מנורות רצפה ריאקטיביות למוזיקה אלחוטית: 15 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

בדוק את ערוץ היוטיוב שלנו! עקוב אחר המחבר:

בערך: אנחנו זוג שאוהב פרויקטים יצירתיים ומשחקי רטרו. אנו נפרסם כל מה שאנו יוצרים הקשורים אליו, עם סרטוני עשה זאת בעצמך, עבודות יד, פרויקטים, משחקי רטרו, בניית יומני ויטרינות. הקפד … עוד על Nerdforge »

במדריך זה נכין כמה מנורות RGB אלחוטיות בשליטה מרכזית, המגיבות למוסיקה ולצלילים בסביבה! בנוסף להוראות, ההוראות מכילות:

1. סכמטים
2. רשימת רכיבים
3. קישור לקוד כך שתוכל ליצור ולשנות את הפרויקט שלך

שלב 1: תכנון מראש

להלן המרכיבים העיקריים בהם השתמשתי:

מנורות:

1. 4x רצועות LED:
2. אספקת חשמל 4x 5v:
3. 4x לוח WeMos Wifi:
4. תקע חשמל:

בקר:

1. חיישן קול:
2. לוח Wi-Fi, השתמשתי ב- NodeMCU מכיוון שלא היה לי WeMos D1 אחר. וומוס אמור לעבוד.
3. לחצן לחיצה:
4. מתג הפעלה:
5. דיודות צבעוניות (כחולות):
6. סוללת ליתיום:
7. מחזיק סוללה:
8. מודול מטען:

אז היה לי בראש הרעיון הברור הזה של מה אני רוצה ליצור. רציתי גלאי צליל מרכזי (אך נייד) שיכול לקלוט צלילים מסביב, ולהעביר אותם למנורות שניתן למקם בכל מקום בחדר, או אפילו בבית. מכיוון שכל האודיו יתקבל על ידי אותו מיקרופון, המנורות צריכות להישאר סינכרוניות. יתר על כן, החלטתי להשתמש בגלאי סאונד ולא בשקע שמע (אם כי אני יודע שרבים יעדיפו את האפשרות הזו), כי רציתי שזה יהיה אלחוטי לחלוטין ויוכל גם לאסוף אנשים שרים, מוחאים כפיים או כל דבר אחר. התמונות מציג את התוכניות הראשונות שלי ואת הסכימות שבהן השתמשתי בסופו של דבר עבור המנורות, ואת זו בה השתמשתי עבור הבקר.

שלב 2: יצירת גוף הנורה

"מתקן" המנורה מורכב משני רכיבים בסיסיים:* תעלת אלומיניום לאחיזת רצועת ה- LED

* זכוכית אקרילית כדי לפזר את האור

תעלות האלומיניום היו 1 מטר כל אחת, ונקנו בחנות חומרה. הזכוכית האקרילית שחתכתי על השולחן שלי מסרה לרוחב תעלת האלומיניום. כדי לגרום לאקריליק להפיץ את האור, היה צריך לשייף אותו כדי לקבל את המראה הקפוא הזה, וגם כדי להחליק את הקצוות שעשה מסור השולחן. התחלתי ב 80 חצץ ועברתי בהדרגה ל 600 חצץ.

שלב 3: הוספת רצועות הלד

למטרה מיוחדת זו אני משתמש ברצועת LED הניתנת להתאמה אישית, הנקראת גם Neopixel. אם אינך מכיר זאת, זהו סוג של רצועות LED המאפשרות לך להתייחס לכל דיודה בנפרד. זה מאפשר כמה דברים מפוארים, כמו מתן דיודות שונות בצבעים שונים, או רק הארת חלקים מהרצועה. השתמשתי בדבק המגיע בגב הרצועה כדי להדק אותו לתעלת האלומיניום, יחד עם קצת דבק חם כדי לוודא שהוא באמת תקוע שם!

שלב 4: הידוק מפזר האור האקרילי

כעת עלינו להדק את מפזר האור האקרילי למפזר האור מאלומיניום. שלב זה קשה מכפי שהוא נשמע, שכן קצוות תעלות האלומיניום דקות למדי. הדרך הטובה ביותר שמצאתי הייתה להשתמש באפוקסי לייבוש מהיר בקצוות, והחזק אותו יציב במשך כ -5 דקות לפני הצמדת כמה מהדקים כדי להחזיק אותו במקום עד שהוא נרפא לחלוטין.

שלב 5: התחלת בסיס העץ

בסיס העץ יהיה עשוי מלוח עץ אלון מודבק שקניתי בחנות לחומרי בניין. מכיוון שהוא דק למדי, אני אדביק כמה שכבות יחד כדי ליצור גוש. קרעתי ממנו רצועות על מסור השולחן, והשתמשתי במסור הכרית כדי לחתוך ריבועי עץ גדולים בגודל 10X10 ס מ. אחר כך הדבקתי חתיכות של שתיים וחתיכות של 3 יחד. לאחר שהדבק התייבש, אוכל לקחת את הגוש בגובה 3 החלקים ולהשתמש במזלזל ליצירת חור כמו מברשת לגוף התאורה. כאן חשוב לקבל התאמה נעימה ונעימה כך שלמנורה לא יהיה הרבה מקום להסתובב.

שלב 6: סיום בסיס העץ

במחצית השנייה של בסיס העץ, היצירה עם 2 שכבות מודבקות זה בזה, השתמשתי במכבש כדי לחתוך חורים בכל פינה. זאת בכדי שאוכל להתאים את פאזל ולחתוך ריבוע בחדר, כדי לפנות מקום לאלקטרוניקה בהמשך התהליך. כשסיימתי את החיתוך בחלק העליון והתחתון, הדבקתי אותם לפני שיוף אותם על מלטשת החגורה. לבסוף מרחתי מעט שמן כדי שהגרגיר יתפוצץ.

שלב 7: מנורת האלקטרוניקה 1

חיווט האלקטרוניקה עם WeMos D1 Mini בהתאם לסכימה שהכנתי, ולאחר מכן הניח את רובו על לוח perf. אני משתמש במחבר LED כדי לפשט את החיבור לרצועת LED מאוחר יותר. הערה: כדי לקבל את האות האמין ביותר מהוומוס לרצועת ה- LED, יש למעשה טוב להשתמש במחלף רמת האות כדי להעלות את האות מ -3.3 וולט לפחות ל- 3.5 וולט. אתה יכול לקרוא עוד על זה כאן: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2… באופן אישי זה נראה עובד טוב בלעדיו, אבל חשבתי שאציין זאת במקרה של מישהו נתקל בבעיות עם הסכימה שלי.

שלב 8: ספק כוח

אשתמש באספקת חשמל של 5 וואט, 40 וואט. השתמשתי בערכת מחברים המחוברים ל- WeMos ולתקע חשמל, כך שניתן יהיה לחבר חשמל ללא הלחמה, לאחר הכנסת התקע לבסיס העץ בשלב הבא.

שלב 9: הוספת תקע החשמל

בעזרת מקדחה באותו גודל כמו החלק התחתון של תקע החשמל, קידחתי לתחתית בסיס המנורה. באמצעות פטיש דחפתי אותו למקומו. עכשיו אתה יכול לראות שזה יהיה די קל לחבר את החשמל, מכיוון שמחבר החשמל כבר מולחם לתקע!

שלב 10: נגיעות אחרונות למנורה

בסדר, הגיע הזמן להוסיף את גוף הנורה לבסיס המנורה. לשם כך השתמשתי באפוקסי לייבוש מהיר סביב כל המתקן, לפני שהכנסתי אותו לשקע העץ. כדי להדק את האלקטרוניקה שמתי כמות קטנה של דבק חם על החלק התחתון של לוח הלוח, והרכבתי אותו עם יציאת ה- USB כלפי מטה, כך שיהיה קל לתכנת מאוחר יותר. חיברתי את מחברי החשמל זה לזה, והמנורות סיימו! הבא הוא הבקר!

שלב 11: הבקר

התמונה הראשונה מציגה את כל הרכיבים בהם השתמשתי עבור הבקר. כולם רשומים בהתחלה. השתמשתי באותן טכניקות כמו בבסיס המנורה כדי ליצור את קופסת הבקר, למעט שיש רק 3 שכבות עץ, כאשר 2 התחתונות חלולות והחלק העליון מוצק. חשוב שהחור בבקר מספיק גדול בכדי להתאים למחזיק הסוללות! בצלחת העליונה עקבתי אחר מחזיק המיקרופון וקידחתי חור עם כנפיים שיכול להתאים לו בצורה חלקה!

שלב 12: כפתור הלחיצה

כדי לשנות את מצבי המנורות ולציין אם הבקר דולק או מופעל, נשתמש בלחצן לחיצה המואר על ידי דיודה כחולה. לשם כך השתמשתי ברכיב כפתור לחיצה על מנת לספק את הממשק החשמלי לשבב ה- Wi-Fi, אך כדי ללחוץ על הדבר האמיתי השתמשתי בכפתור ברור של gameboy. הסרתי כל חוסר אחידות מפני השטח, וקידחתי חור באמצעו. לאחר מכן השתמשתי בדבק חם כדי לחבר את דיודת הלד. בעזרת מכבש המקדחה קידחתי חור גדול מספיק בכדי להתאים בנוחות את הכפתור. לאחר הלחמה של רכיב כפתור הלחיצה האלקטרוני לחתיכת פרפבורד (ובהתאם לסכימה בחלק העליון), חיברתי את כפתור gameboy עם דיודת ה- LED על גבי כפתור הלחיצה. בדרך זו ניתן ללחוץ על כפתור gameboy כדי להפעיל את הכפתור אליו הוא מודבק! מכלול זה הודבק לתוך החור שחיבר אותו מלוח הפרפבורד, בצד התחתון כך שכפתור הגיימבוי יעמוד מהחור.

שלב 13: מודול מטען וגלאי קול

רציתי שמודול הטעינה יישאר סמוך לבסיס המנורה, אז סימנתי את קווי המתאר שלו ועקבתי אחריו בעיפרון. אחר כך השתמשתי במזלג כדי לגרום לו לשבת סמוך לעץ. בהתאם לסכימה, הסוללה מחוברת למודול הטעינה ומחוברת ללוח ה- Wi-Fi באמצעות מתג ההפעלה. נורית הלחיצה והלחצן מחוברים ללוח ה- Wi-Fi. עבור גלאי הקול השתמשתי בכבלי מגשר, וגם הלחמתי אותו לפינים הנכונים בלוח ה- Wi-Fi. שמתי את כל זה בתוך הקופסה והדבקתי את מודול הטעינה במקומו בעזרת אפוקסי מהיר לייבוש.

שלב 14: סיום הבקר

בחלקו העליון של הבקר קידחתי גומה גדולה בעץ סביב מודול המיקרופון. אני אוסיף שם מעט בד אחר כדי להסתיר את המודול. כדי לכסות את האלקטרוניקה איתרתי פיסת בלסה דקה פורנית לגודל גוש העץ. סימנתי את הפינות שבהן הייתי שם כמה רגליים כדי שיעמוד עליהן. עקבתי גם אחר קווי המתאר של מתג ההפעלה, וחיסלתי לו חור. זה היה מאוד מספק להקיף את מתג ההפעלה במקום! לרגליים אני בעצם משתמש בכמה ידיות מגירות יפות למראה. כדי לחבר את מתג ההפעלה לכבלי החשמל, השתמשתי בכמה נעלי כבלים ישנות וטובות וכרסתי אותן לכבלים. זה מקל על ניתוק הלוח התחתון כולו אם יש צורך בתחזוקה! השתמשתי בשני ברגים קטנים כדי להחזיק את החלק התחתון במקום, הניתן להסרה בקלות לגישה מהירה להעלאת פיסות קוד חדשות ללוח ה- Wi-Fi. לבסוף הוספתי מעט שמן, וחתכתי 3 שכבות של רשת חרקים כך שיתאימו לגומה הקטנה שקידחתי בהתחלה. והבקר הושלם, כל שנותר הוא להעלות את הקוד למנורות ולבקר!

שלב 15: קוד ותמונות מוגמרות

פרס שני בתחרות זוהר זוהר 2018