 2.0, הולוגרמה, FABSthetics

• satshakit multicore

  • לוח מבוסס atmega328p למטרות כלליות
  • גרסת שכבה כפולה של ה- satshakit, עם 2 x atmega328p אחד לכל צד
  • עיצוב רב לוחות הניתן לערימה, עם 328p המחובר באמצעות I2C
  • שימושי למערכות מרובות mcu (למשל, כל לוח מנהל מערכת חיישנים אחרת)
  • ניתן לתכנות באמצעות ממיר USB-to-Serial
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: טרילטרציה של בלוטות ', מערכת satshakit IoT

• סאטשאקיט 128

  • לוח מבוסס atmega1284p למטרות כלליות
  • שתי סדרות חומרה, 16K RAM, פלאש 128K, יותר קלט/פלט מה- atmega328p
  • לוח קומפקטי עם יותר משאבי חומרה מהסאטשאקיט
  • ניתן לתכנות באמצעות ממיר USB-to-Serial
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: LedMePlay, FabScope, WorldClock

• בקר טיסה satshakit

  • לוח מבוסס atmega328p
  • בקר טיסה למל"טים מסוג DIY תואם ל- Multiwii
  • תומך בעד 8 מנועים, 6 מקלטי ערוצים ו- IMU עצמאי
  • לוח חלוקת חשמל משולב אופציונלי
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: satshacopter-250X

• בקר טיסה מיני סאצ'אקיט

  • גרסה קטנה יותר של בקר הטיסה satshakit, גם מבוסס atmega328p
  • מתאים למל"טים מיני DIY (כמו 150 מ"מ), תואם ל- Multiwii
  • תומך עד 4 מנועים ומקלט 4 ערוצים
  • לוח חלוקת חשמל משולב
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: satshacopter-150X

• satshakit nero

  • לוח בקר טיסה כפול מיקרו -בקר, באמצעות atmega328p ו- atmega1284p
  • מתאים ליישום מזל"ט מתקדם
  • ה- atmega1284p יכול להזריק פקודות זבוב באמצעות הפרוטוקול הטורי Multiwii, לטיסה אוטומטית
  • פרוייקט לדוגמא באמצעותו: On -Site Robotics Noumena

• satshakit GRBL

  • לוח מבוסס atmega328p, מותאם אישית לעבודה כבקר מכונה עם GRBL
  • ממיר USB-to-Serial המשולב ומחבר USB
  • עצירות קצה מסוננות רעש
  • סימון GRBL מסודר
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: LaserDuo, מכונת ציור בליסימו
• satshakit-mega
  • לוח מבוסס atmega2560p למטרות כלליות, בדומה למגה Arduino מגולגל
  • ממיר USB-to-Serial המשולב ומחבר USB
  • 8K RAM, פלאש 256K, 4 סדרות חומרה
  • פרויקטים לדוגמה באמצעותו: LaserDuo

• satshakit-m7

  • לוח מבוסס STM32F765 למטרות כלליות
  • בקר USB משולב על שבב, מחבר USB
  • 216Mhz, 512K RAM, פלאש 2MB
  • טונות של תכונות, יכול גם להריץ RTOS בחינם
  • הפרויקט שמשתמש בו: פלטפורמות המל"טים והרובוטיקה הבאות שלי (עדיין לא פורסמו)

• satstep6600

  • נהג צעד מתאים למנועי Nema23/Nema24
  • זרם שיא 4.5A, מתח כניסה 8-40V
  • כיבוי תרמי משולב, הגנות מפני זרם ומתח
  • כניסות מבודדות אוטו
  • פרויקטים שמשתמשים בו: LaserDuo, מיחזור נימים של רקס

• satsha-ttl

  • ממיר USB לטורי מבוסס על שבב CH340
  • ווסת מתח משולב
  • מגשר לבחירה של 3.3V ו- 5V
  • פרויקטים שמשתמשים בו: satshakit-grbl, גשש הרובוט FollowMe

כל הלוחות משוחררים תחת CC BY-NC-SA 4.0.

אתה מוזמן מאוד לשנות את העיצובים המקוריים כך שיתאימו לפרויקטים שלך;)!

שלב 2: ציוד והכנות

קודם כל בואו נדבר על התהליכים המשמשים לייצור מחשבים אישיים אלה:

1. כרסום CNC
2. חריטת סיבים/יאג לייזר (בעצם אלה עם 1064nm)

כפי שאתה יכול להבחין אין תחריט בין אלה. והסיבה היא שאני (וגם קהילת פאב לאב), לא אוהב הרבה להשתמש בחומצות הן מזיהום והן מסיבות מסוכנות.

כמו כן, כל הלוחות ניתנים לביצוע על ידי שימוש רק במכשיר שולחני/cnc קטן, ו/או חריטת לייזר ללא מגבלות ספציפיות בטכניקה זו או אחרת.

אגב מכונת סיבים/יאג לייזר יכולה לעלות כמה אלפי דולרים בקלות, אז אני מניח שעבור רבים מכם מכונת CNC קטנה תהיה טובה יותר!

אם מישהו סקרן לגבי תהליך חריטת הלייזר, אני ממליץ לעיין במדריך הבא:

fabacademy.org/archives/2015/doc/fiber-lase…

להלן רשימה של מכונות cnc מומלצות בפורמט קטן בהן תוכל להשתמש:

• FabPCBMaker, קוד פתוח עם קוד פתוח מאחד התלמידים שלי אחמד עבדלטיף, פחות מ -100 $ זקוק לשיפורים קטנים, יעודכן בקרוב
• 3810, CNC קטן מינימליסטי, מעולם לא ניסה אך נראה שהוא יכול לעשות זאת
• אלקס מיל, מיני cnc זולה במיוחד, חבילות פיצ'ים 0.5 מ"מ טחנות באופן אישי (LQFP100) עם כוונון עדין
• Roland MDX-20, פתרון קטן אך סופר אמין מבית Roland
• רולנד SRM-20, גרסה חלופית חדשה יותר של MDX-20
• טחנת Othermill, כיום BantamTools, CNC בפורמט קטן אמין ומדויק
• רולנד MDX-40, מחשב שולחני גדול יותר, יכול לשמש גם לדברים גדולים יותר

אני ממליץ להשתמש בטחנות הקצה הבאות לחריטת עקבות:

• 0.4 מ"מ 1/64 עבור רוב המחשבים, דוגמה
• 0.2 מ"מ משופצים בעבודות בקושי בינוני, דוגמה (ודא שהמיטה שטוחה!)
• 0.1 מ"מ משופצים בעבודות מדויקות במיוחד, דוגמא 1, דוגמה 2 (ודא שהמיטה שטוחה!)

והסיביות הבאות לחיתוך ה- PCB:

1 מ"מ כלי מתאר, דוגמה 1, דוגמה 2

היזהרו מהסינים, יחזיקו ממש כמה חתכים!

יריעת הנחושת המומלצת לשימוש היא FR1 או FR2 (35 מיקרון).

פיברגלס ב- FR4 ישחק בקלות את טחנות הקצה וגם אבקו עלול להיות מסוכן למדי לבריאותך.

להלן הכלים שעליך לקבל בספסל ההלחמה שלך:

• תחנת הלחמה, (כמה המלצות: ATTEN8586, ERSA I-CON Pico)
• צמה מדליקה
• כמה פינצטה מדויקת
• ידיים עוזרות
• מנורת שולחן עם זכוכית מגדלת
• אפליקציית מגדלת
• חוט הלחמה, 0.5 מ"מ יהיה טוב
• רכיבי אלקטרוניקה, (Digi-Key, Aliexpress וכן הלאה …)
• מחלץ אדים הלחמה
• מולטימטר

שלב 3: הכינו את הקבצים לטחינה

כדי ליצור את ה- GCode או לקבל קוד המכונה של הפורמט הספציפי שאתה צריך, עליך להשתמש בתוכנת ייצור מחשב (CAM).

אל תהסס להשתמש בכל מצלמה שאתה אוהב, במיוחד אם זה מגיע עם המכונה שלך ותרגיש בנוח עם זה.

במדריך זה אראה לך כיצד להשתמש במודולי Fab, CAM מבוסס אינטרנט פתוח מאת פרופ 'ניל גרשנפלד ומשתפי הפעולה שלו.

מודולי Fab זמינים כהתקנה עצמאית במחשב האישי שלך, או באופן מקוון:

• מאגר Fab Modules והוראות התקנה:
• גרסאות מקוונות של Fab Modules:

לשם הפשטות אראה לך כיצד להשתמש בגרסה המקוונת.

קודם כל, מודולי ה- Fab מקבלים כקלט תמונת-p.webp

אם ברצונך להכין לוח שקשקיט קיים ללא שינויים, כל שעליך לעשות הוא להוריד את קובצי ה--p.webp

תוכל למצוא את קובצי ה--p.webp

• satshakit

  • עקבות
  • לחתוך

• מיקרו satshakit

  • עקבות
  • לחתוך

• satshakit multicore

  SVG

• סאטשאקיט 128

  • עקבות
  • לחתוך

• בקר טיסה satshakit

  • עקבות
  • לחתוך

• בקר טיסה מיני סאצ'אקיט

  • עקבות
  • לחתוך

• satshakit nero

  • עקבות
  • לחתוך

• satshakit GRBL

  • עקבות
  • לחתוך

• סאטשאקיט מגה

  • עקבות
  • לחתוך

• satshakit M7

  • עקבות
  • לחתוך

• satstep6600

  • עקבות מובילות
  • חיתוך עליון
  • עקבות תחתונים
  • חיתוך תחתון

• satsha ttl

  • עקבות
  • לחתוך

אם ברצונך לשנות עיצוב קיים של satshakit, עליך לבצע שני שלבים נוספים:

1. השתמש ב- Autodesk Eagle כדי לשנות את הלוח בהתאם לצרכיך
2. השתמש בעורך תמונות raster להכנת תמונות PNG, במקרה זה אראה זאת באמצעות Gimp

לאחר שביצעת את השינויים הדרושים לך, השתמש בשלבים הבאים כדי לייצא תמונת-p.webp

1. פתח את פריסת הלוח
2. לחץ על כפתור השכבה
3. בחר רק את החלק העליון ואת הרפידות (גם VIAs במקרה שה- PCB הוא שכבה כפולה כמו satstep6600)

4. ודא ששמות האותות לא יוצגו בתמונה על ידי מעבר אל הגדרות-> שונות והסר את הסימון

   1. שמות איתות על לוח
   2. שמות אותות על עקבות
   3. שמות של לוח תצוגה
5. הגדל את עיצוב הלוח כך שיתאים למסך הניתן לצפייה
6. בחר קובץ-> ייצוא-> תמונה

7. הגדר את הדברים הבאים בחלון הקופץ 'ייצוא תמונה':

   1. לבדוק מונוכרום
   2. בחר אזור-> חלון
   3. הקלד רזולוציה של לפחות 1500 DPI
   4. בחר את מיקום שמירת הקבצים (עיון)
8. לחץ על כפתור אישור

אחרי זה אתה אמור לקבל-p.webp

כעת הגיע הזמן לפתוח את התמונה באמצעות Gimp ולבצע את השלבים הבאים (ראו תמונות מצורפות):

1. במקרה שלתמונה יש שוליים שחורים גדולים, חיתוך אותה בעזרת הכלים-> כלי הבחירה-> כלי לבחירת מלבן ואז בחר תמונה-> חיתוך לבחירה (עדיין שמור על שוליים שחורים מסביב, כמו 3-4 מ"מ)
2. לייצא את התמונה הנוכחית כ- traces.png
3. השתמש שוב בכלי-> כלי הבחירה-> כלי לבחירת מלבן ובחר את כל העקבות (השאר עדיין שוליים שחורים סביבו, כמו 1 מ"מ)
4. אופציונלי ליצור קצת פילה בבחירת המלבן על ידי לחיצה על בחר-> מלבן מעוגל-> ושם ערך של 15
5. עכשיו לחץ לחיצה ימנית בתוך האזור שנבחר וערוך-> מלא עם צבע BG (ודא שהוא לבן, בדרך כלל ברירת מחדל)
6. ייצא תמונה זו כ cutout.png
7. כעת פתח את הקובץ traces-p.webp" />
8. בעזרת הכלים-> כלי צבע-> מילוי דלי, מלא את כל האזורים השחורים שאינם חורים בלבן
9. ייצא תמונה זו כ- holes.png

לאחר שיש לך את קבצי ה- PNG, אתה מוכן ליצור את ה- GCode לכרייה.

עליך ליצור את ה- GCode עבור כל-p.webp

עבור קובץ traces-p.webp

1. עבור אל
2. פתח את הקובץ traces.png

3. בחר את המכונה שלך:

   1. gcodes יעבדו עבור המכונות המבוססות על GRBL (בדרך כלל גם ה- cnc הסיני הקטן מבוססות על זה)
   2. רולנד RML לרולנד
4. בחר תהליך 1/64
5. במקרה שבחרת את ה- Roland RML, בחר את המכשיר שלך (SRM-20 או אחר וכו ').

6. ערוך את ההגדרות הבאות:

   1. מהירות, אני ממליץ על 3 מ"מ לשנייה עם הכלים 0.4 מ"מ והכלים 0.2 מ"מ, 2 מ"מ לשנייה ב -0 מ"מ
   2. X0, Y0 ו- Z0, העמידו את כולם ל -0
   3. עומק החיתוך יכול להיות 0.1 מ"מ עם הכלים הגליליים 0.4 מ"מ, 0 מ"מ עם החריצים
   4. קוטר הכלים חייב להיות זה שיש לך (אם אי אפשר לבצע כמה עקבות, תערכל על ידי הצבת קוטר מעט פחות מזה שיש לך, עד שהעקבות יוצגו לאחר לחיצה על חישוב)
7. לחץ על כפתור החישוב
8. חכה ליצירת הנתיב
9. לחץ על כפתור השמירה כדי לשמור את ה- Gcode

לגבי holes-p.webp

1. טען את holes-p.webp" />
2. בחר תהליך 1/32

3. ערוך את ההגדרות הבאות:

   1. הפחת את המהירות, אני ממליץ על 1-2 מ"מ/ש
   2. בדוק והכנס (מעט יותר) את עובי יריעת הנחושת של ה- PCB
   3. בדוק והכנס את קוטר הכלי לחיתוך (בדרך כלל 0.8 או 1 מ"מ)

שמור איתך את הקבצים ששמרת כיוון שנזדקק להם לייצור הלוח עם מכונת כרסום CNC.

שלב 4: כרסום PCB

כלל פשוט אחד בכדי לטחון את ה- PCB שלך בהצלחה הוא להכין היטב את מיטת המכונה עם יריעת הנחושת.

במשימה זו עליך לנסות להיות רגוע וכמה שיותר מדויק. ככל שתשקיע יותר בשני הדברים האלה, כך יהיו לך תוצאות טובות יותר.

המטרה היא להפוך את משטח הנחושת כמה שיותר מקביל (שטוח) למיטת המכונה.

המישור של יריעת הנחושת יהיה קריטי במיוחד אם תטחנו מחשבי PCB דיוק גבוה, הדורשים כלים משופצים כמו אלה עם קצה 0.2 מ"מ או 0.1 מ"מ.

קח בחשבון שאחרי חריטת עקבות ה- PCB, אתה עדיין צריך לחתוך את ה- PCB החוצה, ולשם כך יש צורך בשכבה קורבנית.

שכבת ההקרבה תיחדר מעט על ידי טחנת הקצה החתוכה, כדי לוודא שהחתך עובר לחלוטין דרך יריעת הנחושת.

מומלץ להשתמש בקלטת צד כפולה דקה כדי להדביק את יריעת הנחושת לשכבת ההקרבה, ולמנוע כל קיפול שיכול להיות לקלטת.

להלן מספר שלבים בסיסיים לביצוע מיטה שטוחה למדי (ראו תמונות מצורפות):

1. מצא פיסת חומר שטוחה לשכבת ההקרבה, שכבר מיוצרת די שטוח (למשל חתיכת MDF או אקריליק מוחץ); וודא שכלי החיתוך יכול לחדור אליו ולא יישבר כי הוא קשה מדי
2. חתכו את שכבת ההקרבה לפי גודל המיטה של ה- cnc שלכם
3. הצמידו רצועות של סרט הדבק הכפול על שכבת ההקרבה, הקפידו למתוח אותה ממש לפני הצמדתה, כדי לוודא שלא יופיעו קפלים או בועות אוויר; הקלטת הצד הכפולה אמורה לכסות את רוב המשטח בצורה מבוזרת שווה
4. צרף את גיליון הנחושת לקלטת צד כפולה; נסה לדחוף באופן שווה את כל פני השטח שלו
5. חבר את שכבת ההקרבה למיטה של מכונת ה- cnc שלך, רצוי עם משהו שקל להסיר אחר כך אך מוצק, כמו מלחציים, ברגים

לאחר הגדרת המיטה הגיע הזמן להכין את מכונת ה- cnc לטחינה. גם פעולה זו דורשת תשומת לב ודיוק. בהתאם לסוג ה- CNC שיש לך שלבים אלה יכולים להיות שונים במקצת אך לא ממש.

כדי להכין את מכונת cnc לכרייה בצע את השלבים הבאים:

1. התקן את הכלי המתאים בקולר (או במחזיק הכלים)
2. הקפד להזיז מעט את ציר ה- Z מהמיטה לפני הזזת ציר X ו- Y, כדי להימנע מהתנגשות של טחנת הקצה
3. העבר את ציר ה- X וה- Y לנקודת המוצא היחסית, במקרה שהשתמשת במודולי Fab זה השמאלי התחתון של ה- PNG
4. לפני איפוס ה- X ו- Y בתוכנת בקרת המכונה, בדוק אם יש מספיק מקום לטחינת הלוח
5. הגדר כנקודת אפס X ו- Y את מיקום המכונה הנוכחי
6. יורדים לאט עם ציר Z, ומניחים את טחנות הקצה סוגרות את משטח הנחושת

7. ישנן טכניקות שונות בהן תוכל להשתמש כדי לקחת את נקודת האפס של ציר ה- Z, מטרתו של שלב זה היא לוודא שהכלים נוגעים מעט במשטח הנחושת:

   1. טכניקה אחת פועלת על ידי הפעלת הציר ועל ידי ירידה באמצעות גודל המדרגה המינימלי של המכונה; כאשר אתה שומע צליל אחר הנגרם כתוצאה מטחנת הקצה שחודרת מעט אל פני השטח, זוהי נקודת האפס של ה- Z שלך
   2. אתה יכול לנסות לבדוק את הקישוריות החשמלית מהכלי למשטח הנחושת בעזרת מולטימטר; חבר את הגששים המולטימטריים לטחנת הקצה ולגיליון הנחושת, ולאחר מכן נסה לרדת עם ציר Z בצעד המינימלי; כאשר המולטימטר מצפצף שזו נקודת האפס של ה- Z שלך
   3. התקרב עם הכלי למשטח והשאיר כמה מ"מ בין לבין (כמו 2-3 מ"מ), ואז פתח את הקולט ותן לטחנת הקצה לרדת כדי לגעת במשטח הנחושת; לאחר מכן סגור את טחנות הקצה לתוך הקולט והגדר זאת כנקודת האפס של Z
   4. השתמש בחיישן המסופק על ידי המכונה, במקרה זה כאשר טחנת הקצה תיגע בחיישן, המכונה תיקח אוטומטית את נקודת המוצא Z

ולבסוף עכשיו אתה מוכן להשיק את עבודת החריטה של ה- PCB:)

מומלץ להישאר קרוב למכונה כדי להתבונן היטב אם עשית טעות בשלבים שלעיל, ואולי לעצור ולהפעיל מחדש את העבודה עם התיקונים הנדרשים ו/או ההתאמות.

כמה רמזים מהירים לבעיות:

• אם ה- PCB שלך נחקק באזורים מסוימים ולא בחלקים אחרים, אז יריעת הנחושת שלך אינה שטוחה

  אם לכלים שלך יש קצה גלילי, אתה יכול פשוט לקחת ציר Z קצת יותר עמוק ולהפעיל מחדש את העבודה באותה עמדה; אותו דבר לגבי כלים משופרות ואם ההבדל בעומק החריטה אינו גדול

• אם לעקבות שלך יש קצוות חדים יכול להיות טוב יותר להפחית את קצב הזנת החיתוך
• אם שברת טחנת קצה (די חדשה), הורידי את המהירות בכמות עקבית
• אם עקבותיך נהרסים או דקים מדי, אתה אולי עמוק מדי, בדוק גם את עובי העקבות בנשר, או בדוק את הגדרות ה- CAM שלך, במיוחד אם קוטר טחנות הקצה נכון

מתי הגיע הזמן לבצע את החיתוך, זכור לשנות את כלי הטחנה לסוף ולפתוח את החיתוך או את קובץ החורים. לאחר שתעשה זאת זכור לקחת שוב רק את נקודת האפס של ציר Z, הפעם אינך צריך להיות כל כך מדויק בנגיעת פני השטח של יריעת הנחושת.

כאשר הגיע הזמן להסיר את ה- PCB משכבת ההקרבה, נסה למשוך אותו לאט בעזרת מברג דק. בצע זאת שוב בזהירות רבה כדי להימנע מסדק של הלוח.

בסוף שלב זה אתה אמור להחזיק PCB חקוק מדהים בידיים שלך:) !!