יציקת חלקים מפורטים: אצבעות תותבות (זוהרות, מחליפות צבע עם חום ועוד ): 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

זהו מדריך ליציקת חלקים קטנים ומורכבים - בזול. יש לומר שאני לא מומחה ליהוק, אך מכיוון שהכרח הוא לעתים קרובות אם ההמצאה - חלק מהתהליכים כאן עבדו היטב. פגשתי את נייג'ל אקלנד ב- Future Fest בלונדון, ודיברנו על ידו הביונית. בדוק גם את השיחה החוטית שלו. קישור.

הוא היה מתוסכל מכך שאחיזות הגומי שלו בקצות האצבעות נשחקו והרגיזו את השימוש, כשהגומי התנפף מסביב והפך את האחיזה לבלתי צפויה. גרוע מכך, למרות שייג'ל יכול לשלוח חלק חלופי, סביר להניח שלא תינתן לו 'זרוע הלווה' ולכן הוא יהיה ללא זרוע במשך כמה שבועות.

הבנתי שאחיזות קצות האצבעות הן גומי יצוק, מעל פלסטיק קשיח. אז הפלסטיק היה בסדר, אבל כנראה שניתן להחליף את הגומי על ידי סוגרו. במקרה עבדתי שם אז, אז הצעתי לו לנסות את זה (ראו תמונה שלי מחזיק את הניסיון הראשון, ואחריו וריאציות מאוחרות יותר …).

מכאן וניגאל דיברנו על אילו שיפורים אחרים עשויים להיות מהנים לקצות אצבעותיו. באופן טבעי רציתי להתנסות בקצות האצבעות שלו, אך מכיוון שלא רציתי להסתכן בפגיעה בקצות האצבעות הפלסטיות המקוריות שלו, הבנתי שאוכל להטיל עותקים בשרף ולאחר מכן לנסות כמה רעיונות לאחיזות פונקציונאליות שונות.

עוד על כך בקישור Instructables השני. אבל כאן, רציתי לשתף מהי גישה כללית ליציקת חלקים מכניים קטנים, כאשר אחרת לא תוכל לסרוק אותם בקלות ב- CAD/3D. אכן, הדפסה תלת מימדית היא חזקה, אך חלק מהשרפים יכולים להיות חזקים בהרבה. אז אני מקווה שזה מדריך שימושי.

וכפי שמוצג בתמונה הראשית - לא הפסקתי רק ליציקה בשרף בצבע שחור - עברתי מעבר לזה וגרמתי להם לזרוח בחושך*, לשנות צבע עם חום (תרמוכרומי), ועוד כמה בדיקות.

* תודה שהצבעת אם אהבת!

כתב ויתור: סביר שחברות תותבות אינן מעודדות זאת. מדריך זה נוצר בזמן שלי, ואינו נתמך על ידי סוגרו. הוא משותף בתום לב כפרויקט מעורר השראה, אך לא ניתן לקבל אחריות או אחריות על תהליך זה, או על מה אתה משתמש בו בסופו של דבר, בין אם בפרוטזה או אחרת.

שלב 1: פירוק החלקים שלך

חשוב לציין שלרוב צורות בעלות מראה מוצק יכולות להיות חללים חלולים.

במקרה הזה רציתי לשמור על דברים קלים, ולכן היה חשוב ליציקת ה'חלולה 'הזו, אך מכיוון שמדובר בתבניות גמישות - ראוי לציין שהייתי יכול להטיל את קצות האצבעות כששני החצאים יחד, והגבס שנוצר היה פשוט' להתעלם מהריק, ולהיות חלק מוצק, המבוסס על הצורה החיצונית.

נקו כל חלק במי סבון חמים כדי להסיר כל שומן, או השתמשו ב- IPA במידת הצורך. שמנים עלולים לשבש את יציקת הסיליקון.

אני בטוח שזה מובן מאליו, אבל בדוק שכל מה שאתה יוצק לא יידבק לתבנית הסיליקון. רוב הפלסטיק, המתכות, העצים וכו 'הם בסדר, אבל לפעמים דברים נקבוביים כמו סלעים, קצף וכו', עשויים לרצות קודם כל 'סוכן שחרור' או לכה מעל הדף.

אנא פירק את התותבות שלך רק על אחריותך בלבד. הדפסים קטנים עשויים להמנע מכך!

שלב 2: Runners & Risers

בעת יציקת צורה גדולה ופשוטה, ייתכן שלא תצטרך לדאוג כל כך לבועות אוויר - אך עם חלקים קטנים ומורכבים, עליך לאפשר מרחב לאוויר לברוח (גם אם משתמשים בתא ואקום).

רצים בדרך כלל צריכים לנסות למלא מהחלק התחתון ביותר של האובייקט. (כשהופכים בתבנית, לא כפי שמוצג כאן). עליות צריכות להגיע מכל מקום שיש בו סיכוי לאסוף אוויר. (כאשר הוא הפוך).

כדאי להתייחס גם לכיוון של החלק. רציתי את הגימור הקוסמטי הטוב ביותר על הטיפים, אז שים אותם ברץ (נקודת המילוי הנמוכה ביותר), כך שכל בועות יעלו ממנו.

1. בזמן שהשתמשתי במזרקים להזרקה, השתמשתי באלה כמשפכי יציקה / עמדות ומילאתי קטעים חתוכים קטנים בדבק אקדח דבק. לאחר מכן הכנסת הרנרים פנימה. זה היה באמצעות צינור פלסטיק ABS (קוטר ~ 3 מ מ).

2. השתמשתי במצית לחימום ה- ABS, והתכופפתי לצורת 'עיקול'.

3. תרסיס מאיץ על האובייקט שברצונך לצרף. (עדיף ככה). זה אופציונלי, אבל עוזר להאיץ את זה. דבק על רגיל זה בסדר.

4. מרחו כמות זעירה של דבק סופר על הראנר, ואז הצמידו במהירות לאובייקט. אם אתה באמת לא יכול להשתמש Superglue, השתמש בדבק עדין יותר כמו UHU, PVA או אפילו Blutack, אבל זה עשוי להיות פחות חזק עבור חלקים קטנים מאוד.

5. התמצאו כך שהאובייקט והרץ לא יגעו בצדדים. מניחים לייבוש/הדבקה.

6. הוסיפו כמה סיכונים בצד השני של החלק, כך שיחלוף אוויר (זכרו כי זה יתהפך הפוך ליציקה!). הר על לוח טפסים כלשהו.

שלב 3: תיבת יציקה

צור קופסה סביב החלק בעזרת לוח קצף ואקדח דבק.

וודא כי החלק אינו נוגע בצדדים, אך רצוי לשמור אותו קרוב ככל האפשר (נניח במרחק של 3 מ מ). זה פשוט חוסך נפח של הסיליקון שלך. ואם זה הניסיון הראשון שלך, אולי אפילו תרצה להספיק לניסיון שני!

טיפ: כל תבנית/תבניות ישנות שיש לכם, קוצצים לחתיכות קטנות ומוסיפים כשהם עדיין נוזליים, זה יחזור למחזור ולא ישנה את איכות היציקה - רק היזהרו לא לדחוף פנימה כל כך חזק עד שתעקרו את חפץ התבנית שלכם!

שלב 4: יציקת סיליקון

השתמשתי בסיליקון יציקה 'למטרות כלליות' מדף, GP3481-F של Polycraft. זה פחות מ 10 $/7 £ עבור ערכה קטנה. קישור.

1. כשהתבניות שלך מוכנות. מערבבים לפי ההוראות, ליחס הנדרש.

2. טריק גדול שלימדו אותי ביציקת חלקים באוניברסיטה, היה 'לשפוך גבוה'. זה קצת מבולגן כשלא רגילים לזה, אבל שווה לקבל את הכישרון בזה (כפי שאתה יכול לראות, אין נזילות!). התחל במזיגת כתם גבוה ככל שתעז, כדי שתכיר את המסלול. לאחר מכן המשיכו לשפוך לאט, אך הרימו את היד למעלה. דילול זרם הסיליקון פורץ בועות, לא רק כשהוא נשפך, אלא גם כשהוא נוחת. מזיגת כמה כתמים משאירה הרבה יותר אוויר פנימה.

3. זה לא חיוני להשתמש בתא גז, אבל אם יש לך אחד כזה. ראוי לציין שאם אתה משתמש בזרז איטי, הדבר מאפשר לבועות להימלט. זרז מהיר מאוד פירושו שפחות יימלט, ואתה גם צריך להיות בטוח יותר בביצוע הליהוק לפני שהוא מתייצב.

4. אם אתה משתמש בתא הוואקום כדי להסיר גזים, ודא שהקירות שלך גבוהים, כפי שהראיתי (לפחות פי 2 מגובה החלק שלך). הסיבה לכך היא שהסיליקון עולה כמו מאפין, עד שכל האוויר ברח, ואז הוא יורד שוב למטה. (ראו שתי התמונות האחרונות).

5. השאירו לרפא.

אזהרה: סיליקונים (ושרף יציקת במיוחד!) עלולים להיות מסוכנים! השתמש בכל הגנת הבטיחות המומלצת והבטח אוורור טוב. Smooth-On היא אחת החברות הטובות ביותר בהן השתמשתי, והן מאוד סבלניות לעזור לאנשים בכל מיני שאלות טכנולוגיות/בטיחותיות. (אני לא תומך בהם, הם פשוט מצוינים. אביזרים.)

שלב 5: פריצה

כפי שאתה יכול לראות, הסיליקון עלה לאורך כל צדי הקירות הפנימיים, לפני שהוא ירד שוב לגובה הטבעי של עוצמת הקול.

ניתן לנתק את לוח הקצף, אם כי אם אתה מרגיש ידידותי לסביבה, ניתן להשתמש בקופסאות עובש רב פעמיות, אך יתכן שהן אינן צמודות. אז זה החלפה.

חתוך את כל הקצוות, ואתה מוכן להוציא את האובייקט …

טיפ - שמור קיצוצים אלה לשימוש חוזר בתבניות עתידיות, כפי שצוין קודם לכן!

שלב 6: הסרת האובייקט

אני מציע להשתמש בלהב אזמל 'דמוי טופר', כך. (קישור). מכיוון שהוא לא רק יוצר קצה אשר 'מצטרף מחדש' יפה, אלא שהוא גם סביר פחות לנתק נתחים (מה שאומר שלגבס שלך יש את הפגמים האלה). יש לו גם נקודה טובה לגשת לקטעים המבולבלים האלה!

חותכים את הצד בעדינות, יורדים מהמשפך. תוך כדי תפרק את הסיליקון. זה גורם לאזמל לחתוך טוב יותר, ומשמעות הדבר שאתה יכול לראות מה אתה עושה.

חותכים מקרוב את האובייקט ואז שולפים החוצה כפי יכולתכם. הסר גם כל סיכון.

בגלל סגנון החיתוך הזה, תראה שהוא 'מצטרף' יחד.

הערה - אתה לא חותך את התבנית לגמרי לשניים, אלא יותר כמו לחמניה נקניקיות, אתה רוצה שמאל צד 'ציר', מכיוון שזה הופך את הליהוק להרבה יותר קל.

שלב 7: יציקת שרף

השתמשתי בשרף פוליאוריטן כללי כדי להטיל את העותקים של קצות האצבעות. פוליקרפט K2. (קישור). ראוי לציין כי זה צהוב, אך ניתן לצבוע אותו (אפילו ללבן) בעזרת פיגמנטים (LINK).

אזהרה: שרפי פוליאוריטן מסוכנים כאשר הם נמצאים במצבם הנוזלי (לא מעורבב ובלתי מרפא), ותוך כדי ריפוי (הגדרת מוצק). יש לנקוט משנה זהירות: כפפות, אוורור, מסכות, משקפי מגן וכו 'אם לא עבדת עם כימיקלים אלה, קרא את מידע הבטיחות המצורף אליהם, או קרא כאן. (קישור).

1. שקלו את חלק ה- B קודם, והוסיפו פיגמנט אם תדרשו זאת. הכינו תבניות - עם רצועות אלסטיות סביב התבניות, לא צמודות מדי, אלא כדי להבטיח שהן יחד יפה.

2. מוסיפים שניות A-part, ומערבבים היטב. שים לב שאולי יש לך רק דקה לערבב, ועוד דקה לספוג עם מזרק (מוצג 20 מ"ל). אז הכל מוכן ומחכה. וזכור את H&S. החלק נראה קטן יותר ממזרק מלא, אז שקלתי 50% ו -50% מהנפח המרבי הזה, אבל אם יש לך ספק, תגיד 20% תוספת, על טעויות. למען האמת, זו אחת ההנחיות שבהן ניסיון אינו תחליף. מכיוון שטמפרטורת הסביבה משתנה, חלק זה עשוי לקרות במוקדם או במאוחר, אך מה שאתה רוצה לחכות הוא כאשר אתה מרגיש שינוי קל בטמפרטורת השרף, זהו שהוא מתחיל להגיב. אם אתה מזריק מוקדם מדי, זה כמו מים, וזורם החוצה. מאוחר מדי וזה לא זורם לכל הפערים. בטוח לומר יותר נזלת עדיפה, אבל יהיה יותר בזבוז. על ידי זוג, תקבל את הרעיון!

3. הזריק את השרפים המעורבים לתבנית (היזהר מאוד לא להשפריץ כלשהו בעיניים שלך וכו '). אפשרו לחלק לזרום החוצה מהעליות. חלץ את המזרק לאט, והזרק החוצה מעט לתוך ה"משפך " - מכיוון שזה שומר על הלחץ על החלל המעוצב, מכיוון שהמפלס יירד ככל שחלק מהאוויר יימלט, ואפילו כמה דליפות קטנות. אז זה פועל כ"מאגר "כדי להבטיח חלק יצוק במלואו. תתעלם מזה מהסיכון שלך; o)

4. חזור על הפעולה. אני מציע לעשות לא יותר מ -2 תבניות בבת אחת, מכיוון שזה דורש תרגול.

5. להשאיר 'לרפא' במקום מאוורר היטב. לא בתוך הבית!

שלב 8: העתקה הושלמה

משוך בעדינות את התבנית שלך והסר את עותק השרף.

כפי שאתה יכול לראות, התבניות האלה קצת 'טריות' ואם אתה רוצה להשאיר אותן להירפא במלואן, טוב לתת להן 24 או 48 שעות עד שהקשיחות שלהן תתפתח (או מה שמומלץ על התווית).

גזרו בזהירות את ה'מהבהבים '(ריצה מוגזמת), ראנרים/ריזרים, ואפילו חולו עם נייר דמוי דק מאוד.

השאירו לריפוי מלא במקום בטוח, כמו לוח יתדות מאולתר, כפי שמוצג. זה נשמע מתנשא, אבל כן תייג גם איזה חלק הוא, ומתי הוא יצוק. קל להתבלבל כשאתה עושה וריאציות רבות של תערובות שונות וכו '.

שלב 9: זוהר באבקות הכהות והתרמוכרומיות

כאמור, חקרתי יצירת הגדלות/תכונות חדשות של תותבות עבור נייג'ל, והבנתי שאני יכול להוסיף אבקות פונקציונליות לשרפי יציקה של PU, ללא הידרדרות משמעותית בביצועי השרף.

ניסיתי את הדברים הבאים:

זוהר בחושך (LINK)

פיגמנט תרמוכרומי (LINK)

וכמה רעיונות פחות טובים…

אבקות מגנטיט (LINK) - לא יודע מה חשבתי, אבל היה סקרן. לא עבד טוב!

שלב 10: הדרן - קצות אצבעות סוגרו (גם אפקטים פונקציונאליים …)

כאמור, בדקתי אילו 'תוספים פונקציונליים' אוכל להוסיף לשרפי PU כדי להעניק לנייג 'ומגוון חוויות שונות. השתמשתי בפיגמנטים ששינו את הצבע עם הטמפרטורה, וזוהרו בחושך (ספוילר!), אבל אם אתה רוצה לראות את אלה בפירוט רב יותר - עיין בחלק השני של סדרת Instructables זו. קישור.

אם אהבתם את זה, אנא הצביעו, וראו עוד בכתובת judepullen.com או עקבו אחר @Jude_Pullen