עוד המרת PSU ל- ATX to Bench: 7 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

אזהרה: לעולם אל תפעיל אספקת חשמל של ATX כאשר המארז כבוי, אלא אם כן אתה יודע בדיוק מה אתה עושה, הם מכילים חוטים חיים במתח קטלני

ישנם כמה פרויקטים בסביבת המרת PSU ATX ל- PSU ספסל, אבל אף אחד מהם לא באמת היה מה שרציתי, אז החלטתי לעשות גרסה משלי בעזרת קצת עזרה מממירים זולים (שאפשר לשנות אותם לכסף) -מצב boost כדי לייצר פלט שלילי) כדי לקבל כמה מתחים מלבד אלה הסטנדרטיים של ATX. הדבר היפה בשימוש בממירים הוא שהם מבזבזים מעט מאוד כוח.

הדברים שמצאתי לא בסדר עם אלה שבדקתי הם: * גדול מדי - מארז חיצוני גדול * אין מארז חיצוני - רציתי לשמור על התיק של ה- ATX שלי ללא פגע! * תת שימוש ביציאות * תפוקות מוגבלות * חוסר גמישות. * שימוש לא גבוה בכוח הזמין ממחשב ATX.

עם זאת, ישנם כמה עיצובים יפים כאן ב- Instructables, אתה בהחלט צריך לבדוק אותם לפני שתמשיך עם זה.

ל- PSX ATX יש הרבה חוטים מסיבה מסוימת - הוא יכול לספק הרבה אמפר. אומנם רוב המגברים האלה מגיעים במתח אחד, 5v או 12v, אבל הם מתח מאוד שימושי שאתה חייב להודות. מכיוון שיש יותר כוח זמין במתחים האלה מכפי שאני צפוי להשתמש בניסויים שלי, הגיוני להפוך חלק ממנו למתחים שונים. השתמשתי בממירי KIS3R33 יד שנייה למתח שאינו ATX.

"rc", להלן פירושו "זרם מדורג עבור PSU ה- ATX שבו אתה משתמש" כך שהמתחים מה- psu זה יהיו: +2.5v, 0, -2.5v @3A… שימושי אם אתה רוצה להפעיל 5v אופ -אמפר על אספקה מפוצלת +3.3v, 0 @ rc, …… התכוונתי להוסיף -3.3v, אבל אין באמת נקודה +5v, 0, -5v @ rc …… אם -5v זמין, למה לא להשתמש זה. תוכל להוסיף פלט -5v חזק יותר באמצעות אחד הממירים שהשתנו. +5v, 0 באמצעות שקע USB (הוסר ממחשב ישן) +9v, 0 @ 3A… רציתי להיות מסוגל להשתמש בו במקום סוללה של 9v +12v, 0, -12v @ rc

יציאות 3A יהיו בעלות דירוג שיא של 4A.

לאחר מכן המתחים הזמינים תלויים במורכבות שאתה מוכן להתמודד איתה: * יציאות + ו- - מתכווננות עד +11, 0, -11 וולט @ 3A באמצעות המודולים KIS3R33 * ניתן לעקוב אחר אלה, מעט רעים, עם תוספת של מגבר אופ וכמה נגדים* מתח גבוה מהמקסימום ATX, ועולה למה שאתה רוצה, באמת. אלה יכולים להיות מתכווננים והם יכולים לעקוב, אבל אתה צריך לבנות דחיפה ומעגל הגברת דולרים באמצעות כמה מיקרופי מיתוג MC34063. קיבלתי אלה מסיבה אחת - הם זולים. רצועה של 10 חבילות הרכבה למשטח עולה 1 ליש ט בלבד. האזהרה בגישה זו היא שזרם הקלט יכול להגיע לשיאים גבוהים מאוד.

לאחר הרבה ניסיונות זרקתי את הרעיון של מעקב + ו - יציאות מתכווננות באמצעות 2 מממרי KIS3R33, כאשר אחד השתנה לפעולת הגברת הדלק, מכיוון שהמעקב אינו מספיק מדויק וגם הטווח מספיק גדול כדי להיות שימושי באמת. עם זאת צירפתי מעגל - אני מקווה שתוכל לשפר אותו.

כמובן, אתה יכול לערבב ולהתאים כדי לקבל את כל הפלט שאתה רוצה.

הפלט -12v של ה- psx ATX מוגבל למדי עבור הזרם, גיליתי שגם שלי קצת קצר במתח. אם אתה רוצה -12v עם יותר רטינה תצטרך להוסיף ממיר חזק יותר להגברת באק. אם אינך מעוניין לבנות מעגל MC34063, אפשר לחבר דייזי את המודולים KIS3R33 שהשתנו.

3A מצוין כי זהו הזרם המדורג המרבי עבור מודולי ממיר הכסף. זה עשוי להיות מעט פחות עבור המתחים השליליים

0v היא הנקודה שממנה נמדדים כל המתחים האחרים - היא מתייחסת לחוטים השחורים מה- psu. אבל כמובן שידעת ש…

ניתן להשיג מתח אחר על ידי שימוש במתח שאינו אפס עבור צד אחד, למשל, אם אתה משתמש ב- -5v כ- 0, +12v ייתן לך 17v, אולם קו ה 0v האמיתי יהיה כעת ב- +5v ביחס שלך 0v חדש. כמו כן הזרם יוגבל לאספקה המדורגת הנמוכה ביותר בשימוש בהסדר זה.

לגרסה הבסיסית של היצע זה אין מגבלת זרם מעבר לגבולות הגבוהים למדי של PSU PSU. הוספת מגבלת קיפול איננה בגדר הוראה זו.

מה אתה צריך:

* PSU ישן של ATX, המופק בדרך כלל ממחשב ישן. * כמה ממירים של KIS3R33. אתה יכול לקנות אלה ב- eBay ובמקומות אחרים בזול מאוד. אל תיתפסו ל"ערכות ההמרה "האלה. הממירים עצמם מכילים שבב MP2307, משרן ועוד כמה רכיבים. הם מוגדרים על 3.3V אבל יש להם סיכה להתאמה, כך שתוכל להגדיר כל מתח שאתה רוצה, וקל להמיר אותם לפלט שלילי. * כמה עמודי כריכה של 4 מ"מ בצבעים שונים, או סיום אחר לבחירתך. * קצת מתכת למארז * קצת פלסטיק ללוח הקדמי * קצת סיבית לבסיס * פיסת עץ קטנה להתקנת המתג ולדים * כמה מסמרות עיוורות (גם מסמרות פופ) * כמה ברגי עץ * מתג ו כמה נוריות LED, רצוי אחת אדומה ואחת ירוקה. (הערה מאז שכתבתי את ההנחיה הזו שיניתי את המתג לעיצוב חדש, ראו כאן:

* כמה מסופי קרימפ

השתמשתי בחומרים האלה כי הם מה שיש לי במקרה. תחזור את מה שיש לך, חברים שלי, וייצר משהו ייחודי

כלים: * חיתוכי פח * מקדחה + מקדחות * חותך שלב (כדי לקבל חורים גדולים מסודרים) * אגרוף מרכזי * מצפן * ריבוע * סרגל ועיפרון * מסורים (למעשה מצאתי פאזל חשמלי שימושי בעת חיתוך יריעת פלדה עבה יותר) * כלי מסמרת * מברג * מפתח להתאמת אגוזים על עמודי הכריכה (אם כי ניתן להשתמש בצבת) * מגהץ * כלי לחיצה

מילת מפתח: מאז נאלצתי להחליף את PSU ATX בהמרה זו מכיוון שהראשון מת. אני חושב שאולי זה נבע מכך שלא היה מחובר לנגד לפלט.

שלב 1: ATX to Go …

אז מצאת לעצמך ספק כוח ATX. תלוי מתי הוא יוצר, יתכן שיש לו מחברים נוספים נוספים, אך הסטנדרטיים הם מחבר לוח האם ומחברי מולקס מחוברים בחינניות. אלא אם כן הוא ישן מאוד יהיה לו מחבר 4 פינים נוסף עם חוטי 2 x 12v ו -2 x 0v. יכול להיות שיש לו גם מחבר לבן בן 6 פינים.

תלוי מתי הוא יוצר, יתכן שיש לו פלט -5 וולט. אם כן, רוב הכוח מסופק גם על פלט +5 וולט, אולם חומרים מתכלים חדשים יותר מספקים את רוב הכוח ליציאת +12 וולט. בדוק את התווית לפרטים.

מקור מידע טוב הוא www.formfactors.org - שלפתי את הציורים הטכניים מהמסמכים שלהם.

המחשב הספציפי שבו השתמשתי הוא יחידת 250W, עם היציאות הבאות: 3.3v, 15A5v, 25A5v המתנה, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ……….באספקה מודרנית, כאן זמין רוב הכוח. 84W על זה, לא נורא. -12v, 0.8A

מצא את מחבר 2x12v 4 פינים. אם ההיצע הוא במפרט 2.0 או מאוחר יותר (קרא את התווית עבור זה), עליך לשמור על חוטי 12V כזוג, מכיוון שהוא אספקה נפרדת לשאר יציאות 12V ויש לו הגנה נוכחית משלו., אז הדביקו את זוג החוטים הצהובים הזה יחד. אם יש ספק שמור אותם כזוג בכל מקרה.

קיבלתי את המידע הנ ל מערך ויקיפדיה זה:

בדוק את מחבר לוח האם, עיין בתרשים זה https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. בסיכה 13 (על מחבר 24 פינים) נכנסים 2 חוטים לסיכה, אחד כתום ודק יותר שאולי חום או כתום (הדק יותר הוא חוט חוש) יהיה עליך לחבר אותם שוב, כך להדביק אותם יחד. זהה את חוט המחוון "כוח טוב" על סיכה 8, הוא יהיה אפור או לבן, וסמן אותו. אם יש אספקה של -5 וולט על פין 18 הוא יהיה לבן או כחול, אז סמן גם את זה (אבל לא יהיו לך שני חוטים לבנים). אז עכשיו אתה מנתק את המחבר. השאר מספיק אורך חוט כדי להגיע לשקעי הלוח הקדמי. שים לב שהוא חוט -12V, בדרך כלל כחול, אך יכול להיות חום.

לאחר מכן נתק את מחברי המולקס. אכן שקלתי להשאיר אחד מצורף למקרה שאני רוצה להריץ דיסק קשיח או משהו אחר, אבל אז החלטתי אם אני צריך לעשות את זה אני יכול פשוט לחבר אותו לשקעי הלוח הקדמי, אז זה יצא. שוב, השאר מספיק חוט כדי להתחבר למחברי הלוח הקדמי שלך.

מצא את החוטים הירוקים והסגולים ממחבר לוח האם. הירוק שאתה עומד לחבר למתג כדי להפעיל אותו. הסגול יפעיל את נורית המתנה. ניתן להפעיל את נורית ה"נדלקה "מחוט" כוח טוב ". אסוף את אלה יחד להמשך. תצטרך גם חוט נוסף להחזרת 0v למתגי ה- LED וה"הדלקה "ושקע ה- USB

עכשיו יכול להיות זמן טוב לספור את החוטים, רשום כמה יש לך מכל צבע.

שלב 2: הפוך את המארז

הכנתי מארז ברוחב 11 ס"מ בגובה 15 ס"מ ובעומק 15 ס"מ, שהוא מספיק גדול בכדי להכיל את ה- PSU עם מקום לאוויר להסתובב ולבצע את חיבורי הלוח הקדמי. במבט לאחור זה כנראה צריך להיות קצת יותר עמוק כדי לאפשר את החוטים ותוספות PCB נוספות.

צדדים. מידות אלה הן 19 ס"מ על 20.5 ס"מ. חתכתי חתיכות ממעטפת מיקרוגל ישנה שפרקתי למשהו אחר. אפשר בערך 8 מ"מ אוגן בקצוות הקדמיים, העליונים והאחוריים, כך שכל פיסה תמדוד 16.6 ס"מ על 15.8 ס"מ

כיפפתי את הקצוות על ידי הידוק החתיכות בין שתי חתיכות של מתכת פלדה וחבטת הקצוות בפטיש. אתה יכול לכופף את הקצוות על ידי מהדק אותם בברג, או אפילו לכופף אותם בעזרת צבת, אבל אתה מקבל קצת קצה גלי עם השיטות האלה.

הכנתי את החלק העליון מכמה פלדות עבותות יותר מארז מחשב ישן, כבר בגימור שחור יפה. הוא כפוף רק מלפנים ומאחור. העיקול בחזית הוא חלק מהצורה המקורית.

החלק האחורי הוא חתיכת פלדה דקה נוספת. מדוד את ה- PSU שלך כדי לברר היכן בדיוק אתה צריך לעשות את החורים, אך אפשר קצת "להתנדנד". השתמש בציור מ www.formfactors.org כמדריך בסיסי, אך שנה אותו כך שיתאים לאספקה שיש לך בפועל.

כל העניין פשוט מחליק על בסיס הסיבית ומוחזק במקומו בעזרת ברגים.

חותכים פיסת עץ בה ניתן לדפוק את ברגי ההרכבה בלוח הקדמי וגם להתקנת נוריות ה- LED, המתג ושקע ה- USB. הדבק את זה בחלק הקדמי העליון של המארז.

חורי אוורור. מצאו את המרכז של כל פיסת צד וסמנו אותה בעזרת אגרוף מרכזי. צייר עיגולים קונצנטריים בעזרת מצפן. גודלו של כל עיגול נבחן לפי העין כדי לקבל מרווח יותר "טבעי" למראה. החורים מרווחים עם 6 לכל עיגול. כאשר ציירת כל עיגול, סמן עליו נקודה בכל מקום והשתמש במצפן כדי לחלק אותו ל -6. במקרה שאתה לא יודע כיצד לעשות זאת, הנח את נקודת המצפן על נקודת ההתחלה שלך והשתמש בו כדי לסמן סימן לשני הצדדים. הניחו את נקודת המצפן על כל סימן שעשיתם וצרו עוד 2 סימנים. הניחו את נקודת המצפן על כל אחד מאלה, ונקווה שהסימנים האחרונים יהיו באותו מקום. לאחר שעשית זאת על שני החלקים הצדדיים, הגדר את המצפן לגודל הבא שלך ועשה את הבא. שוב, בחר כל נקודה אקראית סביב המעגל להתחלתך על מנת לקבל מראה טבעי יותר.

קידחתי את החורים בעזרת חותך מדרגות מכיוון שהוא יוצר חורים עגולים (וגדולים) נחמדים, אך ניתן פשוט להשתמש בגדלים הולכים וגדלים של מקדח, אולם מצפה שהחורים שלך יהיו מעט משולשים במקרה זה. מקדחים חורי טייס קטנים כדי להבטיח שהגודל הגדול יותר לא ישוטט.

פאנל קדמי. היה לי איזה פרספקס אדום מחתיכת שלט חנות ישן שמצאתי, אז חתכתי פיסה מזה. אתה יכול להשתמש בכל חומר כל עוד אתה יכול להרכיב עליו את עמודי הכריכה. כאשר אתה מסמן את הלוח הקדמי, עליך לזכור כי אגוזי ההרכבה בשורת המסופים התחתונה חייבים לנקות את בסיס הסיבית. האומים של המסופים בצדדים חייבים לנקות את האוגנים בלוחות הצד. חייב להיות מקום בחלק העליון למתג וללדים ולחתיכת העץ עליהם הם מותקנים.

אם אתה משתמש בממדים שונים מהציור, עליך להחליט כמה מסופים יתאימו בנוחות לרוחב הזמין, חלק את הרוחב במספר הטרמינלים. זה המרווח שלך ביניהם. חלקו את הסכום הזה ב- 2 כדי לקבל את המרחק מכל קצה. יתכן שתצטרך לשנות את זה קצת כדי שהכל יתאים. כדי להתאים את הגובה, יש לקבוע היכן השורות העליונות והתחתונות חייבות להתאים, ואז לחלק את המרווח ביניהן, להחליט שוב כמה מסופים יתאימו, ולחלק את החלל בהתאם. אחד או יותר מהמסופים יוחלפו בכפתור שליטה, כך שעליך לוודא שיש מספיק מקום במיקום זה.

אם הייתי עושה את זה שוב הייתי חותך קטע של פילה העץ בחלקו העליון כדי להרים את שקע ה- USB.

שלב 3: התאם את הטרמינלים

בחרתי להשתמש בפוסטים כריכים זולים הקיימים באריזות של 5 צבעים באיביי מספקים שונים. אם אתה משתמש באלה, הקנה, המחירים משתנים למדי, וראיתי לפחות 2 סגנונות, אולם נראה שהצבעים מוגבלים לאדום, שחור, ירוק, כחול וצהוב. קניתי גם עמודי כריכה אדומים ושחורים מאותו סוג.

בהתאם לאספקת החשמל שיש לך, סביר שתבחר תכנית אחרת. המודרנית צריכה לשים את הדגש על יציאות 12V. זה די ישן ולכן יש לו יותר יציאות 5V.

במסופים הספציפיים בהם השתמשתי יש 2 אגוזים לביצוע החיבור, כמו גם מסוף הלחמה. אחד האומים מאבטח את ליבת המתכת בגוף הפלסטיק. הדקתי את האום הזה לפני שהרכבתי את העמוד בלוח כדי לחזק אותו לפני הידוק אגוז ההרכבה הראשי, על מנת להקטין את הסיכוי לשבור את גוף הפלסטיק.

מקדחים חורי טייס קטנים בלוח לפני קידוח החורים בגודל מלא למסופים. זה מבטיח מיקום מדויק יותר. כל התרגילים "משוטטים" לפני שהם נוגסים בחומר הקידוח, ותרגילים גדולים יותר משוטטים יותר. חור טייס מבטיח שהם לא יכולים לעשות זאת. החורים צריכים להיות 7 מ"מ עבור מסופים מסוימים אלה. באופן אידיאלי, מכיוון שלעמודים יש צדדים שטוחים על החלק המושחל, החורים יהיו סגלגלים כדי לעצור את העמודים (אולי 5.5 מ"מ לרוחב הדירות), אולם שמחתי רק לקדוח עגולים רגילים.

הכנס את הטרמינלים לתוך החורים, החל משורה של שחורים בתחתית ולאחר מכן (עבור PSU ישן יותר) שורה של אדומים מעל אלה. אלה יהיו מסופי 0v ו- 5v.

חבר את החוטים מה- PSU לפי הצבע, אך נסה גם להתאים אותם לאורך. נסה למיין אותם קצת כדי שלא יתפתלו ויחצו כל כך הרבה. שוב, המספר שלך מכל סוג של חוט ומספר הטרמינלים עשוי להיות שונה, כך שילוב אחר מלבד זוגות עשוי להתאים לך יותר.

לכן. הפשיטו כ- 5 - 7 מ מ מהקצה של כל חוט והתאימו אותם עם מסוף לחיצת טבעת קטן. התאם חוט שחור דק נוסף לשניים מהזוגות השחורים, וחוט אדום דק נוסף לאחד הזוגות האדומים. הוסף גם חוטים נוספים בעובי מלא זוג 12V וזוג 5V. אלה חייבים להיות ארוכים מספיק כדי להגיע למתג ול נוריות LED, שקע USB ורגולטורים KIS3R33. הזוגות הארוכים יותר מגיעים למסופים הרחוקים ביותר מהמקום שבו החוטים יוצאים מה- PSU. התאם כל מסוף טבעת למוצב מסוף, אך אל תדק עדיין את האומים לגמרי, מכיוון שהחוטים צריכים להיות מסוגלים לזוז מעט בזמן שאתה עובד עליו. זה גם מקל עליהם לבטל אם אתה צריך לשנות דברים או להסיר את הלוח. אם יש לך אותם זה גם רעיון טוב להתאים מכונת כביסה נגד טבעת בין הטבעת לאום העליון כמובן שאתה יכול להלחם את החוטים, אבל זה יותר קשה לפרק אם אתה צריך לעשות זאת. למרות שעדיין אין לך את כל המתחים מוכנים, זה מוציא חלק מהחוטים מהדרך.

שלב 4: מתג, אורות וכוח USB

השתמשתי בפיסת לוח מעגל ממשהו שפירקתי לשם כך, כי כבר היה בו מתג וכמה חורים לתלייה של הלדים. פשוט דפקתי אותו לחלק העץ בחלק העליון של המארז ומדדתי היכן חורים צריכים להיות. הרחבתי את מתג ההדלקה/הדחיפה בעזרת מעט צינורית מפלסטיק ממפיץ סבון והצמדתי אליו כפתור כלשהו. אתה יכול להשתמש במתג הרכבה בלוח ובנורות נוריות להרכבה על הלוח (זה בהחלט יהיה קל יותר). הדבר הנחמד בהתאמת הרחבה למתג דחיפה כזה הוא שהיא מאפשרת לך לאתר את המתג בחזרה מהלוח.

חבר את הקתודות של הלדים ואחד ממסופי המתגים יחדיו, חבר נגד 470 אוהם לאנודה של כל נורית, וחבר את הקצה השני של אחד מהם לחוט "המתנה" הסגול והשני לאפור (אשר עשוי להיות לבן במקרה שלך) חוט "כוח טוב". יש לי נורית ירוקה למצב המתנה ואדומה לטובת כוח. חבר את החוט הירוק למתג. אתה עשוי לגלות שאתה צריך נגדי ערך שונים עבור שני נוריות ה- LED שלך בכדי לקבל אותם אותה בהירות.

חבר את אחד החוטים השחורים הדקים שהוספת מהלוח הקדמי לחיבור הנפוץ של המתג ושל נוריות LED. חבר את השני למסוף 0v בשקע ה- USB. חבר את החוט האדום הדק יותר שהוספת למסוף 5V בשקע ה- USB.

חבר את מגן שקע ה- USB לקרקע, ואת שני סיכות הנתונים יחד, אך אל תחבר אותם לשום דבר אחר. לחלק מספקי הכוח USB יש נגד בין נתונים ל- V+ או V-, אך המפרט בפועל אינו מציין זאת.

יש להגביל את אספקת החשמל מסוג USB ל- 500mA. אתה יכול להוסיף מעגל הגבלה מתקפל או נתיך כדי להשיג זאת, אבל פשוט השארתי אותו כפי שהוא, מכיוון שזה רק בשבילי.

שלב 5: מתח נוסף

מודולי ממיר הכסף KIS3R33 זמינים כפריט משומש, בזול בכמות מספקים שונים ב- eBay ובמקומות אחרים. קניתי חבילה של 10 להתנסות בה. הם מכילים שבב ממיר MP2307 באק, משרן וכמה קבלים ונגדים. ללא חיבור מלבד V + ו- 0v הפלט יהיה בסביבות 3.3V. אם אתה מחבר פוטנציומטר 100k עם המגב לסיכת ההתאמה, קצה אחד ליציאה והקצה השני ל- 0v, אתה יכול להתאים את הפלט בין סביב 1v וליד מתח האספקה.

תפוקה שלילית

בעזרת מברג קטן, הורד את החלק התחתון מאחד המארזים של המודולים. בפינה שבה ממוקמת סיכת ההפעלה/כיבוי, יש 2 ויאסות (אלו חורים קטנים המצופים בנחושת המחברים בין שני צידי הלוח). בעזרת מקדח קטן המוחזק באצבעותיך, חותך בזהירות את הנחושת סביב אלה. אתה מסיר רק נחושת, אל תקדח דרך הלוח!

בצד השני של הלוח, שתי הויאסות שחתכת זה עתה מחוברות לקבל, ואתה צריך לחבר אליו חוט. אתה יכול לדחוף את החוט לאחד החורים ולהלחם אותו מהצד הזה באמצעות ברזל דק, או שאתה יכול להוציא את הלוח מהמקרה ולהלחם את החוט בצד השני. היזהר שלא תקצר אותו לקרקע או לחיבור ההפעלה/כיבוי.אתה יכול כמובן לחבר את החוט בתוך המארז, מה שמשאיר מקום לשים את החלק התחתון בחזרה.

חותכים את החוט באורך ומחברים את הקצה השני לפלט של הממיר. החיבורים הם כעת: קלט: ללא שינוי: הפלט המקורי פלט: הקרקע המקורית.

המתח עדיין מותאם באותו אופן. ההבדל בין 0v וההיקף השלילי ביותר של התפוקה יהיה כעת גדול יותר מההבדל בין 0v והיקף החיובי ביותר של התפוקה של ממיר שלא השתנה, אולם סביר להניח שלא כדאי להריץ אותו במידה השלילית ביותר. אסור שיהיה יותר מ 23v בין פלט -V לבין קלט +V

אתה יכול להכין לוח מעגלים כדי לשים עליו את הממירים, או להרכיב אותם על פיסת לוח מטריקס, או מכיוון שהמעגל די פשוט אתה יכול לחבר כל סגנון "קן חולדות". זה לא ממש משנה כל עוד יש מספיק מקום לאוויר להסתובב. אם לוקחים את האפשרות "קן חולדות", הדביקו את מארזי הממיר ישירות למארז המתכת. ציירתי עיצוב ישירות על פיסת גרוטאות SRBP בעלות נחושת באמצעות עט OHP. הרמתי הכל על פני השטח והשתמשתי בקלטת קצף דו צדדית סופר חזקה כדי להדביק את הצד השני של הלוח לתוך המארז

יציאות משתנות

פשוט ליצור ווסת 3A מתכוונן באמצעות אחד ממודולי KIS3R33, הן עבור יציאות + והן -. ניסיתי במעגלים כדי להתאים רגולטור שלילי במסלול עם חיובי כדי לייצר תפוקות מראות.

ניתן להשיג מעקב באמצעות מעגל ה- amp-amp המוצג, כאשר אחד המודולים משתנה לתפוקה שלילית, אולם התוצאה פחות משביעת רצון. המעגל פועל מכיוון שהמגבר האופטי רוצה לשמור את שתי הכניסות שלו באותו מתח. מכיוון שכניסת אחת מחוברת ל- 0v, והקלט השני מחובר בתצורת סיכום, היא אמורה לגרום לשתי היציאות להיות שוות בגודלן ולהפוך בקוטביות.

עם זאת נתקלתי בכמה בעיות:* היציאות אינן עוקבות במדויק, יכול להיות התאמה לא נכונה של 0.5V או יותר* ההיקפים מוגבלים לסביבות +/- 11.5v ו- +/- 1V* יש שאלה גדולה כיצד שימושי למעשה כאשר ההיקף הוא +/- 11.5V בלבד

ניסיתי להסיר את נגדי הגדרת המתח מצמד המודולים, אולם מצאתי שהתוצאה הייתה מאוד לא לינארית והמעקב אפילו גרוע מבעבר.

שלב 6: מתח אחר

מגבלה עיקרית של PSU של ATX היא המתח העליון של 12V. נניח שאני רוצה 13.8 וולט או 18 וולט או 24 וולט? או מתח אחר?

כאן נכנס ממיר דחיפה. זהו מעגל קטן הפועל על ידי הפעלה וכיבוי של זרם באמצעות משרן, המייצר מתח גבוה יותר ביציאה מאשר בכניסה. שימושי מאוד במצב זה.

מהר מאוד למדתי שכדי לקבל כמות זרם משמעותית מהתפוקה של ממיר דחיפה דורשת זרם שיא גדול בכניסה, לכן עבור כל זרם פלט משמעותי, יש להגביל את כמות הגברת המתח. שימוש בשבב ממיר MC34063 עם טרנזיסטור מעבר חיצוני, לקבלת תפוקה של 25 וולט ב 1A מהספק של 12 וולט גורם לשיא זרם של סביב 4.5A - ביקוש די גדול.

דבר נוסף שלמדתי על ממרי boost הוא שהם לא מייצרים חומרים משתנים לטווח רחב. עדיף להשתמש בווסת לינארי לשם כך. עם זאת כמה וולט של התאמה זה בסדר.

אז השאלה הגדולה היא: האם זה שווה את זה?

ובכן, זה תלוי למה אתה רוצה את זה. נניח שרציתי להכין מטען לבלילה לרכב. הוא צריך להיות מסוגל לספק 4 אמפר ב -13.8 וולט - רק עלייה של 1.8 וולט מהקלט. ובכל זאת הזרם שהמשרן הישן והטרנזיסטור והדיודה הישנים יצטרכו לעבור הוא 10.35 אמפר. אז במקרה הזה זה בהחלט לא שווה את זה.

אם מצד שני אני מעוניין להשתמש רק בזרמים נמוכים, עם MC34063 רגיל, ללא טרנזיסטור חיצוני, הפלט של 24V ב -320mA אפשרי וב- 15V 520mA אפשרי. אז במקרה הזה, כן, כדאי לעשות זאת.

הטווח של 13 עד 24 וולט הוא אחד שניתן להתאים אותו ללא שום בעיה, אולם הגבול הנוכחי מסופק על ידי נגד קבוע, והגבול שנקבע ישתנה עם שינוי הפלט. הנגד יהפוך להיות חם מאוד גם אם נדרשת מתיחת זרם משמעותית. לטווח המתואר לעיל הנגד צריך להיות 0.43 אוהם.

באופן כללי, הייתי אומר שעדיף לבנות אספקה ייעודית אם אתה צריך מתחים גבוהים יותר.

שלב 7: סוף סוף … הוא חי

בסדר, רגע האמת. חתכת, התכווצת, הלחמת והברגת, קדחת, ניסרת, גזרת, מסמרת ודפקת. הגיע הזמן לבדוק את היצירה שלך. חבר לחשמל והפעל אותו מאחור אם ל- psx ATX יש מתג. יכול להיות שיש פצפוץ או פופ חזק, אבל זה נורמלי במיוחד ביחידות ישנות יותר בגלל טעינת הקבלים הראשיים. נורית ה- "המתנה" שלך צריכה להיות דולקת. לחץ על הכפתור, נורית ה"נדלקה "תדלק. בדוק את המתחים. בדוק את המתחים הנוספים - כוונן במידת הצורך. בדוק את הפלטים המתכווננים, וודא שהם עוקבים נכון. תהנה מה- PSU החדש שלך!