תלבושת חד קרן ETextile: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

חדי קרן הם חיות קסומות להפליא עם היסטוריה פולקלורית וסמלית עשירה. הם ניחנים בתכונות מרתקות רבות - טוהר, תקווה, מסתורין, ריפוי ומקסים הכוללים רק כמה מתכונותיהם. אז מי לא ירצה להתחפש לחד קרן לקראת ליל כל הקדושים או כל אירוע תלבושות אחר ?!

מדריך זה יהפוך אותך מאדם רגיל לחד קרן מהבהב במכה אחת של רעמה. תלמדו טכניקות שונות של טקסטיל אלקטרוני: יצירת חיישנים, הטמעת מעגלים בבגדים ואיך לתרגם מגע לקשת אורות.

אם תבחר לבצע את המאמץ הקסום הזה, יש כמה מיומנויות שכדאי שיהיה לך ניסיון איתן: טכניקות יסוד של סרוגה ותפירת ידיים, כיצד להלחם והבנה בסיסית של מעגלים פשוטים. אמנם זהו אינו פרויקט למתחילים, אך זו דרך מצוינת ליישם ולסנתז טכניקות מעגלים רכים שאתם כבר מכירים.

להלן סקירה כללית של סדר הפעולות שלנו:

• הכינו את החיישן ובדקו אותו
• צור את הצופר והדק אותו לבסיס חיצוני
• חבר את החיישן למכסה המנוע, תפר את עקבות החיישן לפלורה והוסף נגדה
• חבר את בסיס הצופר ותפור את עקבות הלדים RGB לפלורה
• לבודד בעזרת דבק בד
• בדוק ונתח את המעגל באגים

שלב 1: חומרים

• קפוצ'ון, אפוד, גופיה עם קפוצ'ון (הכנתי את שלי אבל לא פחות טוב לעשות מחדש משהו ישן!) אני ממליץ בחום על בגד עם מכסה מנוע צמוד. אנשים ירצו לגעת בך ואתה עלול לכעוס על ההתאמה המתמדת!
• 10 נוריות RGB (השתמשתי באנודה משותפת. המשמעות היא שיש שלושה לידים לכל צבע והרביעי עובר כוח, לא מקורק כמו LED רגיל)
• חוט מוליך
• חוט מוליך (אני משתמש בחוט SilverSpun מ- LessEMF המבוסס על מדינת ניו יורק. להלן מגוון אפשרויות אחרות באירופה ובארה"ב.)
• חוט רגיל (השתמשתי בחוט Landscapes by Lion Brand. אני אוהב את המשקל, המרקם והתחושה, והוא מגיע בהמון צבעים.)
• וו הסרוגה (השתמשתי בגודל 4.5)
• פולימורף
• בד לבן וכבד לצופר (השתמשתי בנאופרן לבן דק)
• אקדח דבק חם
• דבק בד
• נגד 10K אוהם
• צבת אף מחט
• מַחַט
• Adafruit Flora
• כבל מיקרו USB

שלב 2: מהו חיישן שבץ?

אחת המטרות העיקריות שלי לפרויקט זה הייתה לחקור דרכים שבהן חיישן שבץ עובד על הגוף. מבחינה טכנית, חיישן זה יכול לחוש תנועה במספר כיוונים.

חיישן שבץ מורכב מרצף טלאים המתחלפים בין חוטי חוט או חוט מוליכים ללא מוליכים. כאשר אתה מעביר את ידך על החיישן, החוטים משני טלאים מוליכים מופרדים יוצרים מגע ומאפשרים זרם חשמלי לזרום ביניהם ולסגור את המעגל. זה אומר שיש לנו מתג!

ישנן שתי דרכים בהן תוכלו ליצור חיישן שבץ: (1) תפירה בחוט מוליך ו (2) סרוגה/סריגה בחוט מוליך (אני בטוח שאם הייתם יצירתיים הייתם יכולים לחשוב על הרבה יותר!). הטכניקה באמצעות חוט ובדים מוליכים דומה לייצור שטיחים ונוטה להיות תהליך הרבה יותר זמן. לא נעסוק כאן בטכניקה זו, אך ל- KOBAKANT יש מערך הדרכות נפלא אם אתה מעוניין בכך.

שלב 3: סרוג חיישן שבץ עם תפר לולאה

במקום זאת, אנו הולכים ליצור חיישן שבץ בעזרת תפר הלולאה הסרוגה. מנקודת מבט אסתטית בעיצוב אינטראקציה, חוט הוא חומר שקורא לגעת ולהרגיש. הלולאות רק משפרות את היכולת הזו, ונותנות לכל מי שרואה בכך רצון בלתי נשלט לפרוץ וללטף אותו. בסך הכל, יש משהו שובב מהותי בתפר הלולאה. זוהי טכניקה קטנה ומקסימה שמוסיפה המון מרקם ונראית כמו רעמת סוסים.

כיצד להכין תפר לולאה

כדי ליצור את תפר הלולאה, זה מועיל אם אתה כבר יודע את היסודות של הסרוגה. אם אתה n00b, לעולם אל תפחד. בדוק כמה הדרכות למתחילים באינטרנט ותרגיש בנוח עם התהליך. אם כבר הבנת את היסודות, המשך הלאה.

להלן קבוצה נהדרת של הדרכות שיעזרו לך ללכת על תפר הלולאה. צור כמה דוגמיות לפני שתתחיל את החיישן כדי שתקבל תחושה מוצקה של ההליך, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

אתה תעשה את הלולאות שלך באורך של אצבע, אז השתמש בזה כמדריך.

זכור: עליך לבצע שורת סרוגה אחת בין שורות הלולאה. אם לך לכל שורות הלולאה, יוצאות לולאות משני הצדדים, שאנו לא רוצים.

אֶמְצָעִי:

• הדרכה לתפירת לולאה
• טכניקות Loop Stitch מבית KOBAKANT

שלב 4: התבנית שלנו

חיישן שבץ פשוט לעיל הוא נהדר עבור אזורים קטנים יותר, אך אנו רוצים לזהות אינטראקציה על פני שטח גדול יותר. לשם כך, אנו הולכים לשזור את הטלאים כפי שמוצג בתמונה למעלה.

לאחר מכן נחבר את תיקוני החוט המוליך בחוט מוליך, כך שכאשר תסיים תיקון של חוט מוליך, תוכל לחתוך את החוט לפני שתתחיל את התיקון הבא שלך. (אם היינו יוצרים חיישן מתיחה, למשל, היינו רוצים שכל הטלאים המוליכים יהיו מחוברים לחתיכה אחת של חוט מוליך להמשכיות.)

תיקון (P)

שורה 1-3: סרוגה בודדת (SC) עם חוט לא מוליך

שורה 4: תפר לולאה (LS) עם חוט לא מוליך

P 2

• שורה 5: SC עם חוט מוליך
• שורה 6: LS עם חוט מוליך

P 3

• שורה 7: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 8: LS עם חוט לא מוליך

P 4

• שורה 9: SC עם חוט מוליך
• שורה 10: LS עם חוט מוליך

P 5

• שורה 11: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 12: LS עם חוט לא מוליך

עמ '6

• שורה 13: SC עם חוט מוליך
• שורה 14: LS עם חוט מוליך

עמ '7

• שורה 15: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 16: LS עם חוט לא מוליך

עמ '8

• שורה 17: SC עם חוט מוליך
• שורה 18: LS עם חוט מוליך

עמ '9

• שורה 19: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 20: LS עם חוט לא מוליך

עמ '10

• שורה 21: SC עם חוט מוליך
• שורה 22: LS עם חוט מוליך

עמ '11

• שורה 23: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 24: LS עם חוט לא מוליך

עמ '12

• שורה 25: SC עם חוט מוליך
• שורה 26: LS עם חוט מוליך

עמ '13

• שורה 27: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 28: LS עם חוט לא מוליך

עמ '14

• שורה 29: SC עם חוט מוליך
• שורה 30: LS עם חוט מוליך

עמ '15

• שורה 31: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 32: LS עם חוט לא מוליך

עמ '16

• שורה 33: SC עם חוט מוליך
• שורה 34: LS עם חוט מוליך

עמ '17

• שורה 35: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 36: LS עם חוט לא מוליך

עמ '18

• שורה 37: SC עם חוט מוליך
• שורה 38: LS עם חוט מוליך

עמ '19

• שורה 39: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 40: LS עם חוט לא מוליך

עמ '20

• שורה 41: SC עם חוט מוליך
• שורה 42: LS עם חוט מוליך

עמ '21

• שורה 43: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 44: LS עם חוט לא מוליך

עמ '22

• שורה 45: SC עם חוט מוליך
• שורה 46: LS עם חוט מוליך

עמ '23

• שורה 47: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 48: LS עם חוט לא מוליך

עמ '24

• שורה 49: SC עם חוט מוליך
• שורה 50: LS עם חוט מוליך

עמ '25

• שורה 51: SC עם חוט לא מוליך
• שורה 52: LS עם חוט לא מוליך

עמ '26

• שורה 53: SC עם חוט מוליך
• שורה 54: LS עם חוט מוליך

עמ '27

• שורה 55-61: SC עם חוט לא מוליך (כאן נניח את הצופר)
• שורה 57: LS עם חוט לא מוליך

המשך לסירוגין בין SC ו- LS באמצעות חוט לא מוליך עד שיש לך את אורך הרעמת הקדמית הרצויה.

שלב 5: בדוק את זה

שלב 1: חבר כמה מהכתמים הסגולים שלך יחד בעזרת קליפים של תנין. זהו רק מבחן, כך שאינך צריך לחבר את כולם. חבר את חבורת הטלאים הזו ל- D12 בפלורה עם נגד של 10k אוהם הולך לקרקע (עוד על מה זה מאוחר יותר). ראה תמונה.

שלב 2: חבר כמה מהכתמים האפורים שלך יחד באמצעות קליפי תנין וחבר אותם לסיכה של 3.3 וולט (מתח).

שלב 3: העלה את הקוד ופתח את הצג הטורי. מלטף את החיישן. אם אתה רואה שינוי בקריאות בצג, אתה מוזמן ללכת!

שלב 6: שלד קרן LED

הצופר בנוי מ -10 נוריות RGB המולחמות יחד במקביל, אחת על השנייה. עקוב אחר התמונות למעלה.

אם אתה רוצה לבדוק את זה איך ייראה דהייה, העלה את הקוד וחבר אותו לפלורה כפי שמוצג למעלה.

שלב 7: מילוי הקרן בפולימורף

כדי להפוך את הצופר הזה לחזק במיוחד ומתפזר היטב, נוסיף פולימורף. פולימורף הוא פוליאסטר לא רעיל ומתכלה עם טמפרטורת התכה נמוכה של כ 60 מעלות צלזיוס. ביסודו של דבר זהו חומר קסום. טובלים את החרוזים במים חמים (קומקום תה או מים רותחים אמורים לעשות את העבודה) וצופים ביראה כשהם הופכים מלבן לשקוף. בזהירות (חם!) מסירים את המסה ומתחילים לעצב אותה. לאחר קירור של מספר דקות, הוא יחזור למצבו הלבן והמוצק המקורי. ואתה יכול אפילו מחדש אותו שוב אם אתה צריך! (הכנס חיוך חנון עליז ומעורפל.)

פולימורף הוא גם מפזר יפה. הרשה לי להתבטא במהירות: לעתים קרובות מדי, אנו מכניסים נוריות לד לפרויקטים ולבגדים בהנחה שאיכותם המאירה תספיק כדי לעורר תענוג ויופי. שגוי. נורית LED יכולה להיות קשה בהתאם לזווית הצפייה ושכיחותן בתרבות הפופולרית הופכת אותן לקיטשיות ודביקות כשהן פשוט "נתקעות" במשהו. כאשר אתה מוסיף מפזר לריכוך ושיפור האור, הוא מספק זוהר רך ומאפשר לך להתייחס לאור כאל חומר יותר לפסל. צמר ופולימורף הם יתרונות בכך. אוקיי, נחזור לעשייה.

אנו רוצים שהצופר יהיה יציב וזוהר, ולכן פולימורף הוא ההימור הטוב ביותר שלנו. להלן השלבים:

1. לחמם את הפולימורף שלך.
2. תפוס נתח בגודל בינוני שלו והתחל לעטוף אותו סביב כל נורית במגדל, החל בראש המגדל בחלקו העליון של הנורית.
3. עבדו למטה, מכסים את כל הלד והמגדל. הקפד למלא את כל החלל בין הרגליים - זהו הסערה הגדולה ביותר שלך עבור כל נקודות שבירה.
4. כאשר אתה מגיע לנורית האחרונה, הקפד לא לכסות את הלולאות התחתונות שלך. נשתמש בהם לחיבור החוט המוליך שלנו.

שלב 8: הכנת הקרן

פולימורף הוא נהדר, אבל הוא לא נראה כמו קרן אמיתית. לשלב זה תזדקק לבד עבה וחזק יותר (שוב אני אוהב ניאופרן לבן דק יותר) ומכונת תפירה או מחט וחוט.

נצמיד אותו לקרן בשלב הבא.

שלב 9: ייצוב הקרן

אנו הולכים לתפור את הקרן על פיסת בד יציבה (כמו ניאופרן) כבסיס מייצב. נצמיד בסיס מייצב זה לרעמה.

הערה: מצאתי שזה המאתגר ביותר מאז החדרת מוט או אביזר ייצוב אחר היו מראים את האסתטיקה של הצופר. אם יש לך הצעות לשיפור, אנא השאר אותן בתגובות!

שלב 10: העלה את הקוד ובדוק אותו

קח את קטעי הדוגמה והתנין שלך כדי שנוכל לבדוק זאת בעזרת קרן ה- LED RGB. העלה את הקוד וחבר את הצופר והחיישן לפלורה כפי שמוצג בתמונה למעלה.

קצת על המערכון הזה אם אתה רוצה לדעת יותר:

דוֹהֶה. כדי לדהות LED, רוב הסקיצות משתמשות בפונקציית השהייה (). אבל אנחנו רוצים לקרוא כל קלט נכנס (כלומר משיכות) בכל עת. עיכוב () במערכון שלנו ימנע מאיתנו להקשיב לשבץ נכנס. אה, מה לעשות !? השתמש בקטע קוד דהייה שאינו משתמש בעיכוב ()!

זהו נתח קוד נפלא וקטן שנוצר על ידי כריסטיאן לילג'דל באמצעות סינוס וקוסינוס (לא ניכנס למתמטיקה כאן) שנותן לנו דהייה חלקה להפליא ללא דיחוי. נסה להתאים את התקופה ולהזיז את המשתנים כדי לשנות את המהירות והאפקט של הדהייה.

DIGITAL VS ANALOG. בעוד שחיישני שבץ משמשים בדרך כלל כמתגים דיגיטליים (כלומר הפעלה/כיבוי), מצאתי שעזר יותר לקרוא ערכים אנלוגיים הנכנסים ולהשתמש בהצהרה מותנית כדי לקבוע אם להפעיל את ההתנהגות הדועכת או לא. מכיוון שהחוטים יכולים להיתפס זה על זה וייתכן שייקח רגע לחזור למצב מנוחתו, הדבר איפשר לי שליטה רבה יותר בחיישן. נסה לשחק עם שניהם. זה הדבר היפה ביצירת חיישנים משלך!

שלב 11: חיבור חיישן שבץ

הדבק את החיישן באמצע מכסה המנוע באמצעות אקדח דבק חם. הדבק קודם כל קצה אחד, אחר כך את האמצע, ואז את הקצה השני. אתה כמובן יכול לתפור אותו למקומו, אך מצאתי שהדבק חסון יותר ופחות זמן רב.

שלב 12: תפירת עקבות החיישן

לבסוף הגענו לחלק המהנה - תפירת העקבות, או הקווים של המעגל שלך, של החיישן ליצירת המעגל בפועל (נתמודד עם הצופר מאוחר יותר).

עקבות הם קווי החומר המוליך המחברים את מרכיבי המעגל יחד. ישנן דרכים רבות לעשות זאת בהתאם (1) לאופן בו אתה רוצה שהאסתטיקה של מכסה המנוע החד קרן שלך תיראה (2) היכן אתה רוצה למקם את הפלורה. בחרתי למקם את הפלורה בחזית כדי לקבל גישה קלה למתג ההפעלה והחלטתי ללכת על מראה פחות מצועצע ופונקציונאלי יותר עקבותיי. החלק החשוב ביותר בשלב זה הוא לוודא שאף אחד מהעקבות שלך לא יגע זה בזה. אם הם ייגעו, תקבל קצר וזה לא יעבוד כמו שצריך. היוצא מן הכלל היחיד הוא קווי היסוד שלך: כל אלה יכולים לגעת כי הם הולכים לאותו סיכה.

אני הולך לשרטט את הגישה שלי למטה, אבל אם אתה בעל ניסיון רב יותר בחומרים וטכניקות אלה, אל תהסס ליצור עיצוב משלך (ואז שתף אותו בחזרה!).

שלב 1: סמן בעזרת סרט דבק או מחוון אחר כל שורה אחרת של לולאות מוליכות. כל אלה יחוברו יחדיו כדי ליצור צד אחד של החיישן - נניח שאלו השורות הסגולות בתרשים. השורות האחרות, שאינן מסומנות, יחוברו יחד כדי ליצור את הצד השני. נתייחס לזה כאל השורות האפורות.

שלב 2: נתחיל עם השורות האפורות תחילה. החל משורה P25 בחלק העליון של הראש, עלה דרך החלק התחתון של מכסה המנוע כך שהמחט עולה דרך החוט המוליך ליד קצה החיישן. הכנס את המחט כלפי מטה במרחק של כ- 1/8 אינץ 'לאותו חוט מוליך בשורה. בצע זאת 3-4 פעמים נוספות ליצירת תיקון קטן. זאת כדי לוודא שיש קשר חזק. אם החיבור רופף, לא תקבל קריאה טובה.

שלב 3: לאחר שתעשה זאת, הגיע הזמן לצאת אל מכסה המנוע. לתפור קו ישר בעזרת תפר ריצה (https://www.instructables.com/id/sewing-how-to-running-stitch/) החוצה על מכסה המנוע הניצב לחיישן. הוא צריך להתפרש במרחק של לפחות 1.5 סנטימטר מכיוון שאנחנו לא רוצים לולאות לגעת היכן ומתי לא. עשיתי בערך 2 סנטימטר כדי להיות בטוח.

שלב 4: כעת סובב את התפר שלך 90 מעלות ותפור כלפי מטה כלפי תחתית מכסה המנוע עד שתגיע לשורה הבאה. כאשר אתה באמצע השורה הבאה, סובב שוב ותפר עד השורה. כמו בשורה הראשונה, בצע 4-5 תפרים ליצירת חיבור חזק ואז תפר החוצה על מכסה המנוע. בצע פנייה נוספת של 90 מעלות לכיוון תחתית הבסיס ועקוב אחר הקו המקורי שלך. המשך לעשות זאת עד שתגיע לבסיס מכסה המנוע. עכשיו עשה את אותו הדבר בדיוק עם השורות הסגולות בצד השני של החיישן שלך.

שלב 13: הוסף את הנגד

עלינו להוסיף נגד 10K אוהם (כתום, שחור, חום) המחבר את קו החיישנים הסגול לקרקע. זה נקרא מחלק מתח והוא מבטיח שיש לנו חיישנים מתפקדים וחלקים ללא רעש. אם אתה מעוניין ללמוד עליהם יותר וכיצד הם פועלים, בדוק זאת.

שלב 14: הצמדת הקרן

עכשיו הגיע הזמן להוסיף את הצופר. מניחים דלוח של דבק חם מתחת לבסיס הצופר ואבטח אותו באמצע קטע P27 - שורות תפרי הסרוגה הבודדים בראש הראש. לאחר מכן הדביקו את הרצועות החיצוניות. ניתן גם לתפור שורה של תפרים מסביב לקצה החיצוני של כל רצועה ליציבות טובה יותר.

שלב 15: תפירת עקבות קרן LED RGB

למעלה תרשים המעגל הסופי. תחשוב איך אתה רוצה שאתה רוצה שהעקבות שלך יראו על מכסה המנוע. כמו עקבות החיישן, אתה יכול לתפור אותם בכל דרך שתרצה, כל עוד הם לא נוגעים בעקבות אחרות (הדבר ייצור קצר חשמל או ישנה את התנהגות המעגל).

שלב 1: כדי לחבר עקבות אלה, קשר קשר כדי לחבר את החוט המוליך היוצא מהעקבות ליצירה החדשה במחט שלך. ודא שהקשר מאובטח כך שהחיבור שלך מאובטח.

שלב 2: רוב הסיכויים שתתקלו בעוד קו חוט מוליך שעליכם לעבור. לעולם אל תפחד! פשוט קפוץ מעליו כפי שמוצג באיור למעלה.

שלב 3: תפור אותו עד שתגיע לפלורה, ואז חבר אותו לסיכה המתאימה. תפרו לפחות שלוש לולאות לתוך סיכת הפלורה כדי לוודא שיש לכם חיבור חזק.

שלב 4: בצע זאת עבור שאר עקבות קרן ה- RGB LED שלך.

שלב 16: בדיקת המעגל שלך ובידוד כל עקבות נוכלות

לאחר שבדקת את המעגל שלך ויודע שזה עובד, צייר לק ציפורניים שקוף או דבק בד על כל הקשרים והחיבורים שלך. זה ישמור אותם מאובטחים וימנע מקצרים.

אם אתה רואה שאחד ממעקבי החוט המוליכים שלך נוגע ללב כשאתה לובש אותו, פרץ את דבק הבד והנח אותו על העקבות (הוא מתייבש).

לא עובד? נסה את אלה:

• האם נושאים שנוגעים זה לא אמור להיות? זהו ההימור הסביר ביותר שלך. וודא שניתקת את כל החוטים התלויים הארוכים ובודד את כל החוטים שעלולים לגעת כאשר אתה לובש אותו.
• העלה שוב את הקוד.
• החלף את הסוללה.