צווארון קוצים LED: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

האם אי פעם חשבתם, "צווארונים מנוקבים הם פשוט כל כך משעממים"? גם כן. זו הסיבה שהחלטתי לשדרג קצת את העניינים על ידי יצירת צווארון מונומץ מואר, מושלם לשימוש בברנינג מן, או בחתונות, או בימי שלישי.

ניתן לחבר את זה לחיישן תנועה כדי לגרום לתנועות הלובש להשפיע על האורות. כי למה לא?

רשימת חלקים

מעגלים במערכת OSHPARK (קבצי גרבר בשלב מאוחר יותר)

• 1 x מעגל מודפס של נהג choker
• 23 x מעגל מודפס של LED choker

Digi-Key

• 1 x מיקרו-בקר ATtiny85 (ATTINY85-20SU-ND)
• 1 x כותרת זכר דו-פינית JST (455-1704-ND)
• 2 x 1x5 0.100 אינץ 'כותרת נקבה (S6103-ND)
• קבלים 24 x 1206 0.1µF (1276-1165-1-ND)
• נגד 1206 1kΩ (RHM1.00KCJCT-ND)
• 1 x 1206 470Ω נגד (P470FCT-ND)
• 1 x 1206 LED כחול (732-4989-1-ND)

אדפרוט

• 69 x WS2812B 5050 RGB LED
• 1 x סוללת ליתיום 3.7V נטענת (5 שעות טעינה או 12 שעות טעינה)
• 1 x מטען סוללות ליתיום-יון
• 1 x כבל הארכת סוללה JST-PH

אֲמָזוֹנָה

• 1 x רצועת גיטרה מעור
• גליל אחד של סרט נחושת דבק ברוחב 7/32 אינץ '
• 1 צינור Loctite Threadlocker כחול 242
• 1 חבילה אחת מנעלי עור
• 1 x לוח ארדואינו UNO

ebay

• 95 x קוצים צווארון (קוטר 7 מ"מ עם ברגי M3 8 מ"מ, ממוכר זה)
• (אופציונלי) 1 x "CJMCU" ADXL345 לוח תאוצה (ממוכר זה)

אַחֵר

• ויניל דבק (גודל מינימלי 12.67 "x 2")

רשימת כלים

• מברג שטוח
• אגרוף מעור
• כלי הגדרת הצמד עור (כלול בערכת הצמד העור ברשימת החלקים)
• מספריים או קטעים המסוגלים לחתוך עור דק (או חותך לייזר)
• מגהץ עם קצה דק
• לְרַתֵך
• Arduino Uno וחוט חיבור (לתכנות לוח הנהגים של הצ'וקר)
• פינצטה מחודדת
• סכין שירות X-acto
• נייר דבק
• נייר שעווה
• קיסם שיניים

שלב 1: הרכבת לוח המעגלים של הבקר

יצרתי את שני סוגי הלוחות במעגלי Autodesk שפרשו כעת. הראשון הוא לוח נהגי הצ'וקר. תזדקק לאחד מהם בכדי להניע את כל הלוחות האחרים. יש עליו מיקרו-בקר ATtiny85 (תואם Arduino) השולט על נוריות ה- LED על הצ'וקר וקורא תנועה מלוח מד התאוצה (אופציונלי).

כדי להפוך הכל קטן, בחרתי להשתמש בחלקי הרכבה על המשטח לפרויקט זה. אלה יכולים להיות מסובכים להלחמה, כך שאם אין לך ניסיון, הייתי ממליץ לחפש הלחמה Instructable on SMT, או לבדוק ב- YouTube סרטונים בנושא.

הלחם את הנגדים (R1, R2, R3, R4, R5) ואת הקבל (C1) ללוח תחילה. הכיוון לא משנה, וזה נותן תרגול בהלחמת רכיבי הר משטח. הקפד להשתמש בנגדים 1kΩ עבור R1, R2, R3 ו- R4. השתמש בנגד 470Ω עבור R5. השתמש בקבל.1µF עבור C1.

טיפים להלחמה

אני לא הולך לפרט יותר מדי כיצד לעשות זאת, אך להלן מספר טיפים. הטכניקה שלי היא להוסיף כמות קטנה של הלחמה לאחת הרפידות, להסיר את הלחמה ולאפשר להלחמה להתקרר. מקם בזהירות את החלק במקום הנכון בעזרת פינצטה כשצד אחד מונח על הלחמה שהוספת זה עתה. יש להפעיל לחץ קטן בחלקו העליון של החלק עם נקודת הפינצטה ולחמם מחדש את הלחמה בעזרת המגהץ. הרכיב יירד לתוך הלחמה הנוזלית. מסירים את המגהץ ומחכים מספר שניות עד שההלחמה תתקרר. כעת הרכיב צריך להיות מוחזק היטב במקום הנכון. אם לא, מחממים שוב את הלחמה, מקמו את הרכיב בזהירות למקום הנכון והסירו את המגהץ על מנת לאפשר ללחמה להתמצק. בשלב זה הלחמת הצד השני של הרכיב היא קלה יחסית מכיוון שהיא כבר מוחזקת במקומה.

לאחר מכן, המשך אל הנורית (D1) ו- 8 פינים ATtiny85 (U1). ההתייחסות חשובה לשני אלה, לכן היזהר. (הערה: המטרה היחידה של הנורית היא אינדיקטור להודיע לנו שהתוכנית ב- ATtiny85 פועלת כראוי. אם אתה מעדיף שלא יהיה מחוון זה, תוכל לדלג על התקנת D1 ו- R5.) הקתודה (צד ירוק על הנורית בה השתמשתי) צריך להיות ה- R5 הקרוב ביותר. הקפד למקם את סיכה 1 של ה- ATTiny85 (U1) לכיוון מחבר החשמל (U2). סיכה זו מסומנת בנקודה על הלוח.

לבסוף, הלחם את רכיבי החור, כולל שני מחבר סוללת JST בעל 2 פינים ושתי הכותרות 1x5 נקבות למד התאוצה (המשמשות ככותרות תכנות)

חורי ההרכבה

שלושת חורי ההרכבה הגדולים בציפוי נחושת משמשים לחיבור קרקע (חור עליון), נתונים טוריים החוצה (חור אמצעי) והספק 3.7V (חור תחתון).

שלב 2: תכנות לוח המעגלים של הבקר

השתמשתי בלוח UNO של Arduino כדי לשמש כמכשיר תכנות לבקר על ידי ביצוע הוראות אלה. בו הוא מציג את המיפוי הבא מסיכות ארדואינו לסיכות ATtiny לתכנות:

• Arduino +5V → ATtiny Pin 8
• Arduino Ground → ATtiny Pin 4
• פין Arduino 10 → ATtiny Pin 1
• פין Arduino 11 → ATtiny Pin 5
• פין Arduino 12 → ATtiny Pin 6
• סיכת ארדואינו 13 → סיכה ATtiny 7

נקודות החיבור מסומנות בתמונה למעלה. שים לב שאחת מנקודות החיבור היא חור ההרכבה העגול הגדול בין שתי הסטים של כותרות של 0.100 אינץ '. פשוט החזקתי את הקצה החשוף של חוט התכנות (סיכה Arduino 12) במגע עם החור הזה בזמן התכנות. אומנם, זהו שיטה לא אלגנטית, אבל היא עובדת.

(כאשר תכננתי את הלוח הזה במקור, לא הצלחתי להבין כיצד להעביר את האות הזה לכותרות של 0.100 אינץ 'מבלי להפריע לתפקוד לוח מד התאוצה. זהו אות הנתונים של נוריות ה- WS2812B. לאחר שחשבו מחדש על בעיה זו, הבנתי שאפשר לחבר אות זה לכותרת המתאימה לסיכת הבחירה של שבב הפוך של מד התאוצה מבלי לגרום לבעיה, מכיוון שמעולם לא נכתבים נתוני LED במקביל לקריאת מד התאוצה. עיצבתי גרסה שנייה של הבקר. לוח שמתקן את זה ועוד כמה דברים שהלוואי שעשיתי אחרת בפעם הראשונה. אני מתכוון לפרסם את ההבדלים בעיצוב כדי להתאים לשינויים האלה כשאני אנסה לבנות את הגרסה השנייה.)

אסור לחבר את הסוללה בעת תכנות הלוח. למעשה, אתה לא צריך את זה בשביל השלב הזה בכלל.

קוד המקור של התוכנית לצ'וקר ניתן למצוא כאן. היא משתמשת בגרסה שונה של ספריית Adafruit_NeoPixel המאפשרת קנה מידה של בהירות דינמית של נוריות LED כדי להגביל את השיא הנוכחי הכולל מהן. ביצעתי את השינוי הזה משתי סיבות:

1. מערך של 69 נוריות WS2812B ידרוש עד 3 אמפר של זרם אם הוא מונע במלוא הבהירות. זה עולה על יכולת הסוללה, והוא בהיר מדי לשימוש פרקטי כצ'וקר לביש, אם אתה רוצה שמישהו יוכל לעמוד ולהביט בך יותר משנייה או שתיים.
2. רציתי להבטיח שהצווארון ימשיך לפעול בטעינת סוללה אחת למשך 12 שעות לפחות.

לאחר שתכנת את הלוח בהצלחה, הנורית הכחולה אמורה להתחיל להבהב ולכבות.

שלב 3: לוחות הלד

לוח המעגלים השני הוא קטע ה- choker LED.

השתמשתי ב -23 כאלה לבניית החנק הזה. לכל אחד מהלוחות הללו יש שלוש נוריות WS2812B (Neopixel).

שוב, מדובר בחלקים הרכובים על פני השטח, ולכן יש להקפיד בעת הלחמה. עבור כל לוח, תחילה הלחם את הקבל 0.1µF באותו אופן כמו על לוח הבקר. הקפד למקם את הקבל כך שלא הוא ולא הלחמה המחברים אותו יפריעו למיקום הדוקר העליון. במילים אחרות, הימנע ככל האפשר מחור ההרכבה המעגלי העליון.

הלחם את שלושת נוריות ה- WS2812B המתחילות באחת הקרובה לקבל (למעלה) ועובדת למטה. לאחר שכל הלד נלחם, בדקתי אותו על ידי חיבורו ללוח הבקר המופעל. זה הוכיח את עצמו שימושי באיתור חיבורים וחלקים של הלחמה גרועה. זה נעשה על ידי אספקת קרקע לחור ההרכבה העליון (על ידי הקבל), אות נתונים מלוח הבקר המופעל אל חור ההרכבה באמצע העליון והספק (3.3V - 5V) אל החור התחתון. נוריות הלדים מתוכנתות ברצף, החל מהאחד למעלה. על ידי הלחמת נוריות אחת בכל פעם, קל למצוא חיבורים רעים. אם אתה מלחם את כולם בבת אחת ולאחר מכן בודק את הלוח, ייתכן שיהיה קשה לאתר את הגורם לנוריות שאינן מאירות.

האם זה עבד? גדול! עכשיו עשה זאת עוד 22 פעמים.

שלב 4: עיצוב העור

לפרויקט זה רציתי עור ברוחב 2 אינץ '(51 מ מ). השתמשתי ברצועת גיטרה לא יקרה כעור המקור. הוא רחב מספיק וארוך מספיק לעבודה. השתמש בצד המבריק של העור לחלק החיצוני של הצווארון. ויניל דביק יצורף טוב יותר, והוא נראה ממש טוב.

לעיצוב העור, יש לפחות שתי אפשרויות:

1. עשה זאת ביד
2. השתמש בחותך לייזר

ביד:

סמנו את העור בסרגל ועט. זה צריך להיות ברוחב 2 ". האורך יהיה תלוי בגודל הצוואר. עבור זה שבניתי כאן, השתמשתי ב- 15 2/3". אורך זה היה נוח סביב הצוואר עם מספיק חפיפה כדי לתמוך בצליפות. גזרו את העור בעזרת מספריים יציבים או קטיפי פח. לעגל את הפינות.

מדוד בזהירות את המיקומים של לוחות הלדים לאורך הצווארון. אם אתה רוצה להתאים את המרווח האופקי של הלדים למרווח האנכי בלוחות המעגלים תזדקק למרווח של 0.53 אינץ 'ממרכז למרכז. תוכל להשתמש באחד מלוחות הלדים כתבנית לסימון מיקומי החורים ולחתוך את חורים עם אגרוף עור. הקפד להשתמש בחבטה בגודל הנכון עבור ברגי החרטום M3. יהיו 24 עמודים של חורים. העמוד הימני ביותר צריך להיות בעל שלושה חורים בלבד, מכיוון שכאן הלוח הבקר הולך, אשר יש רק שלושה חורים. אפשר לדלג על החור התחתון האמצעי עבור זה. המרחק מהקצוות השמאלי והימני של הצווארון לעמוד החורים הקרוב ביותר הוא 1.7"

באמצעות לייזר:

אם יש לך גישה לחותך לייזר, כמו אפילוג, זו הדרך הקלה בהרבה. השתמש בקובץ choker.dxf המצורף לביצוע החיתוכים על חותך לייזר. בקובץ. DXF יש שביל חיתוך עור בחלקו העליון, שביל חיתוך ויניל (המשמש מאוחר יותר) באמצע, והמחשה של המקום שבו לוח המעגלים מתחברים בתחתית. בהנחה שאתה רוצה ליצור אחד בדיוק באותו גודל (15 2/3 אינץ ') כפי שעשיתי, אתה יכול להשתמש בנתיב חיתוך העור בחלקו העליון כדי לחתוך את המתאר ואת חורי ההרכבה של הלוח. אם אתה צריך אחר אורך הצווארון, יהיה עליך לשנות את הקובץ כראוי.

שלב 5: עיצוב ויניל

מטרת הוויניל היא לשמש מעין לוח אם גמיש לחיבור כל הלוחות הבודדים יחדיו. סרט נחושת מחובר לצד האחורי (הדביק) של הוויניל כדי לספק את אותות ההספק, הקרקע והחיבור לנתונים.

בדיוק כמו לעיצוב העור, ישנן לפחות שתי אפשרויות לעיצוב הוויניל:

1. עשה זאת ביד
2. השתמש בחותך ויניל

ביד:

אורכו של הוויניל 2 אינץ 'על 12 2/3 אינץ'. מודדים ומסמנים בזהירות את המלבן הזה וחותכים בעזרת מספריים. אל תקלף את הוויניל מהמגש עדיין. יישר את אחד מלוחות הלדים מול הקצוות הימניים והשמאליים והשתמש בהם לסימון הפינות המעוגלות. עגול את ארבע פינות הוויניל במספריים. הניחו את הוויניל (עדיין מחובר לנייר הגיבוי שלו) על העור ומרכזו על החורים. הדבק במקומו עם סרט דבק, או כל סרט קל יותר להסרה. הפוך את העור והשתמש בעט כדי לסמן כל אחד ממיקומי החורים בצד הנייר של הוויניל. הסר את הקלטת מהוויניל והשתמש באגרוף העור בכל אחד מסימני החורים כדי לחתוך חורים לברגי הדוקרנים.

על ידי חותך:

אם יש לך גישה לחותך ויניל, זו הדרך הקלה בהרבה. השתמש בקובץ choker.dxf. שביל חיתוך הוויניל הוא החלק האמצעי. אם בחרת לקבל מספר אחר של לוחות LED, או מרווח שונה, יהיה עליך לשנות את נתיב החיתוך כראוי.

שלב 6: הוספת סרט הנחושת

כפי שצוין קודם לכן, סרט הנחושת משמש כעקבות הלוח החשמלי של מעגל גמיש זה. הוא מספק את אותות קישוריות החשמל, הקרקע והנתונים בין הלוחות המודפסים הבודדים.

מצאו משטח עבודה טוב, וקלפו בזהירות את הוויניל מנייר הגיבוי שלו. אם השתמשת במכונת חיתוך ויניל לחיתוך הוויניל, השתמש בפינצטה מחודדת או בכלי אחר כדי להסיר בזהירות את הוויניל המיותר מהחורים. כשעשיתי את זה, רוב הוויניל החור נשאר מחובר לשכבת הנייר, אבל הייתי צריך להסיר תריסר חורים עם פינצטה.

הדביקו את הוויניל, כשהצד הדביק כלפי מעלה, אל משטח העבודה בעזרת סרט דבק. השתמש במינימום חפיפה של סרט ההדבקה בוויניל. זה יקל על ההסרה מאוחר יותר. הצד עם העמוד בעל שלוש החורים אמור להיות בצד שמאל כעת.

מדדו וחתכו את אורך סרט הנחושת כדי לעבור לאורך כל שורת החורים העליונה. זה יהיה חיבור הארקה החשמלי ללוחות המעגלים. אם הקלטת בעלת גב נייר, הסר אותה. מקם את סרט הנחושת, בצד הדביק כלפי מטה, על הוויניל כך שהקצה העליון של הקלטת מסתדר עם הקצה העליון של החורים. זה בסדר אם החורים אינם מכוסים לחלוטין, אך נסה להתקרב אליה כמה שיותר מבלי לכסות את החלק העליון של החורים.

חותכים פיסת סרט נחושת נוספת באותו אורך וצורפים אותה לאורך שורת החורים התחתונה, כאשר הקצה התחתון של הקלטת מיושר בשורה עם הקצה התחתון של החורים. שוב, נסה לא לכסות את החורים לחלוטין. זהו חיבור החשמל ללוחות המעגלים.

חותכים חתיכת סרט נחושת אחת קצרה כדי לחבר את החור שנותר בעמודה השמאלית ישר אל החור הסמוך מימין לו. הקלטת צריכה להיות ארוכה מספיק כדי לכסות בעיקר את שני החורים, מבלי לעשות זאת לחלוטין. שים את זה במקום. זהו אות הנתונים מלוח הבקר ללוח ה- LED הראשון.

שאר חלקי קלטת הנחושת ממוקמים כל אחד באלכסון מהחור השלישי מלמעלה על עמוד אחד לחור השני מהחלק העליון של העמוד מימין. אלה משלבים את נתוני הנתונים מלוח LED אחד לנתוני הכניסה של הלוח הבא. עבור כל אחד מאלה, חותכים חתיכת סרט נחושת קצר שארוכה מספיק כדי לכסות כמעט (אך לא לגמרי) את שני החורים לחלוטין ולהניח אותה במקומם. חזור על זה 22 פעמים.

בסיום, צריך להיות חור אחד ללא סרט נחושת. זהו החור השלישי מלמעלה בצד ימין הקיצוני. זה בכוונה.

שלב 7: גימור סרט הנחושת

תזדקק למשטח עבודה שיכול לעמוד בחיתוך קטן בעזרת סכין שירות X-acto לחלק זה. הדביקו משטח נייר שעווה גדול יותר מהוויניל למשטח זה (עם צד שעווה כלפי מעלה). הסר בזהירות את סרט ההדבקה ששימש בשלב הקודם מהוויניל. הפכו את הויניל והניחו אותו על נייר השעווה, כשהצד הדביק כלפי מטה. הדבק בוויניל צריך להיצמד לנייר השעווה מספיק טוב כדי שלא ינוע במהלך החלק הזה, אך עדיין יהיה ניתן להסרה מאוחר יותר.

אתה אמור לראות סרט נחושת דרך כל החורים (למעט אחד). החל משורת החורים התחתונה, בצע שני חתכים כדי לנחוש בעזרת סכין השירות בכל חור. החיתוך הראשון נמצא ליד הצד השמאלי מלמעלה למטה. השני הוא הצד הימני מלמעלה למטה (ראו תמונות). הקפד לחתוך רק את הנחושת בחורי הוויניל. אין לחתוך את הוויניל עצמו. כופפו את הנחושת החתוכה באמצעות קצה סכין השירות וקפלו על גבי הוויניל מעל הקצה העליון של החור ליצירת לשונית.

כאשר לוח המעגלים יוצבו מאוחר יותר, כרטיסייה זו תיצור מגע חשמלי עם הנחושת המקיפה את חור ההרכבה של הלוח.

חזור על תהליך זה עם כל החורים, חיתוך וקיפול לכיוונים המצוינים בתרשים.

שלב 8: חבר את העור, הוויניל והברגים

מקלפים את הוויניל מנייר השעווה ומורחים אותו על הצד המבריק של העור החתוך. היזהר בשורה של החורים. הברג את הברגים 8 מ מ מסוג M3 דרך כל 95 החורים מהצד האחורי של העור. ייתכן שיהיה עליך לתמוך בוויניל בעזרת אצבעות או בכלי כלשהו בעת החדרת הברגים כדי לוודא שהבורג עובר דרך החור ואינו מפריד את הוויניל מהמשטח העליון של העור. אתה אמור לראות את לשונית הנחושת הקטנה ליד כל בורג בחלקו העליון (צד ויניל).

שלב 9: הוסף את ה- Snaps

ארבעת חורי הצמד יהיו בערך 0.4 אינץ 'מהקצה העליון והצדדי בכל פינה של העור. ייתכן שיהיה צורך להתאים זאת כך שיתאים לאדם. סמן את המיקום של שני החורים בקצה אחד. בחר את גודל החבטה המתאים עבור הצמד שלך וחבט באותם שני חורים בעזרת אגרוף העור.

צרף את הצילומים בהתאם להוראות. היזהר מאוד שהצילומים יפנו לכיוונים הנכונים. לפניכם סרטון שימושי המתאר את תהליך הגדרת הצמד הכללי. בסיום, תוכל לנסות את הצווארון.

שלב 10: חיבור לוחות המעגלים

כשצד הוויניל כלפי מעלה, מסדרים את הצ'וקר כך שהעמודה בעלת שלוש הברגים תהיה מימין. חבר את לוח הבקר לעמודת הברגים עם שלוש החורים. חבר את לוח המעגלים לברגים כשהרכיבים כלפי מעלה. הדקו ביד שלוש מהקוצים על הברגים. שים את אחד מלוחות הלד בעמוד הברגים הבא. הצד של לוח הלד עם הקבל צריך להיות בחלק העליון. הוסף ארבעה קוצים לברגים אלה והדק אותם היטב.

בדוק את הצווארון על ידי חיבור הסוללה. אם הכל מתנהל כשורה, אתה צריך לראות את נוריות הלוח על לוח הלדים נדלקות ולהתחיל לרכב על צבעים. אם לא קורה כלום בדוק את החיבורים ונסה להדק את קוצים הבורג. היזהר שלא לגעת במתכת (כמו מברג) לרוחב הדוקרנים, שכן הדבר עלול לגרום לקצר ולפגוע בסוללה או בלוחות.

(בגרסה השנייה של הלוחות, אני משנה דברים כך שהדוקרנים אינם חלק מהמעגל כדי למנוע אפשרות לקצר.)

מגע בעור אינו מקצר את הדוקרנים והברגים. אם הלובש לח במיוחד (נניח מריקודים), לזיעה תהיה השפעה מועטה על תפקוד הצווארון. לכל היותר, הדבר עשוי להפחית מעט את הטעינה של הסוללה.

אתה יכול לשים כל אחד מלוחות הלד במקום כדי לנסות את כל הצווארון, או להמשיך לשלב הבא של חיבור הלוחות למחצה לצמיתות על ידי הוספת Loctite לברגים.

כאשר אתה מוכן לסיים, הסר כל מעגלים מהצווארון והסר את הסוללה מלוח הבקר. שים קצת לוקייט בצלחת קטנה או בקבוק בקבוק ותקבל קיסם בהישג יד. הוסף את כל הלוחות בחזרה אחד אחד, החל מלוח הבקר. הנח כל לוח במקומו על הברגים.בורג אחד בכל פעם, טובלים את הקיסם בלוקייט ומורחים על החוטים בקצה כל בורג ללוח זה. אל תשים יותר מדי והזהר שלא להעלות את הלוקייט על הלוח או את סרט הנחושת בבסיס הבורג. לאחר מכן, הניח את אגוז הדוקר במקום והדק אותו ביד. אוחזים את הדוקר ביד אחת, השתמש במברג על הבורג כדי להדק את הדוקר במקומו במלואו.

לאחר חיבור מלא של כל לוח, בדוק את החיבור על ידי חיבור הסוללה והתבוננות בנורות הלדים. הדק והתאם לפי הצורך כדי לוודא שהחיבורים מוצקים. נתק את הסוללה. חזור על כל אחד מהלוחות, וודא את הכיוון של כל אחד לאורך הדרך (הקבל בחלק העליון).

לאחר שהכל במקום, תן לצווארון לשבת מספיק זמן כדי שהלוקייט ירפא (ראה חבילה).

זה זמן טוב לוודא שהסוללה טעונה במלואה, על ידי חיבורו למטען הסוללה.

כעת אתה מוכן ללבוש את הצווארון ולהכות בעיר. השתמש בכבל הארכת הסוללה JST-PH בין הצווארון והסוללה כדי לאפשר את הצבת הסוללה בכיס או במקום אחר באדם שלך.

ועכשיו, לשלב האחרון.

שלב 11: חנות המכולת

תלבש את הצווארון שלך למכולת לקניות. כן, זהו שלב חובה. אם אתה בונה אחד, אני מצפה לתמונת מכולת בתגובות.