ריתוך סוללה נקודתית DIY 18650 ריתוך סוללה נקודה מס '6: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

להלן ריתוך ה- Tab Tab 6 שיצרתי עד כה. מאז ריתוך ה- MOT הראשון שלי, רציתי לעשות אחד כזה ואני שמח שעשיתי זאת! את זה החלטתי לעשות עם קבל. ProTip הוא כיצד להכין רתך פשוט של כרטיסיית סוללה ממקבל אודיו (.6F ומעלה) זה גם הפך להיות אחד האהובים עלי מבין 7. הריתוכים שהוא מייצר אין כוויות והכרטיסיות כמעט מושלמות בסיום.. בקושי קול כשהוא יורה. רתך קטן 3 ק ג!

אנא, אל תשכח להצביע! תודה שהצגת תמיכה!

שלב 1: פרש והסתכל על כל החלקים והרכיבים הדרושים לבנייה

עם כל מבנה, אני אוהב לוודא שאני פורס את כל החלקים והחלקים שאני עשוי להזדקק להם לבנייה כדי לוודא שאין פגם. יכול להיות ממש מתסכל שיש הכל ביחד ולגלות שחלק אחד פגום. הקפדתי לבדוק את KP100A, ממיר באק, ממיר ההגברה וקבל 2F (.6F או 600, 000uF בעצם). אני בדרך כלל בודק את החלקים האלה כשאני מקבל אותם מאיביי או מחנויות אחרות. רוב הפריטים שרכשתי לבנייה זו הגיעו מאיביי. את מארז ה- APC UPS מצאתי ברצון טוב המקומי בסביבות 5 $ שהושלם ועבדתי עם סוללת חומצת עופרת אטומה של 12V טובה במיוחד של 7.4Ah. במהלך הבדיקה שלי שמתי לב לכבלים שתכננתי להשתמש בהם, כשהקבל לא היה כפי שפורסם. הם טוענים שזה 4 מד, אבל אתה יכול לראות בבירור את 8 המד שלו. בהתחלה חשבתי שזו יכולה להיות בעיה, אבל שמתי לב בסרטונים אחרים שרוב הפוסטרים משתמשים ב 8. מאוחר יותר גם גיליתי שהקבל מאותה חבילה הוא רק.6F ולא 2F כפי שפורסם. כאשר יצרתי קשר עם המוכר, הם לא התנהגו מעט מופתעים, אלא עשו את המכירה הוגנת והציעו לי הנחה. כל שאר החלקים והחלקים נבדקו טוב. להלן החלקים בהם השתמשתי במבנה זה. אנא שלח לי הודעה אם אתה זקוק לקישור לאחד החלקים האלה.

Boss CPBL2 2 Farad רכב קבל מתח דיגיטלי כוח מכסה אודיו + ערכת מגבר 4 גא

וויסות באק ממיר DC-DC 5V-30V עד 0.8-29V (XL4015) מודול זרם קבוע/מתח אספקת חשמל

5A, תצוגת מד מד לד

250W DC Step-up Boost ממיר ממיר אספקת חשמל LED קבוע זרם LED 10-50V

KP100A 1600V 100A שלב Thyristor סיליקון בקרת SCR מיישר

מתג נדנדה עגול 12V W/ LED אור נקודה רכב אוטומטי rv סירה החלפת SPST

מתג מתג הפעלה ב- MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

חוט נחושת חשוף 6 מד מוצק

נגדי עומס LED 50W 6Ohm

דיודת מחסום שוטקי 15 אמפר (אובדן מתח נמוך)

10A 250V פנל הר מארז מחזיק נתיכים

2 x EBL 3.7V 3000mA (בעצם 2300mah) 18650 ליתיום ליתיום יון סוללות נטענות ניקוז גבוה

קסטר הלחמה 24-6040-0027 מעמד 60/40 0.031

קלטת קפטון פוליאמיד BGA עמידה בחום גבוה

קסטר 951 & 186 שטף נוזלי

רַע. שרוולי צינורות לכווץ

ON/OFF/ON 3 עמדות SPDT מתג נדנדה לסירה עגולה 10A/125V 6A/250V

5.5/2.5 (מזהה 5.5 מ"מ OD 2.1 מ"מ) DC לוח חבית מתכת DC x 2

M5 ברגים ואומים מגדירים שגיאות מחנות החומרה המקומית

מחבר מחסום מסוף בורג חיבור חוט חשמלי 12 בלוק רצועה מסוף מחסום מיקום 10A-100A

ברגים שגויים שהוצאו מפרויקטים אחרים.

דבק גורילה, מרק עץ ודבק עץ מחנות החומרה המקומית

UPS ישן יותר 500Watt למארז

שלב 2: צייר את התרשימים על החיווט והבנייה

אני לא הגדול ביותר בכתיבת ספר סכמטי או הוראות לקריאה של אחרים. אבל זה משרת את מטרתו ועובד בשבילי. גיליתי שכשאני כותב אחת, 9 מתוך 10 פעמים, אני בסופו של דבר מתעדכן אותה תוך כדי. אבל בסופו של דבר, אני מנסה לשמור את כולם, למקרה שאצטרך לתקן מאוחר יותר. הכנת סכמטי לא תבטיח שום שאלה לעצמך כאשר תחליט לחבר הכל. זה גם כאשר החלטתי כי מארז UPS יעבוד בצורה מושלמת, כפי שראיתי אחד המשמש בסרטון Youtube אחר. אני גם אוהב לפשט את עיצוב הפנים. זה משתנה בדרך כלל בסוף, אבל זה עדיין נותן לי ממה לצאת כשאני מחליט לקדוח את החורים שלי. אני גם אוהב להשתמש בנייר גרף לכל הסכימות שלי. הדבר הגדול ביותר בגרף נייר, אני יכול להשתמש במדידה מדויקת (או קרוב אליו) כשאני כותב הכל החוצה. במהלך הרעיון הסכימטי והבנייה, קיבלתי השראה משלושה פוסטרים אחרים של YouTube. "swipemagnetron, שולחן העבודה ו- BuildYourDreams". הקפד לחפש אותם ביוטיוב, יש להם גם סרטונים מפורטים מאוד על רתכי טאבים (קבלים).

שלב 3: התאמה יבשה לכל הרכיבים הגדולים יותר

כשאתה בונה דבר כזה, אתה לא בטוח במאה אחוז שהוא יתאים, עד שאתה בעצם ממקם את כל החלקים במקום שהם עשויים להתאים. אני לא בטוח במאה אחוזים במינוח או בניסוח, אבל אני אוהב לקרוא לזה Dry-Fit. (עבדתי בעבר בצבע ובגוף..). זה טוב לוודא ששום דבר לא יפריע לחלק אחר או לחיווט. עם המבנה הזה, שמתי לב שהקבל הוא מעט עד גדול עבור המקרה, וייתכן שאצטרך למקם את החלק הגדול יותר של המכשיר. SCR בצד החיצוני של התיק. אשתמש במסור חור ואחתוך חור עגול בגודל 3 בגב המארז כך שיתאים לקבל. זה אמור גם ליידע אותי אם הוא מתחמם במהלך ריתוכים. הבנתי גם שממיר באק יתאים בצורה מושלמת למקום שבו תכננתי על הפנים. נראה שכל שאר החלקים והקטעים האחרים עובדים כשם שאני יכול למקם אותם.

שלב 4: הכינו את המסגרת-גזרו את כל החורים במארז וגזרו/הדביקו בפלסקוליט (פרספקס) לפנים

לאחר ה- Fit-dry הקפדתי למדוד בעזרת סרגל היכן יתאים כל חלק. השתמשתי גם במנסור חור בגודל 3 אינץ 'כדי לחתוך את החלק האחורי שבו היה הקבל מסתובב. כשחותכים את החורים האלה, אני אוהב להשתמש ב- StepBit. לאחר שאני מודד ומרכז את השטח שאני צריך לקדוח. אני לוקח 1/ מקדח בגודל 16 אינץ 'וקידוח חור המתנע. ואחריו מקדח 1/8. ואז אני מסיים את זה עם ה- StepBit. אני אעטוף גם חתיכת סרט מסביב לזיכרון כדי לסמן את גודל החור הדרוש. זה מבטיח שאני לא אכנס לעומק בעת ניקוי אותם. אני גם אצטרך להשתמש ב"דיי מיני מיני דרמל "שלי כדי לנקות את כל המחיצות בתוך המארז שעלולות להפריע. אני יכול להשתמש בצבת אף במחט כדי להשיג את רוב זה.

לאחר שאני אקדוח כל חור, אני יתאים את החלק לייבש כדי לוודא שהוא מתאים. לאחר מכן אני מסיר ושומר לבנייה. עם הקלטת השחורה שהוספתי לזכוכית, החלטתי להוסיף גם חתיכה של ויניל עטיפת סרט סיבי פחמן שחור כדי להסתיר את הניסוח על הפנים. אני מנסה לוודא שהמקרה מוכן 100% לפני שאני מתחיל את הבנייה שלי.

שלב 5: הכנת 2 הרכיבים העיקריים והגדרת מתח/אמפר

בדרך כלל אני לא מכין את הרכיבים עד ההרכבה, אבל זה רציתי להשתמש במחברי מחסום מסוף בורג בכל החיבורים. זה כדי לעזור לי, כיוון שהמקרה הוא כאב לחבר מחדש. רציתי גם את האפשרות להחליף כל אחד מממרי ה- DC אם אצטרך במהירות ללא הלחמה.הבנתי גם מכיוון שהחלקים נמצאים על השולחן, אוכל להגדיר את המתח והאמפר לפי הצורך. הגדרתי את ממיר באק ל -16 וולט ו -3.2 אמפר, וממיר ההגברה שהגדרתי ב -25 וולט (מאוחר יותר השתנה ל -30 וולט) אמפר פתוח לגמרי. אם אני צריך מתח גבוה יותר על ממיר באק, קידחתי 2 חורים קטנים בחלק העליון של המארז, שם אוכל להתאים לפי הצורך. הוספתי גם מחברים למנגדי עומס LED של 50W 6Ohm

שלב 6: הלחמה, פח והוספת בלוקים חסמים למתג ולחיבורי DC

בגלל הדרך שבה החלטתי לבנות את זה, אני גם הלחמה והדקה את מתג ההפעלה/כיבוי/ההפעלה, מתג ההפעלה של ה- LED, נדנדה/כיבוי עם נדנדה עבור הכוח הראשי ושני שקע DC. עם נדנדה ההפעלה/כיבוי, יש נורית LED זעירה. נורית LED זו מיועדת בדרך כלל למערכות 12V. אז אני רק מוסיף לו נגד 1k ohm 1/4watt בצד השלילי (ב) (סיכת זהב שלישית). זה מבטיח שאני יכול להשתמש בזה עם מתח גבוה יותר. במתג הקדמי הראשי (הפעלה/כיבוי/הפעלה), הסיכה האמצעית עוברת אל הקבל. צד אחד של הנגד 6ohm 50w והצד השני הוא ל (כיבוי) של ממיר באק. זה הזמן שהחלטתי להוסיף את דיודת מחסום Schottky 15Amp (הפסד מתח נמוך). זה מגן על ממיר באק מכל הזנה או זרם. שאר המתגים ושקעי DC די בסיסיים.

שלב 7: הכינו את מארז הסוללה -2 במקביל

רק כשהתעסקתי, ידעתי שאני צריך להכין מארז סוללות ל- SCR ולמד מתח קטן (מתח קבלים). עם ה- SCR, הבנתי שנגד של 1/4 ואט של 53 אוהם אמור לשמור על המגברים מתחת ל -150mA ב 4.2-3.7V. אז החלטתי למקם 2 במקביל כי ראיתי סרטון עם אותו. עם זה, במקום להשתמש ברתך כרטיסיות, או הלחמת הסוללות. השתמשתי בכמה מחזיקי סוללה ישנים שהיו לי. חשבתי שזה יעבוד מצוין אם בסופו של דבר אצטרך להחליף אותם. אז הנחתי 2 יחד והשתמשתי בדבק חם כדי להחזיק במקום, מאשר הלחמתי את החוט וסובבתי אותם יחד לגושי מחסום מאוחר יותר. לאחר מכן הוספתי כיווץ כחול לאחר שהוספתי את EBL 18650s. הכניסו את ההובלות לחסימה וחבילה זו מוכנה לדרך. זה היה גם זמן טוב לבדוק את ה- TP4056 שאשתמש בו כדי לטעון אותו.

שלב 8: הרכיב את כל מתגי ההרכבה בלוח, שקעי DC, מד וולט וממיר באק

החל מממיר באק, מצאתי כמה פיסות גרוטאות של פרספקס ועץ. בדיוק מדדתי היכן לקדוח ברגים והדבקתי את ההר במקום. לאחר שאני מהדק את הברגים, ממיר באק נשאר יציב. אני פשוט משתמש בדבק על המוביל הקטן כדי להחזיק את זה במקום. השאר היה בעיקר הצמדת מתגי הנדנדה של לוח הפנלים והברגה בחלקים הקטנים האחרים. ברגע האחרון החלטתי להוסיף גם נתיך הר פנל (10 אמפר). טיפה קטנה של דבק חם על הכל וזה לא אמור לזוז אפילו קצת.

שלב 9: שלב את כל בלוקי החיווט והמכשול בהתאם לסכימה

תוך שמירה על הסכימה בקרבת מקום, התחלתי לשלב חוטים בהתאם לדף. לא הייתי צריך לדאוג לנקות הכל. אעשה זאת ברגע שארגיש שבדקתי את זה וזה עבד במשך חודשיים ללא בעיות. הוספתי כמה רוכסנים כדי להחזיק את כולם יחד. הוספתי את הקבל ואת החיווט כפי שצוין בתרשימים שלי והוא התאים למקום בו חשבתי שזה יקרה. העבירו את KP100A דרך החור (צד שלילי) והשתמשו במפתח אלן להידוק, אותו הדבר בצד השני עם ההובלה החיובית. אחד החלקים האחרונים היה ממיר ה- Boost המחובר לממיר באק ומתג ההפעלה מאחור.. החליטו שזה יהיה זמן מצוין לבדיקה. הפעלתי כוח והפעל אותו. הכל עבד כמצופה. כמה טיפות דבק חם פה ושם כדי לעצור את החוט ולהרים את ממיר ההגברה. הייתי מוכן להרכיב את התיק. עם קצת נענע, הצלחתי לחבר אותו ולהבריג את החלק האחורי שמחזיק את הכל יחד. הנח את הסוללה במחזיק הקטן בתחתית והצמיד אותה למקומה. נראה שהכל מסתדר היטב.

הערה מהירה: לא בטוח אם אתה צופה בסרטון, או אם שמת לב למולטימטר. הקפד לבדוק כל הזמן את ההמשכיות. זה גם יבטיח שלא החמצת קשרים.

שלב 10: טעינה ופריקה של קבלים עם רשימת בדיקות בדיקה

לפני שאני מוסיף את הלידים, רציתי להריץ את זה באמצעות רשימת בדיקות מהירה כדי לוודא שהוא פועל כראוי. נראה כי האור מאחור פועל כאשר אני מפעיל את היחידה. באמצעות ספק הכוח הספסל הקטן יותר שלי. אני מגביר את המגברים בעוצמה מלאה (5 אמפר מקסימלית) ו -21 וולט. תכננתי להשתמש במתאם מחשב נייד בגודל 19.4V 3.33 אמפר של Dell, אך לעת עתה אני יכול להשתמש באספקת החשמל של הספסל. בחזית אני מוריד (מפעיל) את המתג הקטן בצד שמאל, זה מדליק את הנורית הקטנה יותר, שנותנת לי את המתח של הקבלים. הפעלת המתג מאחור וממיר באק נדלק. היה לי את מתג ההפעלה/כיבוי/הפעלה ל- "כבוי", כך שזה לא עשה דבר. אני לוחץ על המתג למטה (קו יחיד) והקבל החל לטעון. ברגע שהאור האדום על הממיר באק, מד המתח Cap הראה 15.8V. (2 עברו דרך הדיודה) טעון מושלם. אבל הטעינה ארכה 30 שניות. זה היה מעולה! ב 3 אמפר, זה אמור להיות בערך עבור 2F. עד שהבנתי, המגברים הורדו ל- 1A באספקת הספסל. עם קצת יותר בדיקות גיליתי שהמכסה הוא רק.6F במקרה הטוב. אבל זה עדיין אמור לעבוד. הבעיה היחידה עם מכסה קטן יותר. אצטרך לחכות עוד קצת בין ריתוכים, או שזה עלול להתחמם יתר על המידה. עם מכסה גדול יותר, יש לך דרך מובילה יותר. אני מתכנן להשיג אחד גדול יותר בעתיד. החלקים האחרונים שהייתי צריך לבדוק זה הפריקה. אני מכבה הכל כשהמכסה טעון. הפוך את המתג מלפנים כלפי מעלה (2 שורות) והוא התחיל להיפטר במהירות. הנגד של 6 אוהם 50 וואט מושלם לכך. הכל, מלבד (2F עד.6F), של הקבל, נבדק נכון. נראה שהפרויקט שלי כמעט הושלם.

שלב 11: השלם את הבנייה על ידי הוספת אלקטרודות פשוטות של 6 מד

לבסוף, כדי לעטוף את ההרכב הזה, אני משתמש בבלוקי טרמינל גדולים יותר (בתוך חתיכת קופר) ובנחושת מוצקה של 6 מד, שחידדתי בעזרת "DIY Mini Dremel" לאלקטרודות. לאחר מכן השתמשתי בקלטת קפטון ובכווצת כיסוי כדי להחזיק את הכל יחד. קלטת קפטון עובדת טוב מאוד בשביל זה. המתג או ההדק נועדו רק לשימוש עד שאקבל את דוושת הרגל מ- TEMco. זה היה מבנה מהנה באמת והריתוכים שהוא מייצר נהדרים. למרבה הצער, אין לי סרטון או תמונות של הריתוך, אבל אני מתכוון להכין סרטון מאוחר יותר בהשוואה בין כל הרתכים שלי, שם אני באמת חושב שהדגם הזה ישלוט. השארתי את האלקטרודות זמן רב יותר, כדי שאוכל להפעיל את הלחץ המושלם בעת ריתוך. במהלך המחקר שלי נראה שזה הגורם המכריע לריתוכים שלך. בפחות מ -2 ריתוכים ירד הלחץ. אני יכול להוסיף לזה ידיות גומי מאוחר יותר, אבל הן נהדרות. אני בטוח שיהיו עוד התעסקות. ברגע שהדוושה שלי תגיע לכאן, זה יהפוך את הריתוך לקל עוד יותר. זה נוטה להתחמם מעט אם לא מחכים בזמן הנכון בין ריתוכים. אבל בדרך כלל לוקח כמה מהם לפני שזה קורה. אני מרוצה לחלוטין מהרתך הזה ויש לי 7 להשוות אליו.

אנא יידע אותי אם יש לך שאלות. אני בדרך כלל עונה חזרה די מהר. תודה שקראת את ההנחיה שלי ואל תשכח להצביע. אם אתה צופה בסרטון שלי, אנא עשה מנוי ושתף. My Next Instructable הוא רתך פשוט מאוד שהכנתי תוך פחות מכמה שעות (לאחר שהתיק היה יבש או שהוגדר תוך 48 שעות, כמובן..לול)