בנק כוח DIY !: 10 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

סיימתי את כל פרויקטי האביב/קיץ שלי, והייתי צריך פרויקט סתיו מאז ספטמבר מתקרב במהירות. הייתי צריך רעיון ונתקלתי במטען ישן של טלפונים ניידים. בנק חשמל שקיבלה אשתי במתנה מהחברה שלה. זה הפסיק לעבוד, אז זה ישב במשך שנה עד שמצאתי את זה. הוא נטען כאשר הוא מחובר לחשמל, אך לא הטעין את הטלפון (אין פלט). פירקתי אותו, ובתוכו הייתה סוללת LiPo דקה בעובי 7 מ מ וכמה IC's להגברת/הגנה על לוח עם נוריות SMD לחיווי וטעיני קיבולת. הסוללה אמרה 4000 מיליאמפר / שעה. חומר פרוייקט מגניב!

קיבלתי טלפון אחר לחג המולד, אבל יכולתי לטעון את הטלפון פעם אחת בלבד לפני שצריך להטעין אותו שוב: (רציתי טוב יותר, אבל לא רציתי להוציא 30 $ או 40 $ עבור קיבולת גבוהה אחת https:// www.amazon.com/Anker-PowerCore-Ultra-Compa….

נתקלתי בדברים האלה (https://www.ebay.com/itm/Ultrathin-5000mAh-Externa… שנראה כמו מארזי כונן קשיח חיצוניים בגודל 2.5 אינץ ', אבל אתה שם בהם סוללות LiPo ויכול להפוך אותם למטענים ניידים. אני חשבתי שאני יכול להכין אחת עם הערכה, אבל גיליתי שהן מוגבלות לסוללות של 5000 מיליאמפר / שעה. רציתי לפחות 6000 מיליאמפר / שעה, אז בחנתי משהו מותאם אישית למכשירי בד והחלטתי שזה לא שווה את זה בלי מדפסת תלת מימד או כלים אחרים.

אחר כך נתקלתי בערכות בנק אחרות של כוח DIY מסין כמו אלה: https://www.ebay.com/itm/Power-Bank-Kit-LCD-Dual-U… שלקחו 18650 סוללות ליתיום יון כמקור החשמל, לא LiPo's, שהיו די יקרים לדקים שנכנסו למארזים. בסופו של דבר קיבלתי עוד אחד עבור סוללת ה- liPo הקטנה יותר ובניתי את זה. היו לי כ- 18650 שוכבים מסוללות של מחשבים ניידים שהצילו קיבולת משתנה, אז הבנתי למה לא? כמה קשה זה יכול להיות? אז קיבלתי את ה- PayPal שלי תמורת $ 6.99. חלקים בדואר! בואו נתחיל!

שלב 1: מה שאתה צריך: חלקים וכלים

ברגע שקיבלתי את החלקים (הפעם מארה ב), הבנתי שזה לא plug and play כמו חלק מהאחרים שיש להם כבר מחברים קפיצים מותקנים אז פשוט הכנס את 18650 כמו של AA בשלט טלוויזיה. היית צריך לבנות מארז סוללות כדי שזה יעבוד. אין בעיה מאז שעשיתי את זה בעבר, אבל למי שלא, אני אעזור לך במדריך זה. הכנתי בעבר הדרכות לחבילות סוללות תוצרת בית, אז בדוק אותן אם אתה רוצה.

עם זאת, אתה צריך כמה כלים כדי לגרום לזה לקרות.

מלחם. חייב להיות לפחות 30 וואט! פחות ולא תקבל חיבורי הלחמה טובים לסוללות. החזקת מגהץ הלחמה על מסופי הסוללה אינה טובה. אתה רוצה למזער אותו כמה שיותר, כך שככל שתמיס את הלחמה מהר יותר, כך ייטב.

הלחמה טובה. אני משתמש בליבת הקוזין של קסטר 44. זהו הלחמה הטובה ביותר לאלקטרוניקה. פרק זמן. שלי.031, 63/37 Pb/Sn. נמס בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס, שטף נהדר ופעולת ניקוי. אין להשתמש בהלחמה ללא עופרת. נדרש יותר חום להמיס, מותיר חמצון ואינו זורם היטב.

חותכי צד או חותכי שטיפה. אלה זולים, גדולים או קטנים זה בסדר.

מברג פיליפס 00 להרכבת הערכה.

מטען בעל יכולת ליתיום או פולימר. אתה יכול להשתמש בכל הטעינה או לנתח את הסוללות. אני משתמש ב- Zanflare C4 ובשיבוט SkyRC iMax B6 שלי.

נייר זכוכית. להכנת הלשוניות והסוללות להלחמה. אני משתמש בחצץ 500, אבל גם 220 עובד. חלק מהכרטיסיות לא צריכות להיות מוכנות מראש, אבל אני עדיין עושה זאת מכיוון שהלחמה נדבקת אליה טוב יותר.

מולטימטר. שום דבר מפואר, אתה צריך את זה כדי למדוד את מתח הסוללה.

סכין או חשפניות תיל. אני גר על הקצה ומשתמש בסכין כלי. היזהר בעת שימוש בחוט אחד כדי להפשיט חוטים.

עבור החומרים, אתה צריך:

רצועות ניקל או לשוניות הלחמה לבניית חבילות סוללות. אני מעדיף רצועות ניקל, אך מכיוון שלא הכנתי סדרות מפוארות עם תפוקות גבוהות/סוללה מקבילה עם מעגל איזון, השתמשתי בכרטיסיות שכבר נמצאו בתאים שנותרו מחיבורי הסוללה של המחשב הנייד. הם עובדים מצוין בשביל זה כי אנחנו לא מעמיסים על זה הרבה וזה רק 3.7 וולט.

חוּט. אני משתמש בחוט 24 מד (קוטר.5.11 מ מ). אתה לא צריך שום דבר מטורף כמו 18 מד או 16 מד. הכי הרבה זה ימשוך הוא 2 אמפר, ובמתחים הנמוכים החוט יכול להתמודד עם זה, אבל לא הייתי יורד מתחת לזה.

נייר דבק. אתה יכול להשתמש גם בסרט חשמלי להחזקת הסוללות יחד בזמן הלחמתן. אם אתה רוצה להיות מפואר באמת, אתה יכול להשתמש במפרידי הסוללה האלה כדי למקם וליישר את הסוללות. השתמשתי בגלגלי העיניים שלי ובמשטח שטוח.

ארבע (4) 18650 סוללות. ככל שיותר קיבולת כך ייטב.

שלב 2: החבילה

אז עלינו לבנות חבילת 4 תאים עם התאים במקביל. בדרך כלל מצברים אלה נמצאים בתצורת סדרה/מקבילה בעלי מתח גבוה יותר ושמירה על הקיבולת. בחיבור סדרתי המתח משולב על פני הסוללות, אך הקיבולת זהה לתא בודד. המדריך השני שלי מסביר את זה בפירוט, אבל בעצם אנחנו מחברים את כל הטרמינלים החיוביים וכל השליליים של הסוללות יחד, כאשר פלט חיובי ושלילי יורד כל אחד לעומס.

בנק החשמל פלט 5 וולט אשר מוסדר על ידי לוח המעגלים כדי להגדיל את מתח הסוללה מעבר ל- 3.7 וולט. כך נוכל לברוח עם תצורה מקבילה, שבה המסופים החיוביים והשליליים של הסוללות מחוברים יחד. זה גורם לקיבולת גבוהה מאוד, שאנו רוצים! אני מצלם לפחות 6000 או 9000 מיליאמפר / שעה, ולכן אני מכין שתי חבילות. האחד מתוך תאי 1500 מיליאמפר / שעה, השני הוא תאים של 2400 מיליאמפר / שעה.

שלב 3: הסוללות

אנו יודעים לחבר את המסופים החיוביים והשליליים של הסוללות יחד, אז בואו נצא לדרך.

החבילות שלי יהיו עשויות מכמה סוללות שהצלתי משתי חבילות סוללות של מחשבים ניידים של HP שקיבלתי במחסן החסכון שלי בסביבות 4 $ לשתיהן. זה 12 תאים בסך הכל. הכנתי מדריך כיצד להשיג ולהציל סוללות מסוג זה. יש לי שני דגמים של תאי 18650 ICR של חברת חברת Moli Energy. מולי אנרג'י הייתה בעבר בקנדה, אך כיום הם בבעלות חברה טייוואנית ומייצרים סוללות לכל מיני חברות ו- OEM, כך שהן באיכות טובה. צבעי החום לא היו מסומנים בבירור והיה כמעט בלתי אפשרי למצוא נתונים, אבל אני מניח שהם היו בקיבולת של 1500 מיליאמפר / שעה וטובים לפריקה של 2 אמפר (כמו רוב הכימיה מסוג ICR) מאז שהם יצאו מ- HP ישן סוללת מחשב נייד ProBook בדירוג 3 Ah ו -11.1 וולט. הפעלתי אותם על מנתח המטען שלי, והם הסתכמו בממוצע של 1455 מיליאמפר / שעה, כל כך די קרוב לנתון 1500. הכחולים הם חדשים יותר ICR-18650J ומצאתי את גליון הנתונים לאלה בקלות. 2400 מיליאמפר / שעה בהפרשה של 2.2 אמפר, אז די טוב! בדקתי אותם והם למעשה יצאו מעל הדירוג שלהם בממוצע של 2453 מיליאמפר / שעה.

בדוק את הסוללות. וודא שהמתחים שלהם ממש קרובים זה לזה, בתוך -/+.03 וולט. אלה די טובים מאז שבדקתי, טענתי ושחררתי אותם בעבר. בנוסף, הם תמיד שימשו יחד בחבילת הסוללות. ככלל אצבע, זה אידיאלי להשתמש בסוללות שהיו בעבר באריזה מכיוון שהן מותנות יחד והן יהיו בערך אותו מתח מכיוון שבדרך כלל יש מעגל איזון בסוללות של מחשבים ניידים או חבילות ליתיום מרובות תאים. אם אתה משתמש בתאים אקראיים, ודא שהם נמצאים סביב אותו מתח ואותו קיבול ומצב. בדוק אותם קודם. החזקת תא חלש בחבילה מקבילה אינה גרועה כמו בחבילת סדרות, אך היא עדיין לא טובה מכיוון שהיא פוגעת ביכולת.

אם המתחים נראים טוב, אנחנו מוכנים להמשיך הלאה.

שלב 4: בניית החבילות

בדרך כלל אתה משתמש בלשכות הלחמה או ברצועות ניקל עם רתך נקודתי ליצירת חיבורי סוללה, אבל אין לי רתך נקודתי ואינני צריך אחד מכיוון שהם עולים כ -250 דולר לאחד הסיני, כך שנלחם אותם יַחַד. לא הדרך המומלצת, אבל זה אמור להיות בסדר אם אתה זהיר.

התחל בלברר את גודל הרצועות הדרושות לך כדי לחבר את התאים יחד. לסוללות האלה כבר היו שרידי הלשוניות מהסוללה של המחשב הנייד שלמות שכבר היו מולחמות נקודתיות, אז חשבתי שפשוט הלחמתי אותן בחזרה. שאר הרצועות היו ארוכות מספיק כדי להלחם ביחד, ובמקום שהייתי צריך יותר, פשוט חתכתי אחת באורך והלחמתי אותו.

הכינו את המשטחים שתלחמו על ידי גרידתם בעזרת נייר הזכוכית שבו יתבצע החיבור. מכיוון שהלשוניות מחבילת הסוללות של המחשב הנייד עדיין מרותכות למסופים, קיצצתי את הלשוניות לאורך והלחמתי אותן יחד כדי להימנע מהלחמה ישירות במסוף הסוללה, דבר שאינו טוב לתאים. זה יכול לגרום להצטברות חום ולאובדן קיבולת, או לפגוע בסוללה. חיברתי שני תאים, ואז הדבקתי את השאר כדי לשמור על יישורם ורמתם.

אם אתה צריך ליצור רצועה כדי למלא פער, שפשף והוסף הלחמה לשני הקצוות והלחמה ללשוניות שבסוללה והלחם את הרצועה.

בסיום, החיבורים צריכים להיות חזקים. הוסף כרטיסייה לצד השלילי של המודעה החיובית, כך שתוכל להוסיף את חוטי הפלט. הדבקתי גם את הצדדים כדי להגן על המסופים החשופים. היו לי כמה פיסות נייר עבות שנועדו לכך, אבל לא הספקתי לשניהם. מדוד את המתח של החבילה והוא צריך להיות שווה לכל התאים. +/-.02 וולט זה בסדר. בסופו של דבר, הם ישתוו במתח בזמן שהם מאזנים את עצמם.

בניתי שתי חבילות, אחת עם תאי 1500 מיליאמפר / שעה, ואחת עם תאים של 2400 מיליאמפר / שעה, כך שאחד הוא 6000 מיליאמפר / שעה, והשני הוא 9600 מיליאמפר / שעה, קיבולת די גבוהה! זרקתי אותם על המטען שלי והכנסתי אותו למצב פריקה, וטענתי את השני. יש לו מגבלה של 5000 מיליאמפר / שעה לקיבולת וטיימר בטיחות של 300 דקות, וזה הגיע למקסימום, כך שאני יכול להניח בבטחה שזה הרבה מעבר לזה. אני אומר שזה ניצחון.

כעת אנו מוכנים להוסיף אותם לערכת בנק הכוח שלנו!

שלב 5: הערכה

בחבילה היו שני חצאי המארז/מארז, הלוח המודפס, מכלול כפתורים, ומחזיר אור לפנס ה- LED המובנה, שני ברגי פיליפס זעירים בהקשה עצמית ושתי עדשות פלסטיק שקופות לכיסוי צג ה- LCD ו פתחי מחזיר פנס. חצאי המארז היו מכוסים בניילון, והבנתי למה מהר. המארז הוא גימור פלסטיק מבריק מאוד העשוי מפלסטיק קשיח. זהו מגנט טביעת אצבע מוחלט, ושריטה הקלה ביותר מופיעה. תאמין לי, הוא נשרט תוך שניות מרגע שהפלסטיק ירד. קצת מבאס, אבל זה מה שזה.

ללוח יש שני יציאות USB A, אחת עבור 5 וולט 1A פלט, ושנייה עבור 5 וולט, יציאת 2A (לטעינת מכשירי אייפד, טאבלטים, התקנים שמשתמשים ביציאת 2A וכניסת מיקרו USB B לטעינת סוללת בנק החשמל. ניסיתי להטעין אותו באמצעות מטען הספק הגבוה של הטלפון שלי (9 וואט), אך לא הצלחתי לדעת אם הוא טוען אותו מהר יותר ממטען רגיל של 5 וואט. זו סוללה גדולה, כך שלקח הרבה זמן להטעין! בערך 9 שעות. ה- LCD כולל תאורה אחורית כחולה יפה, ומראה לך את קיבולת הסוללה הכוללת, מצב (טעינה פנימה/פריקה החוצה) וסוג הפלט בשימוש (1A או 2A). אני יכול רק להניח מה המעגלים עושים, אבל כנראה שיש מד גז IC, אחד לוויסות תפוקת המתח, ועוד אחד להגנה/טעינה של הסוללה.

שלב 6: הרכבת האלקטרוניקה

חיבור הכל היה די פשוט. זה אמנם דרש קצת הסתבכות, אבל בסופו של דבר חיברתי את זה. רק שתדע, אין מקום למצוא הוראות! התחל בהכנת ה- PCB. אתה צריך את הלחמה שלך וכמה הלחמה בשביל זה. הוסף הלחמה לשתי כריות ההלחמה של קלט הסוללה. לאחר מכן, הלחם את חוטי פלט הסוללה לרפידות שלהם, חיוביות ושליליות. אין להפוך את הקוטביות, או שכנראה תגרום ללוח לשחרר את העשן הכחול הקסום, ובשלב זה הוא לא יפעל יותר מכיוון שבדרך כלל אין הגנה על כניסת לוחות סיניים זולים אלה. הייתי צריך לקצר את חוטי הפלט של הסוללה שלי כדי שזה יתאים, מה שציפיתי. הלוח יופעל גם בנקודה זו, כך שכדאי שתראה אותו מציג את רמת הסוללה.

שלב 7: הוסף את הביטים

עלינו להוסיף חלק מהחלקים למארז, כולל הכפתור, הדיור/החיתוך והרפלקטור של ה- LED. יש עמודי הרכבה לחתיכת החיתוך לכפתורים, והיא נצמדת למקומה. ההתאמה הייתה די טובה. הכפתור עצמו נדלק תחילה, ותוכל לאבטח אותו בעזרת דבק, או להשתמש בחתיכת מתכת חמה כדי להמיס את שני העמודים למטה כך שהוא מאבטח את הכפתור וקיצוץ במקומו. השתמשתי בקצת דבק CA (aka. דבק סופר). רפלקטור למנורת הלד פשוט מתקבע ומוחזק על ידי מפריד קטן. זה בעיקר מוחזק במקום על ידי הנורית עצמה הלוחצת עליו, וזה היה די מפחיד, אז שמתי קצת דבק סופר על המקרה שבו המחזיר יושב והנחתי את העדשה. ניתן להוסיף את עדשות הפלסטיק מעכשיו או מאוחר יותר. יש להם גיבוי המכסה את הדבק המיושם מראש. מקלפים אותו כדי לחשוף את הדבק. על העדשה עצמה היה גם כרית הדבקה מוזרה שהייתי צריך לקלף בזהירות. השתמשתי בנקודה של סכין השירות שלי כדי לעשות זאת. באופן מוזר, יש גם סרט מגן נוסף בצד החיצוני של העדשה. קילפתי את זה אחרון. הדבק די חזק, כך שאני לא חושב שהעדשות יירדו.

שלב 8: הוסף את הלוח והסוללה

עכשיו אתה יכול להוסיף את הלוח ואת הסוללה. ההתאמה צמודה, כך שתצטרך לבדוק קודם כל התאמה. הקפד לא לכווץ חוטים רע מדי כדי למנוע שבירה בעתיד או חיבורים רעים. הכנסתי את הלוח תחילה והחלקתי את הנורית לרפלקטור תחילה ולחצתי בעדינות על הצד הימני עד שנכנס למקומו. זה עלול לקחת כמה ניסיונות כדי לתקן את זה, אז סבלנות. ברגע שהוא במקום, הוסף את הברגים. אתה צריך מברג 00 של פיליפס, אגב.

שלב 9: חבר הכל יחד

עכשיו כשהאלקטרוניקה נכנסת, אתה יכול להצמיד את המארז יחד. הוספתי כמה שאריות פס של 2 מ מ של מיקרו -תאים שהיו לי שוכבים לחלק העליון של הסוללה שלי כדי לרפוד אותו מפני טלטולים ולמנוע ממנו להתנפנף במקרה אם הוא נופל או מכה אותו. זה אופציונלי, אבל אני ממליץ עליו בחום. הגדר את החצי העליון של המארז בתחתית כדי לוודא שהוא מיושר נכון. לאחר מכן לחץ על הצדדים כלפי מטה, והסתובב מבחוץ כדי לתפוס את הצמידות בחזית, הצדדים והאחוריים עד שהכל מאובטח והחלק העליון והתחתון סומק. שים לב שהדבר הזה אינו הוכחה למים או הוכחה להתזה/עמידה. אתה יכול להוסיף סיליקון שקוף ללוח סביב היציאות ולעבור לעזרה, אבל זה יגרום לכאב לתקן במקרה שחיבורי הסוללה יתקלקלו או שיהיה צורך להחליף אותו.

שלב 10: בדוק, וסיימת

הכל ביחד, עכשיו אתה בודק את זה כדי להפעיל את המעגל. הוא צריך אות 5 וולט, אז חבר אותו לכל מטען קיר דרך כניסת המיקרו USB. ברגע שאתה מקבל את זה, סיימת! חבר את הכבל המועדף עליך וטען משהו! ה- LCD מציג את אחוז חיי הסוללה שנותרו ואת המצב, הכניסה (טעינת הסוללה הפנימית) והפלט (טעינת מכשיר), וסוג הפלט 5 וולט 1A, או 5 וולט 2A. אני חושב שמד הסוללה מעט כבוי, מכיוון שסוללת הטלפון שלי היא 3200 מיליאמפר/שעה, ובטעינה של 71% היא מראה קיבולת סוללה של 68%, וזה לא קרוב לשום קיבולת הסוללה בפועל של בסביבות 9600 מיליאמפר/150-200-200 mAh. אם אני יכול להוריד ממנו 3 חיובים או 2.5 חיובים מלאים, אני קורא לזה הצלחה. אולי אקבל אחת כזו גם לסוללה השנייה שלי.

השתמשתי בו כדי לטעון גם את רמקול ה- Bluetooth שלי וזה עבד מצוין.

נורית ה- LED שימושית מאוד ותוספת מבורכת. הוא לא בהיר במיוחד, אבל גם לא עמום. טוב למקרה חירום או למציאת נמל הטעינה החמקמק הזה בלילה או מטען אבוד מתחת לשידה. כדי להפעיל אותו, לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים במהירות ושוב כדי לכבות אותו.

ניסיתי את הטלפון על יציאת 2A, ולא שמתי לב להבדל במהירות הטעינה. זה תלוי ביכולת הטעינה של המכשיר בשביל זה, והטלפון הזה לא תוכנן בשביל זה. לא בעיה גדולה!

אני מקווה שאהבת את ההנחיה הזו. ניסיתי לעשות נושא שאין בו הרבה מדריכים, אז אם מצאת שזה מועיל, יידע אותי או הודע לי אם אוכל לעשות טוב יותר!

הטוב ביותר!