Samus Morphball (Arduino): 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

מדריך זה נוצר להגשמת דרישת הפרוייקט של מסלול המכוניות באוניברסיטת דרום פלורידה (www.makecourse.com)

לפני שתתחיל: פרויקט זה יעלה כ- $ 80- $ 100 לשכפול מאפס (לא כולל כלים).

כתב חומרים:

2x סרוו סיבוב רציף: $ 24

1x Arduino uno: ~ 5.00 - 20.00

1x Arduino Nano: ~ 3.00

1 ס מ פלסטיק סליל פלסטיק: ~ 13.00 - 22.00

1 ק ג סליל פלסטיק PETG: ~ 17.00-25.00

חוט 1x 22 AWG: ~ 6.00

לוח פרפ 1x: ~ 1.99

רדיו 2x nrf: ~ 1.99

16x RGB LED: ~ 1.50

צבע ריסוס כתום: 13 $

גימור צבע ספריי שקוף: 12 $

InstaMorph פלסטיק לעיצוב: 10-20 $

מטען USB סולארי: $ 4-15

שלב 1: הדפס את הדגמים

כל אחת מההדפסים נעשתה באמצעות Repetier-Host עם ההגדרות המצורפות. אם יש לך הגדרות עבודה עבור מדפסת נוכחית, הייתי אומר להשתמש בהן על שלי, אבל אם אתה חדש, הנה מקום להתחיל בו.

נתחי הקליפה החיצוניים הודפסו ב- PLA עם שוליים באיכות של 2 מ מ גובה שכבה, ללא תומכים, מהירות בינונית ומילוי של 80%. אלה יוצרו במקור על ידי יצרנית מוכשרת זו, אך שונו לעבודה בפרויקט זה. (מומלץ מאוד להשתמש במילוי נמוך בהרבה עד ללא מילוי במידת האפשר). זמן כולל של ~ 32 שעות

הקליפות הפנימיות הודפסו ב- PETG, באיכות של גובה שכבה.2 מ מ, שוליים, ללא תומכים, מהירות נמוכה ומילוי של 80%. (נסה עם גודל הזרבובית וגובה השכבה, כפי שרבים מהמאמרים שקראתי אומרים ש- PETG הופך לשקוף יותר ככל שגובה השכבה עולה). זמן כולל ~ 26 שעות

כל החלקים האחרים הודפסו ב- PLA, מילוי של 60%, מהירות בינונית והגדרות אחרות נותרו קבועות.

שלב 2: מרחוק

1) חברו את ננו הארדואינו כפי שמתואר הסכמטיות (צרפו על לוח פרפר וחיבורי הלחמה וודאו כי יש להשתמש בכמה שפחות מקום ולא לחווט על הצדדים).

1.5) (אופציונלי אך מומלץ) הלחמה חוט לקצה האנטנה ברדיו nrf לטווח נוסף.

2) לוח חיתוך למידות ~ 26 מ"מ על 55 מ"מ או קטנות יותר.

3) חבר את מתח קליפ הסוללה 9v לפין וין וקרקע ל- Gnd (לא מוצג בתמונה).

4) אם החלק העליון של מודול הג'ויסטיק שלך אינו גמיש, הכנס אותו תחילה ולאחר מכן החלק את לוח המעגל פנימה ואחריו את מודול הג'ויסטיק.

שלבים נוספים) ניתן להניח חתיכה דקה של פלסטיק או מקל ארטיק בין הלוח לבין הג'ויסטיק אם הוא מתנדנד למעלה ולמטה. פיסת קצף קטנה בחלק הקדמי של השלט יכולה להחזיק את הג'ויסטיק במקומו אם יש לו תנועה קדימה/אחורה.

שלב 3: פנים רובוטיות

בדוק שוב שהמעגל פועל כמתוכנן לפני ואחרי הלחמת הכל יחד

1) מוטות הזנה (קוטר 5.25 מ"מ ~ 50 מ"מ) דרך כדורים (קוטר 20 מ"מ).

2) מוטות לכופף (קוטר 6.5 מ"מ ~ 20 ס"מ) בעיגול קטן בסוף כך שיתאימו למוטות קטנים יותר ולדבק/ריתוך חם למקומם.

3) לכופף מוטות גדולים יותר מלפנים ב -20 מ"מ בזווית של ~ 80 מעלות, החוצה 15 מ"מ יותר מהקודם, דרך החורים בהדפסה (body2.0) והדבק החם. 66 מ"מ מעבר לגב ההדפסה צריך להיות כפוף החוצה ב 30 מעלות וב 30 מעלות 17 מ"מ לאחר מכן. אבטח את הגלגל הכדורי השני מאחור בעזרת דבק חם.

4) הנח את המנועים בהדפסה (body2.0) אופקית והזן חוטים החורים מהמלבנים. מהדקים במקום בעזרת ברגים (חורים מתאימים לברגים בקוטר 6 מ מ).

4.5) הקלטת היא אופציונלית לשמירה על ביחד, אך ההדפסה שלי המשיכה להישבר, ולכן היא נמצאת שם.

5) הדבק את ההדפסה (btr) בחלק העליון של ההדפסה (body2.0) והכנס סוללת ליתיום.

6) הדביקו ארדואינו על גבי הסוללה בעזרת סרט דו צדדי או דבק חם.

7) לכופף סיכות LED כפי שתמונות מתארות והלחמות כמו סיכות יחד. סיכות להקיף עם מבודד כגון סרט חשמלי למניעת קיצוץ.

8) רכיבי הלחמה על לוח פרפ והצמדו לסיכות בארדואינו. חבר חוט אדום מ- USB ל- 5v וחוט שחור ל- Gnd (לא מוצג בתמונה).

9) חוטים קומפקטיים יחד ומאובטחים בעזרת קשרי טוויסט או חוטים לבסיס.

10) לכופף מוט לאחור לקשת.

11) הגלגלים שמגיעים עם המנועים היו מוקפים בצינור שיצא ממכונת כביסה, אולם גם גומיות רחבות יספיקו, כל עוד יש לגלגלים חיכוך רב.

12) נקב חור בתחתית (~ 17 מ מ מהחזית) ובורג מחזיק נתח מתכת כמשקל.

שלב 4: מעטפת

1) לאחר סיום ההדפסה, ניתן להשתמש באקדח חום להחלקת הקליפה החיצונית (אל תישאר בנקודה ממוקדת יותר מדי זמן או שהפלסטיק יכול להתעוות סביב 3 החלקים העיקריים. הקדש מעט מאוד זמן לחתיכות הקטנות או אלה יכולים להפריד).

2) מלטשים בעזרת נייר זכוכית חצץ בינוני ומגדילים עד שבעיצוב האיכות (חזור על טיפול בחום וליטוש כדי שיהיה חלק יותר ומבריק).

3) גשו לאזור מאוורר ורססו את השכבה הראשונה של צבע ריסוס כתום, הניחו לייבוש ושיוף עם נייר זכוכית גבוה. ריססו את המעיל בצבע שני והניחו לו להתייבש.

4) יש למרוח אותו במעיל שקוף או שניים כדי להגן עליו מפני שריטות ושבבים.

5) הקליפות הפנימיות ניתנות לשיוף וטיפול בחום, אך נוטות להתעקם בטמפרטורות גבוהות. גיליתי כי מעיל שרף שקוף יפתור מעט את בעיות הבהירות.

6) הניחו את הקליפה החיצונית על הקליפה הפנימית ועשו סימנים קטנים במקום בו היא צריכה לשכב אופקית עם המשטח. הסר את הקליפות והשתמש באפוקסי או בדבק חם כדי לאבטח אותן יחד.

שלב 5: גימור נגיעות

ה- InstaMorph עשוי להיות משהו שאתה שם לב שלא נגע בו. זה בשביל להחזיק את הכל ביחד.

קבל כמות נדיבה מהחרוזים או השתמש באקדח חום כדי להמיס אותם או זרוק אותם למים חמים עד שהם מתבהרים.

נמתח לתוך גליל ארוך ועוטף את מרכז הכדור של PETG.

התחל לפרוס את הגליל עד לכסות כל המשטח. תן ל- InstaMorph להתקרר ולהפוך ללבן שוב.

כדי לפתוח את הגליל בפעם הראשונה, השתמש במברג קטן או כזה וקלק את ה- InstaMorph מה- PETG באחד הצדדים.

בכל פעם שאתה צריך לפתוח את ה- Morphball, לתפוס את הקצה של כל מעטפת חיצונית ולחטט זה מזה. PETG עמיד ביותר וצריך לעמוד בפני כיפוף. מדי פעם זה יכול להיות קשה להרכבה, ולכן כדאי לשאת מברג קטן כדי לכופף את ה- InstaMorph ואז להתאים אותו יחד.

שלב 6: פתרון בעיות

1) ארדואינו אינו נדלק: ניתן לחבר את הסוללה בצורה לא נכונה או שצריך לטעון אותו באמצעות כבל מיקרו USB.

2) הרדיו אינו שולח/מקבל הודעות: ודא שהן מחוברות כראוי. לוחות שונים עשויים לדרוש חיווט שונה במקצת. עיין במדריך זה. אנטנה המחוברת לרדיו יכולה להגדיל את הטווח ולהגדיל את הביצועים.

3) הכדור לא מסתובב בשום כיוון אלא קדימה ואחורה: משקל רב יותר על החלק התחתון של הרובוט או גלגלים עם יותר חיכוך נוטים להגביר את הספינינג המוצלח. לדגם עשויה להיות גם צורה אליפסית ולא כדורית עקב בעיות במדפסת, התעקמות של טיפול בחום, שיוף וכו '.

4) אחד או שני המנועים מסתובבים ללא קלט ג'ויסטיק כאשר השלט רחוק מופעל: אם מדובר בסיבוב איטי, יש לשנות או להגיב על שורות 22, 23 בחלק המרוחק של הקוד. סיבוב מהיר עשוי להצביע על כך שהפוטנציומטר במנועים אינו מכויל או ערכי המנוע שונים. מהירות מלאה CCW עבור המנועים שבהם אני משתמש היא 0, בעוד שאין תנועה 90, ו- 180 היא CW במהירות מלאה.

5) הכדור קשה ביותר לשליטה: כן, הוא כן.