פרויקט אורורה: לוח עכבר למשחקים חכמים תמורת 20 €: 13 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

עקוב אחר: אני פשוט בחור רגיל שנהנה לעשות זאת:) עוד על kaira66 »

הרעיון הבסיסי הוא, מדוע להוציא 50 $ עבור לוח עכבר RGB הכולל רק מופעי אור? אוקיי, הם מגניבים ודקים במיוחד, אבל הם גם מוסיפים תוכנה במחשב האישי שלך להתאמה אישית של צבעים בהירים שהם לא בדיוק "קלים" אם אתה מחשיב את זה פשוט להתמודד עם חבורה של נוריות ולא עושה שום דבר אחר … אז אני רוצה לקחת רפידות העכברים של RGB צעד אחד קדימה ומוסיפות "כמה" תכונות נוספות:

• כפתורים קיבוליים להפעלת פקודות מאקרו (ניתנות להתאמה אישית באמצעות תוכנה)
• מסך oled להצגת נתונים סטטיסטיים בזמן אמת לגבי השימוש במעבד/זיכרון RAM או כל דבר אחר שאתה רוצה (כי למה לא?)

היו לי כמה מטרות ב- DIY הזה:

1. חייב להיות סביר, כלומר, לא יעלה על 30 €
2. חייב להיות קל לשכפל בכלים נפוצים מכיוון שלא לכולם שם, במיוחד לסטודנטים כמוני, אין סדנה (ברור …)
3. חייב להיות מותאם אישית ככל האפשר
4. חייב להיות רזה. אף אחד לא רוצה משטח עכבר בעובי 2 ס"מ
5. כל האלקטרוניקה חייבת להיות בתוך משטח העכבר. אין מתאמים חיצוניים או כבל קנייני
6. העלות הכוללת חייבת להיות תחרותית לכריות עכבר מסוג rgb שכבר קיימות בשוק

בסדר, אתה מוכן להתחיל? בוא נלך:)

שלב 1: חלקים וכלים

פרספקס. לקחתי 2 לוחות מלבן בעובי שונה, 2 מ"מ ו -4 מ"מ. העבה יותר הוא לשכבה האמצעית שבה אור זורח על ידי תאורת קצה; תוכלו "להחליף" אותו עם הלוחות הדקים יותר, ולהכין 3 שכבות. 2.50 € כל אחד, אז 5 € מהחנות המקומית

• מיקרו Arduino סיני. 2 € מ- aliexpress
• מסך OLED i2c. אתה חופשי לבחור את הגודל, יש 2: 128x32 או 128x64 … היו לי שניהם, אז החלטתי להשתמש הראשון. 4 € מ- aliexpress
• רצועת LED WS2812B RGB. היה לי כבר 30lms/m כשאריות, אבל אתה יכול גם ללכת עם 60lms/m אחד. כתוצאה מכך תקבל דיפוזיה קלה יותר של האור. 4 € מ- aliexpress
• 1 מ 'עטיפת דבק פלסטיק. עדיף שתבחר נייר אריזה לרכב מכיוון שהוא ויניל וכולל תעלות מיוחדות נגד בועות אוויר כך שזה יביא ליישום קל יותר … אולם בחנות הצבע המקומית שלי היו עטיפות אלה שמהוות גרסה זולה יותר של נייר האריזה ולכן החלטתי לנסות זה. 0.50 €
• נייר חול, 180 ו -240 גריסים. לקחתי גיליון אחד לכל אחד, זה די והותר. 0.50 €
• נגדים 4x 1, 5MOhm, אולי יותר, אולי פחות תלוי בכמה כפתורים קיבוליים אתה רוצה … החלטתי לשים 3, אבל אני לא בטוח שתמצא מישהו שמוכר לך 3 נגדים חלופיים מכיוון שהם לא עולים כלום. קניתי נגדים של 10 סטים תמורת 0.20 €.
• קצת חוט, דק יותר טוב (0.10 מ"מ הוא מושלם). לפני מספר חודשים פירקתי מכשיר רדיו ישן (שכבר נשבר) כדי לבדוק אם יש חלקים במצב די טוב לחסוך … חסכתי רק חוטים.
• מלחם. יש לי כבר אחד, קניתי מאמזון ונחש מה? זו הייתה אחת מאותן ערכות הלחמה מסין. זה זול במיוחד, אבל עושה את העבודה שלו.
• אקדח דבק חם (יש לי כבר אחד)
• סרט דו צדדי. 2.50 € מחנות diy המקומית.
• מַחתֵך. השתמשתי באחד שכבר יש לי, גם אם הלהב שחוק מאוד.
• סרט דבק רגיל.
• טוש לא מחיק.
• זוג פינצטה כפי שאתה צריך לדייק. הם הגיעו עם ערכת הלחמה שקניתי.
• נייר אלומיניום. תגנוב קצת מהמטבח שלך.

הערה: כבר היה לי דרמל אז החלטתי לנסות לחתוך לבד את הפרספקס. עם זאת, בחלק מחנויות העבודות המקומיות יש שירות חיתוך שמחייב אותך בערך 1 €, כך שאם אין לך, אין זו בעיה.

הערה 2: השמטתי שתצטרך מחשב כדי לתכנת את הארדואינו שלך, כמו גם כבל לחיבורו אבל אני חושב שזה ברור … כמו כן, בפעם הראשונה השתמשתי בלוח לחם כדי לבדוק הכל, במיוחד המסך המשולב והמסך רצועת לד.

עלות כוללת: ~ 19 € (נניח 20 € להוספת פער)

אני חושב שהמחיר הוגן בהתחשב במחיר זהה אתה יכול לקנות משטח עכבר rgb סיני שאפילו לא נשלט על ידי תוכנה, אם אמזון תמכור אותו.

שלב 2: חיישנים קיבוליים

זהו החיישן שתשתמש בו ככפתור לירי פקודות מאקרו. להכין אחד קל מאוד: חותכים ריבוע זעיר של נייר פח, לוקחים חוט, מפשיטים קצה אחד ומחברים אותו לסרט בעזרת סרט דבק, מוודאים שהם במגע זה עם זה.

הוא פועל מכיוון שהסכל פועל כשריון קבלים, והשריון השני להשלמת קבל לוחית מקבילה הוא האצבע שלך. בין לבין, יש דיאלקטרי: פרספקס, במקרה שלנו. אז על ידי מדידת הקיבול אתה יכול לדעת עד כמה רחוק האצבע שלך, וכך תוכל לכתוב סקיצה לבחירה באיזו מדידת קיבול מפעילה את מצב "כפתור שנלחץ".

בתמונות למעלה אתה יכול לראות חיישן קיבולי שעשיתי עם מגשר, רק כדי לנסות אם הפיזיקה עובדת (ספוילר: זה באמת עובד), כמו גם את תרשים החיווט הסופי. כדי לחבר את החיישן לארדואינו, עליך לבחור סיכת שליחה וקבלה (במקרה זה, D3 ו- D4 למפתח 1) ולשים נגד שני 1.5MOhm בין שני אלה.

שלב 3: חיתוך לוחות הפרספקס

אזהרה: אל תוריד את סרט ההגנה בלוח עד שתסיים לחתוך הכל או שתשבור אותו!

אתה צריך לבחור איזה גודל אתה רוצה את לוח העכברים שלך: שלי הוא 25 ס"מ על 20.6 ס"מ, אבל אתה יכול לבחור בכל אמצעי שאתה אוהב; רק זכור שככל שהוא גדול יותר, כך אתה צריך יותר נוריות כך שהעלות הכוללת יכולה להגדיל מעט.

לאחר בחירת הגודל, צייר כמה קווים מנחים עם סמן קבוע. קל מאוד לחתוך פרספקס, אתה יכול פשוט להשתמש בחותך ואז להצמיד אותו. כי החותך שלי לא מתאים לפרספקס (אפילו לא עובד כמו שצריך לנייר …) ניסיתי עם Dremel. מעולם לא השתמשתי בכלי סיבוב קודם לכן, אבל יש פעם ראשונה לכל דבר … לא היה לי מושג איזה מה לבחור, וגם לא באיזו מהירות להשתמש בו. החלטתי ללכת עם דיסק חיתוך "סטנדרטי" לאחר שניסיתי את הנתב החרוטי (לדעתי הוא מתאים יותר לעיבוד עץ).

כפי שאתה יכול לראות מתמונות, יצא די טוב גם אם הקצה די מחוספס. בסוף שלב זה אמורים להיות לכם 3 מלבנים זהים, 2 מהם עובי 2 מ"מ ואחד (שעובר באמצע) בעובי 4 מ"מ. זה יביא לכרית עכבר בעובי 8 מ"מ שהיא לא כמות שהיא נראית, היא בקושי מורגשת, לפחות בעיני כי אני משתמשת להניח את פרק כף היד לגמרי על פני הכרית ולא על הקצה.

שלב 4: גילוף השכבה האמצעית

צעדים אלה כוללים רק את השכבה האמצעית, אז פשוט קח את הלוח בגודל 4 מ מ והנח את השאר.

בעזרת סמן קבוע, צייר כמה קווים על פני השטח: קווים אלה צריכים ליצור תעלה שיהווה את בית הרצועה. הם צריכים להיות רחבים זהה לרצועה שלך +1 ס"מ כדי להשאיר מקום לחיווט סיכות הקצה ללא טרחה. זה בסדר גמור אם תבחר לחתוך מסגרת במקום צורת U כמו שעשיתי, למעשה זה אפילו טוב יותר כי יהיה לך עוד יותר מקום ל"ניהול כבלים "מאוחר יותר … רק תשאיר משהו באמצע כדי להבדיל משקל היד שלך מספק תמיכה לפרספקס הדק יותר בו נשתמש כדי לסגור הכל.

כמו כן, צייר בית בחלק העליון של הלוח עבור הארדואינו ואחד בפינה השמאלית התחתונה לתצוגת האולד. בתמונות ניתן לראות שעשיתי חור עם מקדח רק כנקודת מוצא לחיתוך.

לגבי כפתורים, התחלתי את הפרויקט הזה בתכנון חיבור 4 כפתורים אבל חשבתי שהם יותר מדי וחששתי שהכבלים לא יתאימו, אז הלכתי על 3 במקום זאת. הפעם לא קידחתי חור דרך הלוח אבל עצרתי בערך בחצי גובה, עשיתי את זה כי החוט נמצא במגע עם נייר הכסף באמצעות קלטת פשוטה ועוזר שיהיה משטח קשה מאחוריו, כך שהוא ניצח אל תיפול בחור אם משהו משתבש (כלומר הכבל מתנתק על ידי החלקה). לשם כך השתמשתי בנתב חרוטי.

שלב 5: שכבה תחתונה ועליונה

נתחיל בשכבה התחתונה: אתה צריך 2 חורים, אחד המתאים לבית המסך, ואחד המתאים למארז הארדואינו. זהו זה.

השכבה העליונה, בעצם לא צריכה חור אבל עכשיו מגיע אחד השלבים הקשים ביותר של הבנייה הזו: הארדואינו בעובי 7 מ"מ, משטח העכבר הזה הוא בעובי 8 מ"מ (2+2+4 מ"מ), הלוח העליון הוא גם בעובי 2 מ"מ כתחתון (שכבר קידחנו) כך שעלינו לנתב מלבן בעובי 1 מ"מ כדי שיהיה לוח בעובי 1 מ"מ בחלק המתאים ליציאת ה- usb של הארדואינו. זה לא דבר קשה לעשות, אבל בעל כלי סיבוב עוזר כאן מאוד.

בתמונה אתה יכול לראות שעשיתי גם כמה ערוצים כדי להעביר את הכל קל יותר.

שלב 6: שיוף הכל

הגיע הזמן להחליק את הקצוות. במקומות בהם יש קצוות מחוספסים יותר, השתמשו בחצץ של 180. עליך לשייף את הקצוות בתוך ומחוץ למסגרת, הדבר יביא לתאורה אחידה וחלקה.

לאחר שתסיים, קלף את סרט ההגנה מכל הלוחות ונקה הכל בעזרת סקוטקס רטוב.

טיפ: ייתכן שיהיה לכם נוח יותר בשיוף על ידי עטיפת רצועת נייר דקה על לבנה קטנה של עץ; כך תהיה לך אחיזה טובה יותר ותוכל להפעיל לחץ אחיד על פני הנייר במגע עם הקצה.

תמונות בונוס: ממש לא יכולתי לחכות לראות את התוצאה של תאורת קצה (מעולם לא ראיתי אותה בחיים האמיתיים!) אז ניסיתי להאיר כמה נוריות דרך הלוח: התוצאה פשוט מדהימה. ה"צורה הכהה "בדיודות היא נייר פח שהשתמשתי בו כדי לשפר את הרפלקטיביות (ניסיתי גם בלי, אבל השימוש בו נותן הבדל עצום).

שלב 7: זמן גלישה

יאיייי:)

שלב זה מיועד רק ללוח התחתון: קח את נייר העטיפה וחתוך אותו כך שיגיע למלבן גדול יותר מגודל לוח המקלדת שלך (אך לא יותר מדי, פשוט קח 2 ס מ מכל מסגרת). עכשיו זה כמו להחיל הגנה על הטלפון החכם שלך: לפני קילוף הדבק, וודא שהמשטח נקי לחלוטין. התחל ליישם מצד אחד כדי לעזור לך עם כלי חלק כמו כרטיס אשראי, זה יסיר בועות אוויר.

לאחר שתסיים, תוכל לחבר יחד את השכבה התחתונה והאמצעית בעזרת פיסות קטנות של סרט דו צדדי, כפי שניתן לראות מתמונות. אתה יכול גם לראות ששמתי מעט נייר פח אחר לאורך כמה קצוות, עשיתי את זה רק כדי לשפר את ההשתקפות לאורך הצדדים שבהם אין נוריות.

שלב 8: בדיקת האלקטרוניקה

אתה לא רוצה להתחיל להלחם משהו שאפילו לא עובד, נכון? עלינו לבדוק את המסך המשולב ואת רצועת ה- LED. לשם כך השתמשתי בארדואינו רזרבי שהלחמתי את כל הכותרות כיוון שהייתי צריך להשתמש בו על קרש לחם. החיווט זהה בדיוק לשלב 2, רק זכור כי המסך חייב להיות מחובר לפין A6-A5 מכיוון שאלו קווי התקשורת i2c.

כדי לבדוק אותם, תוכל להשתמש בקוד כאן. זכור ש- pic.h הוא קובץ כותרת, כך שעליך לייבא אותו ב- IDE שלך.

התוצאה הצפויה: רצועת ה- LED צריכה לדעוך את כל הצבעים, כאשר התצוגה צריכה להדפיס את הלוגו של Asus ROG.

אתה יכול פשוט להשתמש בדוגמאות ברירת המחדל בתוך הספריות של הרכיבים (בחרתי בספריית FastLED לטפל ברצועת ה- rgb), זה תלוי בך. כמובן, זכור להוסיף את הספריות ל- arduino IDE!

שלב 9: גלישת הלוח העליון

לפני שתתחיל, עליך למדוד את גודל השטח הגלוי שיש לתצוגה שלך, יחסית לקצוות הלוח. אם אינך רוצה לבצע מדידה כלשהי, תוכל לשים כמה שכבות של קלטת על המסך, לצייר בעזרת הסמן מלבן המקיף את החלק הגלוי ולחתוך לאורך הקצוות: פשוט יצרת הגנת מסך בגודל מושלם למסך שלך. לאחר מכן הדביקו את "הגנת המסך" על הפרספקס והתחילו לעטוף: מכיוון שיש לו עובי קל, תוכלו לראות את הגבולות מבעד לעטיפת הפלסטיק.

לכן, עטפו את הלוח העליון כפי שעשינו קודם לכן, אך שלב זה הוא קריטי למניעת בועות אוויר, מכיוון שזהו המשטח שעליו תגלוש העכבר שלכם. ככל שיהיו בועות אוויר יותר, כך יהיה לעכבר המעקב שלך פחות מדויק.

לאחר שתסיים, חותך בעזרת סכין מדויקת חלון כדי לראות את המסך. שוב, הלהב חייב להיות חדש אחרת לא ייצא טוב (כן אני יודע, הייתי טיפש והשתמשתי באותו חותך מחורבן אבל מיהרתי לבצע את השלבים האחרונים כי הייתי מרומם מדי מכדי לראות אותו נגמר … סיבה טובה להכין עוד אחת: D).

טיפ: אינך יכול לבחור משטח מחזיר אור לחלוטין (כגון מלוטש/שחור סאטן) לנייר אחרת העכבר שלך לא יעבוד. במקום זאת, בחר גימור מאט כמוני. עטיפת מראה פחמן אמורה לפעול גם כן, כמו גם פצצת המדבקות, אבל אם אתה הולך על מראה הפחמן, קח בחשבון שהם לא שטוחים בגלל "גימור התלת מימד" (= העכבר שלך יהיה חזק יותר בעת גלישה).

שלב 10: חיווט הכל

אנחנו כמעט שם: הגיע הזמן לחבר את כל האלקטרוניקה בתוך משטח העכבר.

כל הרכיבים חייבים להיות ללא סיכה: אם יש, יש להמיס אותם. אי אפשר להוסיף עובי נוסף, למשל, רצועת הלדים שלי הגיעה עם חוטים נוספים המולחמים אז החלטתי להוריד הכל כיוון שהחוטים עבים מדי. יש למדוד את כל הכבלים בדיוק מספיק, למעט אלה המחוברים למסך שעדיף להשאיר קצת רופף, כדי לעזור לך לבצע את ההתאמות האחרונות.

בתמונות אתה יכול לראות שרצועת הלדים הגיעה מולחם עם מחבר קנייני, אז פשוט חתכתי את ההגנה של מכווץ החום שהניחו והסרתי הכל; גם הצג המשולב הגיע עם סיכות מולחמות מראש, אז שוב נאלצתי להסיר אותן לפני שתמשיך. היו לי 2 חתיכות של 2 נוריות כל אחת ומכיוון שהחלטתי לשים 4 נוריות בכל צד (כך שלכרית העכבר שלי יש בסך הכל 4x3 = 12 נוריות), הלחמתי את 2 החלקים האלה ביחד רק על ידי יצירת "גשר" בין מחברים באמצעות פח.

השתמשתי בדבק חם כדי לעזור לי להחזיק הכל במקום ולמעשה זה עבד בסדר גמור.

כשתהיה מוכן, חתוך רדיד פח אחר והדביק אותו על התאים כשהצד המשקף פונה לכיוון מקור האור, זה ישפר מאוד את הרפלקטיביות.

שלב 11: סגירת משטח העכבר

זהו השלב האחרון. לאחר שהתחברת ובדקת הכל, חתך כמה ריבועים קטנים של סרט דו צדדי והניח אותם על הפינות, ולאחר מכן מרכז את המסך עם החלון שיצרת בשלב 9 ותקן אותו במקום בעזרת דבק חם.

כאשר אתה מוכן לסגור אותו, בחר נקודת התחלה שממנה יישר את הלוח לשניים האחרים.

שלב 12: תכנות

החלק של החומרה הסתיים אבל עכשיו הגיע הזמן להעביר את הראש למצב תכנות: עד עכשיו אתה יכול פשוט לשלוט בלוח העכברים שלך על ידי טעינת סקיצות באמצעות arduino IDE, וזה לא כל כך נורא אם יש לך הרבה זמן לבזבז עריכה של כל אחת מהן זמן מספר שורות קוד: עדיף שתפעיל תוכנה ברקע במחשב שלך, המדברת ישירות עם Arduino באמצעות תקשורת טורית.

למרבה המזל עבורך, אני פותח את כל המידע על הפרויקט הזה, כך שבמאגר Github שלי תוכל למצוא את הקושחה של arduino כמו גם את התוכנה להפעלה במחשב שלך: כמובן שאם אתה רוצה לנסות לעשות הכל לבד זה בסדר גמור, למעשה זה החלק המשעמם ביותר של העשייה הזו, אז אם לא בא לך לעשות את זה אז אין בעיה. יחסי ציבור יתקבלו בברכה, כמובן! התוכנית עדיין לא הסתיימה, למעשה היא יכולה פשוט לעשות דברים בסיסיים כמו הגדרת נוריות בודדות או עם פריסה מסוימת אבל אני סטודנט ואין לי הרבה זמן פנוי: S

בתמונות אתה יכול לראות כמה בדיקות שעשיתי במהלך בניית הכל, אם הייתי צריך למקם אותן על ציר זמן העשוי משלבי עשה זאת בעצמך אז הייתי בוחר להכניס אותן לשלב 8 אך החלטתי לא לכלול אותן כי, אתה יודע, הם רק מקודדים ובודקים, כולל לימוד פתרונות כדי לקבל את תאורת הקצה הטובה ביותר האפשרית (כמו, שינוי מספר הנורות והמרחק ביניהם כדי לקבל אור אחיד מבלי לערבב יותר מדי את הצבעים האישיים). צירפתי גם תמונה על ניסיון עם המסך האוליד להציג סאטיסטיות בזמן אמת על המחשב שלי (מעבד, שימוש בראם וכו ') ועוד כמה על פיתוח ממשק המשתמש.

שלב 13: תהנה

תודה שקראת את ההנחיה הזו! זה הראשון שכתבתי וכפי שאולי ניחשתם, זהו גם פרויקט העבודה הראשון שלי שנעשה בעבר. היה לי ממש כיף להכין אותו ואני מאוד מאוד משתף את הכל, אז אהבתי לזכור במהלך כל השלבים האלה שאני עומד לפרסם את הפרויקט הזה כדי להפוך את הכל לזמין לכולם. אם יש לך שאלות אתה מוזמן לשאול! והצעות לשיפורים נוספים יתקבלו כמובן גם בברכה.:)

אני רוצה לבלות כמה מילים על הבחירות שעשיתי בנוגע לתוכנה:

1. בחרתי בג'אווה כשפת תכנות מכיוון שזוהי השפה המשמשת לכתיבת ה- arduino IDE ולכן היא מספקת לי תקשורת סדרתית ללא רבב עם הלוח, גם היא "כתוב פעם אחת רץ בכל מקום" (אזכור) ולכן, בהתחשב בכך שתכננתי לשתף את הפרויקט הזה עם כולם, תמיכה במספר פלטפורמות כמו חלונות ולינוקס היא לא כל כך גרועה אחרי הכל
2. אם הייתי בוחר C# כשפת תכנות במקום זאת, הייתי יכול להתחבר ישירות ל- d3d12 כדי להשתמש במסך oled כתצוגת FPS (בעצם כמו FRAPS) אבל לוותר על ניידות עבור תכונה כזו אין זו בחירה נבונה, ב לפחות מבחינתי
3. אני יודע, ממשק המשתמש די מבאס LOL הנקודה היא, בונה עושה את החיים שלך קלים יותר אם אתה רוצה ממשק סטטי אבל זה לא המקרה מכיוון שאתה יכול לבחור כמה תאי LED יש לך, אז הלכתי על המחורבן אבל הרבגוני ביותר פִּתָרוֹן. אתה חופשי ליצור גרפיקה אישית משלך וזה מה שאני הולך לעשות … אולי.
4. שיפור נוסף יכול להיות הטמעת מנוע SteelSeries להצגת נתונים סטטיסטיים במשחק כאשר אתה משחק CS: GO או כל משחק נתמך על ידי הספרייה הזו … אבל אני לא יכול להריץ את המשחקים האלה במחשב הנייד שלי, כך שאפילו לא יכולתי להיות מסוגל להתחיל לנסות עם זה. לא משנה!