תחנת הלחמה תואמת DIY Hakko T12: 5 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

בפרויקט זה אני בונה ערכת ברזל הלחמה DIY, במקרה זה תחנת הלחמה תואמת Hakko T12. אם אתה שוקל לקנות את כל החלקים המוצגים כאן, העלות הכוללת תהיה בסביבות 42 $, אך ייתכן שתקבל עלות נמוכה יותר אם יש לך כבר חלק מהחלקים, כך או כך היא תמורה טובה לביצועים של המוצר הסופי.

שלב 1: צפה בסרטון ה- Build

הסרטון מתאר את כל המבנה ולכן אני ממליץ לצפות בסרטון קודם כדי לקבל סקירה כללית של הפרויקט. לאחר מכן תוכל לחזור ולקרוא את השלבים הבאים להסבר מפורט יותר.

שלב 2: הזמינו את החלקים הנדרשים

בהתאם למיקום שלך זה עלול לקחת זמן עד שהחלקים האלה יגיעו אליך, לכן אני ממליץ לך להזמין אותם מראש. כאן תוכל למצוא רשימה עם קישורים לכל החלקים בהם השתמשתי בפרויקט.

• ערכת תחנת הלחמה T12
• מארז אלומיניום של תחנת הלחמה
• מעמד לברזל
• תחנת הלחמה ספק כוח 24V 4A
• T12 טיפ הלחמה סוגים שונים
• ערכת סטנדים מפליז
• ערכת בורג M3
• ערכת צינורות חום

הערכה כוללת טיפ הלחמה T12-K אך מכיוון שהטיפים הללו אינם יקרים אני מציע שתקנה לעצמך גם כמה עצות אחרות. בעת הלחמה נחמד שיש מבחר טיפים לבחירה.

תצטרך כמה עמידות פליז וברגים/אגוזים M3 לצורך הרכבת אספקת החשמל למארז אז וודא שיש לך אותם, אחרת תצטרך להזמין אותם. הערכה אכן מגיעה עם חתיכות קטנות של כיווץ חום, אך במקרה שלי אלה לא הספיקו, הייתי צריך להשתמש בתוספת.

שלב 3: הכינו את המארז

מכיוון שלאספקת החשמל לא היו המידות הנכונות להתאים למסילות ההרכבה לרוחב של המארז הייתי צריך להבין שיטת הרכבה אחרת. החלטתי לקדוח ארבעה חורי הרכבה בגודל 3 מ מ לאספקת החשמל, אם אתה משתמש באותה ערכה/מארז כפי שעשיתי כאן צירפתי לשלב זה קובץ PDF המכיל את תבנית המקדחה בעמוד הראשון.

ספק הכוח יושב על ארבעה עמידות פליז מסוג M3 6 מ מ שיותקנו מאוחר יותר. החור החמישי מיועד לחיבור חיבור האדמה למארז. זוהי תכונת בטיחות חשובה עליה נבחן מקרוב בהמשך שלב החיווט.

כדי לבודד את האלקטרוניקה ממארז האלומיניום השתמשתי בנייר עבה שנחתך כך שיתאים לחורי ההרכבה. מומלץ להשתמש בחומר מעכב אש לעבודה זו.

שלב 4: חיווט והרכבה

התחלתי את החיווט בעבודה על הלוח האחורי. ראשית יצרתי חוט חיבור לאדמה אשר בקצה האחד שלו יש מחבר כף מקומט. מחבר האיתות יתחבר עם מכונת כביסה ואום שמוטלטל לחור האדמה החמישי שקידחתי קודם לכן. גירדתי גם חלק מהצבע מהמארז כדי להבטיח חיבור חשמלי טוב. הקצה השני של החוט הצהוב יומלח מול סיכת השקע החשמל של חברת החשמל.

זוהי תכונת בטיחות חשובה, אל תדלגו על שלב זה. מכיוון שמדובר בעיצוב מארז מפוצל עם לוחות נפרדים, תוכל גם לחבר חוטי אדמה נפרדים לחלקים העליונים והתחתונים של המתחם או אפילו ללוח הקדמי. עם זאת לא עשיתי זאת כי בדקתי עם מולטימטר והיה חיבור טוב רק דרך לוחות המתחם שנוגעים זה בזה.

החוט החי היה מחובר באמצעות המתג מכיוון שזהו הנוהג המקובל בציוד מסוג זה. זוג החוטים שהתקבלו, לבן וכחול, היו מחוברים לכניסת AC של ספק הכוח.

המשכתי בחיווט הלוח הקדמי כמו גם הידית. למען בטיחות ה- ESD יש לחבר גם את קצה הלחמה. לערכה יש חיבור קרקע מהידית ועד הלוח הקדמי של הלוח הקדמי, אך למעשה הוא לא מחובר יותר לשום נקודת קרקע. כדי לתקן את זה הוספתי חוט צהוב נוסף מסיכת האדמה במחבר לאחד מקליפסי ההרכבה בפוטנציומטר מכיוון שהוא מחובר ישירות למארז וייתן לי חיבור הארקה.

לקבלת הנחיות כיצד לחבר את הידית באמצעות הכבל הרב -כיווני המסופק אנא בדוק את קובץ ה- PDF המצורף בשלב הקודם מכיוון שבעמוד 2 הוא כולל תרשים חיווט של קוד צבע.

שלב 5: בדיקה ומחשבות אחרונות

עכשיו אני אתן לך את המחשבות האחרונות שלי על ערכת תחנת הלחמה זו. זה היה די קל וכיף להרכיב, ולא חסרו חלקים. זמן החימום או הביצועים, לא יודעים איך לקרוא לזה, טובים מאוד, בסביבות 16 שניות כדי להגיע מקור ל -280 מעלות צלזיוס. בהשוואה לתחנת גורדק 936 האנלוגית הישנה שלי זה שיפור עצום מכיוון שהתחנה לוקחת 53 שניות כדי להגיע ל 280 מעלות צלזיוס

ויסות הטמפרטורה ודיוק מדידת הטמפרטורה אינם מצוינים, אך הם עשויים להשתפר עם הזמן מכיוון שטיפים אלה של hakko T12 זקוקים לכמה שעות צריבה עד שהם מתייצבים.

אם אתה מתעניין במדחום שבו השתמשתי לבדיקת טמפרטורת ברזל הלחמה זהו שיבוט Hakko FG100.

כדאי לבדוק את ערוץ היוטיוב שלי לפרויקטים מדהימים נוספים: ערוץ היוטיוב של וולטלוג.