קשת מגה מאן מעץ קשת: 9 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

קיבלתי את הרעיון לפרויקט הזה מ- Mega Man Pixel Pal שלי. למרות שזה קישוט נחמד, הוא מואר רק בצבע אחד. חשבתי שמכיוון שמגה מגאן ידוע בתלבושות שמשנות צבעים, יהיה מגניב ליצור גרסה באמצעות נוריות RGB להצגת צבעים מותאמים אישית.

למרות שישנן דרכים רבות שבהן תוכל לבצע זאת, כגון רכישת מערך LED מסוג RGB מוכן, כשראיתי את תחרות עבודות העץ חשבתי שזה יהיה אתגר מהנה להשתמש בעץ וליצור קטעים של תאורה בצבע דומה במקום להדליק כל פיקסל בודד.

ארגנתי את ההנחיה בערך בערך שעשיתי צעדים בעצמי, אך בסופו של דבר מדובר בהרבה מרכיבי משנה שכולם מתחברים, אז אל תהסס לסדר מחדש לפי סדר בעיניך.

שלב 1: כלים וחומרים

חומרים

• לוח עץ או פריט דומה לבסיס
• יריעת פלסטיק שקופה (מומלץ חלב)
• דיבלים מעץ מרובעים
• צבע שחור ולבן
• מילוי עץ (אופציונלי)
• סרט מחזיר אור (אופציונלי)
• פרוטובארד
• ארדואינו אונו
• לוח מגעים
• נוריות RGB של קתודה נפוצה
• חוט חיבור מוצק
• נגדים

כלים/אביזרים

• נייר זכוכית
• דבק מגע
• מברשות צבע
• מסור (ידני או כוח)
• תרגיל
• סכין לחיתוך זכוכית/פלסטיק
• מלחם והלחמה (מומלץ נקודה דקה)
• חשפניות חוטים
• מודד דיגיטלי (אופציונלי)

כדי לקבוע כמה דיבלים אצטרך ספרתי את מספר הפיקסלים הכולל שאינו משנה צבעים, הכולל את קווי המתאר השחורים של מגה מן ואת פניו. יש 159 כאלה. אתה יכול לקבוע את הגודל הדרוש לפלסטיק, בסיס ולוח המעגלים שלך מרוחב הדיבל, המייצג פיקסל אחד. רוחבו של הספרייט הוא 21 פיקסלים וגובהו הוא 24 פיקסלים. בחרתי דיבלים רחבים בגודל 1/4 אינץ 'וחתכתי אותם באורך של כ -3/4 כל אחד. רכשתי את חלקי העץ והפלסטיק בלובי התחביב, אך ניתן להשיג אותם גם בחנות לחומרי בניין. אני ממליץ להשתמש במשהו דק יותר מהשלט שבחרתי, כיוון שבסיס דק יותר יאפשר יותר אור, אך וודא שהוא יציב מספיק.

חשוב להשתמש בנורות LED מפוזרות, אחרת הצבעים אינם משתלבים היטב ואתה רואה את הפרט אדום, ירוק וכחול. האנודה המשותפת אמורה לעבוד עם חיווט הפוך בעצם וערכים הפוכים בתוכנית Arduino, אך אני מוצאת שקתודה משותפת אינטואיטיבית יותר. בסופו של דבר השתמשתי ב -14 נוריות LED, אך קניתי את חבילת ה -25 לנוחות, ואולי תמצא יותר מ -14 נראה טוב יותר, אם כי אינני יודע בכמה לוח Arduino יתמוך.

שלב 2: חותכים דיבלים

השלב הראשון בבניית חלק העץ הוא לחתוך את הדיבלים לגובה הרצוי עבור כל פיקסל. כפי שנאמר קודם לכן, בחרתי 3/4 . השתמשתי במסור כדי שאצטרך למדוד את האורך רק פעם אחת ולחתוך במהירות את כולם. גם את הפוגים צריך להיות קל לחתוך בעזרת מסור יד, אבל זה גוזל זמן ולא מומלץ.

שמתי את כל החלקים לכלי נוח וחתכתי עד שהיה לי את 159 הדרושים. זה בסדר אם הם לא אחידים ושטוחים לחלוטין, גם שלי לא, אבל אתה עדיין לא צריך לשייף אותם.

שלב 3: הדבקת חתיכות יחדיו

לכל ההדבקה השתמשתי בדבק -על של Loctite, הזמין בחנויות רבות. דבק עץ עשוי לעבוד אך הדבק העל פחות מבולגן ונקשר מהר מאוד. הקפד ללבוש כפפות בעת שימוש בחומר זה.

3 א. חיבור חלקים זה לזה

עברתי ומצאתי את כל המיקומים בספריט בהם "פיקסלים" מרובים מעץ צמודים (לא באלכסון) כדי שאוכל להדביק אותם יחד. הצבת היתדות זו לצד זו בכל מקום אפשרי נותנת לך שטח פנים רב יותר ליצירת קשר חזק, ואז לתחתית יהיה שטח פנים גדול בהרבה להדבקה לבסיס. התמונה הראשונה מציגה את אלה המפורסמים בצורה נוחה, כך שתוכל להבין כמה מהם נחוצים.

אני ממליץ לא לעשות את מה שעשיתי, שהתחיל ברגליים. החיסרון בקשר המהיר הוא שהדברים יכולים לצאת קצת עקומים אם לא תקבל אותם בשורה מיידית. התחל עם החלקים הקטנים יותר כדי להוריד את הטכניקה שלך.

3 ב. מסדרים את כל החלקים בסדר הנכון

שלב זה אינו הכרחי במיוחד, אבל אני מרכיב את כל החלקים יחד (מינוס כמה חתיכות בודדות) על שולחן כדי לוודא שהדברים יתאימו כשורה לפני ההדבקה.

3 ג. הדביקו לבסיס

לאחר שהדבק על החלקים זה לצד זה מתייבש ואתה בטוח שתצליח לסדר הכל בצורה נכונה, תוכל להתחיל להדביק חתיכות לבסיס. בשלב זה שיפשפתי את החלק התחתון של כל פיסה/קבוצת חתיכות כדי שהן יהיו שטוחות ואחידות למדי לפני ההדבקה.

התחלתי ברגל שמאל ובעצם הסתובבתי עם כיוון השעון. הנחתי את חתיכת ה"פנים "הגדולה כנקודת התייחסות להדבקת דברים סביבו, אך לא הדבקתי את הפנים עצמה. השארתי את הפנים ללא מגע עד לסיום הפרויקט, כיוון שידעתי שזה יפריע ויהיה קל להדביק אותו מאוחר יותר.

תלת מימד. מלטשים את החלק העליון של הדיבלים

לאחר שהדבק התייבש, הכנסתי את פיסת הפנים (אך שוב לא הדבקתי) ולקחתי בלוק שיוף על כל המשטח העליון כדי להפוך אותו לאחיד יותר.

3e. הוסף מילוי עץ (אופציונלי)

מכיוון שהכל לא היה מיושר לחלוטין, הכנסתי מילוי עץ בין פערים לא רצויים בניסיון למנוע דימום של אור. עם זאת, אלא אם יש לך פערים גדולים משמעותית, אני ממליץ לדלג על שלב זה או לפחות לשמור אותו להמשך. ברגע שהכל דלקתי הבנתי שבכל זאת דימום קל לא יהווה בעיה.

שלב 4: חותכים את הפלסטיק

הצעד הראשון שלי בחיתוך הפלסטיק היה לחתוך אותו לגודל מלבני של המכלול. לאחר שעשיתי זאת, החזקתי אותו מעל האסיפה וציירתי קווים סביב הספרייט.

אני לא בטוח לגבי טכניקות חיתוך פלסטיק אחרות, אבל בעזרת הסכין שבה השתמשתי, אתה אמור להבקיע אותה בערך באמצע הדרך ואז לכופף אותה עד שהיא נשברת. מסיבה זו ניתקתי חלקים בהדרגה כדי למזער את נקודות הכיפוף ולמנוע פגיעה בפלסטיק. המוצר הסופי לא היה מושלם, אך הטעויות אינן גדולות מדי.

נרצה אפקט מפוזר שיעזור להפיץ את האור, ולכן פלסטיק חלבי עדיף. ניפוח זכוכית במידת האפשר, אך הייתי מוגבל ולכן השתמשתי בנייר זכוכית 400. אפילו החצץ הדק הזה יוצר שריטות ניכרות, אך ניתן להקל זאת מעט על ידי שיוף לכיוונים שונים למראה אחיד יותר. שיפשפתי את החלק התחתון כך שהמשטח העליון עדיין יהיה חלק.

שלב 5: ציור

שלב זה די פשוט. קח את הצבע וצבע את המשטחים העליונים והפונים כלפי חוץ עם שכבות רבות ככל שצריך. למעשה ציירתי את הפנים בנפרד (ראו תמונה בשלב הקודם), אך ניתן לעשות זאת במקביל לקווי המתאר השחורים. לפנים השארתי את מנת העור ללא צביעה מכיוון שמראה העץ מתאים.

שלב 6: אב טיפוס

אני מאוד ממליץ על אבות טיפוס למעגל לפני שתתחיל בהלחמת נוריות LED. גם אם אתה בטוח, במערך הלדים שקניתי היו כמה הבדלים בין האופן שבו הם הציגו צבעים, אז טוב לבדוק אותם במהירות בלוח פרוטוב כדי לקבל סט אחיד.

תרשים Fritzing שכללתי מציג את ההתקנה הבסיסית לחיבור נורית אחת לכל ערכות הצבע העיקריות והמשניות בהן נשתמש. נוריות RGB פועלות למעשה כמו שלוש נוריות שונות המשולבות לאחת, ותוכל לשלוט בכל אחת משלוש אלה בנפרד באמצעות תוכנית Arduino. הנורות שלי קראו לנגדים המגבילים את הזרם 330 ו -150 אוהם, אך מכיוון שלא היו לי 150 אוהם זמינים ניסיתי עם אחרים ביחס של 2.2.

אתה יכול לחלץ את החיבורים בתרשים Fritzing כדי לחבר מספר נוריות במקביל. זה מוצג בתמונה (לא היה לי חוט ירוק או כחול זמין). בעיקרו של דבר אתה רק צריך להוסיף עוד נוריות לאותם עמודות של לוח הלוח ותראה כיצד הן מציגות את אותו הדבר, בעוד שהבהירות יורדת. כאשר אתה מוסיף עוד נוריות LED, תוכל להפחית את ירידת הבהירות על ידי הורדת ערכי הנגד. הנורות המקבילות יחלקו את הזרם כך שהסיכון לזרם יתר יורד. בסופו של דבר, בסופו של דבר בחרתי 220 אוהם לאנודות האדומות ו -100 אוהם לאנודות הירוק והכחול. בכל סט יש שבעה נוריות LED.

תוכנית Arduino שכללתי יכולה לספק PWM לנורות עם ערך של 0-255, בערך כמו בוחרי הצבעים שבהם משתמשים מחשבים. עם זאת, כפי שהייתי מגלה, מבחר הצבעים על נוריות LED רחוק מלהיות אחד לאחד עם מחשבים. בתחילה תכננתי לנסות לכלול את הצבעים של כל יכולות מגה מן השונות, אבל זה לא אפשרי. חלק מהצבעים כגון חום ואפור אינם ניתנים לשכפול בקלות עם נוריות LED אלה. במקום זאת הסתפקתי ביצירת צבעי הקשת, בתוספת כמה וריאציות בין לבין.

התוכנית כוללת פונקציית fader שיכולה לעבור בצורה חלקה בין הצבעים על ידי העלאה או הורדה לערך הבא עם עיכוב. כברירת מחדל יש לי את זה מוגדר לתוכנית שדעך דרך הקשת, אבל יש גם קבוצה של קווים להערות להצגת הצבעים העיקריים של מגה מן. יש גם קובץ כותרת שיש לו כמה צבעים שהגדרתי לאחר שהתנסיתי בערכים שונים.

שלב 7: מיקומי LED וחיווט

7 א. קידוח חורים ללדים

בתור התחלה, איתרתי קטעים בגוף שבהם יש כתמים של הצבע העיקרי או המשני. ברגע שעשיתי את זה, סימנתי נקודות סביב מרכז קטעי הצבעים האלה. אחר כך קידחתי את הסימונים מלמעלה עם מעט מעט יותר מקוטר הנורית.

אין לי תמונה עם כל החורים המקוריים שנקדחו. לאחר קידוח אותם עברתי במהירות לבדוק נורית בודדת בכל חור כשהפלסטיק מוחזק. התחלתי להרחיב כמה חורים שבהם אין מספיק אור.

7 ב. הוספת נוריות לד הלוח

לאחר מכן התחלתי להלחם בנורות נוריות. אין דרך מצוינת לעשות זאת מכיוון שקשה ליישר הכל עם החורים. התחלתי באחת מכפות הרגליים (של הספרייט) ופעלתי משם. הלחמתי כל אחד כשהלכתי, כיוון שבאופן אחר קשה לשמור אותם במקום כאשר אתה מוצא את סט החורים הנכון עבור כל אחד. צריך קצת ניחושים ואז להתאים בהתאם.

אל תדחוף את הלדים למטה ככל האפשר. עליך להשאיר מספיק מקום כדי שיוכלו לזוז מעט וכך החוטים שנוסיף יתאימו מתחת לנורות הלדים. כיוונתי את כל הלדים באותו כיוון (למעט הידיים של הספרייט, אותן הייתי צריך לשים אנכית), כך שיהיה קל יותר לזכור כיצד לחבר אותן. קיצצתי את שאר הלידים.

7 ג. חיווט הנורות למיקומים המתאימים

זהו חלק קשה מאוד בפרויקט. אם אתה מסוגל להכין מחשבי PCB משלך, בהחלט עשה זאת, אך אחרת תהיה מוכן לבצע הרבה הלחמות. ביסודו של דבר, הדרך שעשיתי זאת הייתה להשתמש באזור המרכזי הריק של לוח המעגלים ליצירת שורות לכל צומת רלוונטית במעגל: GND והפקדים האדומים, הירוקים והכחולים הן לצבע העיקרי והן למשני, כך שבעה סה כ. חוט מחבר כל רגל של ה- LED לשורות אלה. כך שלכל LED יש לך בעצם 12 נקודות הלחמה, 4 עבור הלד עצמו ו- 8 לשני קצות החוטים. הכפל את זה ב- 14 נוריות LED והוסף את גישור הצמתים ותקבל בסביבות 200 נקודות הלחמה! זו הסיבה ש- PCB כל כך שימושי. אפילו לפרויקט פשוט יחסית, זה עומד על סף ההלחמה האפשרית.

ניסיתי לפצל את הצמתים לשניים מכל צד של הלוח, וכן להלחים אותם בערך באותו סדר פיזי כמו הנורות, במאמץ לצמצם את הצלבת החוטים. יצרתי גשרי הלחמה בין ה- LED לקצה אחד של החוט, ובין הקצוות האחרים של החוט אחד לשני מאותו צומת. בעת גישור אני מוצא שהרבה יותר קל עם קצה הלחמה נקודה, והגשרים אל הנוריות קלים יותר אם תשאיר מעט מיתר החוט כדי להצמיד אותו ישירות.

קשה להסביר את זה בצורה מדויקת צעד אחר צעד, אז תסתכל על התמונות. המעגל פשוט בתיאוריה, פשוט מפותל בפועל, במיוחד מוכפל ל -14 נוריות LED. אם יש לך יותר משני צבעים שונים של חוטים, בהחלט קוד צבע כדי להקל על עצמך לעקוב.

שלב 8: חיבור הכל ביחד

כדי להשלים את ההרכבה, אני בעצם פשוט צריך להריץ אותה דרך ההתקנה של Arduino ו- protoboard משלב אב הטיפוס. אמנם אפשר ליצור התקנה עצמאית יותר וקבועה יותר, אך זה מספיק למטרות שלי. החוטים הראשיים והמשניים של RGB ממכלול המעגלים מתחברים לאותה נקודה שבה חיברנו את מוליכי ה- RGB LED בעבר. חוט ה- GND מתחבר כמובן ל- GND.

אז אתה רק צריך ליישר את הלדים לתוך החורים, לחבר את הארדואינו ולהניח את מכסה הפלסטיק מעל החלק העליון. בשבילי, חלק מהנקודות לא הספיקו להעביר מספיק אור ולכן קידחתי חורים נוספים ליד אלה הקיימים. סביר להניח שתוכל להשתמש במסור ג'יג אם אתה רוצה שזה ייראה נחמד יותר, אבל בסופו של דבר זה לא אמור להיות גלוי. הוספתי גם קלטת רפלקטיבית בפנים. לבסוף, השתמשתי בקרטון דק כדי ליצור מחסומים בין חלקים בצבעים שונים. החזקתי את הפלסטיק עם סרט שקוף במקום דבק לגישה קלה יותר מבפנים.

גם לאחר פריצת המצלמה המהודרת, קשה לתפוס איך זה נראה באופן אישי. לדוגמה, בתמונה הראשית, המוגדרת כחול וחום כדי להתאים לצבעי ברירת המחדל של מגה מן, נראה שיש הרבה דימומים של החום. זו רק תוצאה של המצלמה. לכן צירפתי תמונה של אותו כחול בשילוב כתום מנוגד, כדי להראות טוב יותר את הפרדת הצבעים. יש גם סרטון של מחזור הקשת המלא.

שלב 9: מסקנה

בסך הכל, אני מרוצה מהתוצאות של הפרויקט הזה, אבל בהחלט יש תחומים לשיפור, כמו הוספת אור לאזור הפנים והפיכת מעגלים קומפקטיים יותר. ווד התגלה כמדיום מאתגר לעבודה. אם הייתי משפר את זה עם הלקחים מהניסיון הראשון, הייתי מתכנן היכן לספק כיסוי תאורה יותר, וכנראה שהייתי משתמש במשהו כמו מעטפת מודפסת תלת מימד במקום.

אם אהבתם את הפרויקט הזה, אנא תנו לו הצבעה בתחרות צבעי הקשת!